Изнутри стульчак обивают рубероидом, а поверх него – листами железа, чтобы не загрязнялись деревянные части туалета. В нижней части задней стенки шалаша, напротив емкости, помещенной в стульчак, устраивают люк с крышкой, через который вытаскивают емкость для ее опорожнения. Можно сделать заднюю стенку домика сплошной, а верхнюю стенку стульчака выполнить в виде откидной крышки на петлях.
Туалетная будка традиционной формы представляет собой каркасно-щитовую конструкцию с прямоугольными стенами, которую можно сделать переносной или стационарной.
Переносная конструкция удобна тем, что будку со временем можно будет перенести на новое место, а старую яму закопать. Под стационарную конструкцию устраивают столбчатый фундамент. Каркас можно обшить фанерой или досками. Крышу туалета обычно выполняют односкатной. Она представляет собой раму со сплошной обрешеткой, покрытую любым кровельным материалом. При желании можно сделать и двухскатную крышу, правда, для ее устройства понадобится гораздо больше материалов.
Дверное полотно может иметь упрощенную конструкцию: пригнанные доски соединяют двумя горизонтальными перемычками и подкосом. В боковой стене будки, установленной над пудр-клозетом, устраивают вентиляционное окошко, а в задней проделывают отверстие с крышкой, необходимое для проведения очистных работ. Вентиляционное окно можно также сделать на задней стене туалета.
Люфт-клозет и обычная уборная
Люфт-клозет можно устроить как на улице, так и внутри отапливаемого помещения. Такой туалет имеет смысл строить, если есть возможность хотя бы один раз в сезон очищать выгребную яму с помощью ассенизаторских машин.
Люфт-клозет (рис. 78) состоит из санитарного оборудования (приемной воронки), сточной трубы, подземной выгребной ямы и вентиляционного люфт-канала сечением 13 × 13 см, который обеспечивает вытяжку воздуха. Чтобы воздух приходил в движение, широкую часть канала необходимо разместить вблизи дымохода или специального нагревательного прибора. Воздух попадает в обогреваемую часть по сточной трубе, нижний конец которой должен быть на 30 см ниже люфт-канала, после чего поднимается вверх, к вентиляционному отверстию.
Рис. 78. Устройство люфт-клозета: 1 – дымоход; 2 – люфт-канал; 3 – деревянная крышка; 4 – чугунная крышка; 5 – вытяжка; 6 – глиняный замок; 7 – кирпич
Строительство люфт-клозета начинают с рытья выгребной ямы, глубина которой должна быть на 25–30 см больше, чем планируемая глубина выгреба, поскольку придется устраивать глиняный замок. Дно ямы должно иметь небольшой уклон в сторону люка. Объем выгреба определяется количеством людей, которые будут пользоваться туалетом, а также частотой очистки ямы. Если очистку предполагается проводить один раз в квартал, определяют объем выгреба из расчета 0,25 м3 на человека, а если один раз за весь сезон – 1 м3 на человека. В любом случае наполнение выгреба более чем на 50 см от поверхности не допустимо, поэтому не имеет смысла устраивать яму глубиной менее 1 м.
Перекрытия выгребной ямы должны быть герметичными. Ее днище и стенки обычно выполняют из железобетона, бетона, кирпича или камня. Наиболее надежными являются ямы из железобетона. Устраивается она так. Сначала дно котлована и его стены покрывают слоем утрамбованной жидкой глины без примесей, толщина которого должна быть 25–30 см. Это так называемый глиняный замок. Поверх него укладывают арматуру, прутья которой сваривают или соединяют между собой проволокой. Внутреннюю опалубку изготавливают из досок, а наружной опалубкой служат стенки котлована. Чтобы стенки ямы не осыпались, их можно усилить реечной решеткой, закрытой рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Сначала нужно залить дно ямы, а потом опустить стеновую опалубку и залить стены. Заливку лучше всего выполнить в течение одного дня, иначе конструкция получится менее монолитной. Когда бетон схватится, то есть примерно через 2 дня, сверху его покрывают цементным раствором и железнят. Еще более надежной будет выгребная яма, изготовленная из сваренных металлических листов.
При использовании для изготовления выгребной ямы бревен или бруса также сначала делают глиняный замок, затем выкладывают стены, а места стыков тщательно конопатят просмоленной паклей. Для обеспечения гидроизоляции все поверхности следует обработать двумя-тремя слоями битума.
Сверху выгребную яму покрывают отдельными балками или панелью, в которой должно быть предусмотрено технологическое отверстие размером 70 × 70 см, или люк, закрывающийся двумя плотно подогнанными крышками с ручками. На перекрытие устанавливают стульчак или приемную воронку и стенки будки. Вокруг выгребной ямы устраивают отмостку из глины, а почву укрепляют дерном.
Материалом для изготовления сточных труб может служить чугун, асбестоцемент, сталь, керамика или бетон. Оптимальный диаметр трубы составляет 100–150 мм.
Плотность стен люфт-клозета, размещенного внутри жилого дома, должна быть достаточно высокой.
Для дезинфекции санитарного оборудования и пола применяют специально предназначенные для этой цели средства или раствор хлорки (1 кг на 10 л воды). В жаркое время года в выгребную яму также примерно 1 раз в неделю следует засыпать хлорку.
В конструкции обычной уборной также предусмотрено наличие выгребной ямы, но вместо люфт-канала в ней устраивают простейшую вентиляцию. Это может быть отверстие в стене, прикрытое сеткой с ячейками 3 × 3 мм. Но лучше всего установить асбестоцементную трубу-вытяжку или конструкцию из сбитых вместе досок, нижний конец которой будет находиться в выгребной яме. Верхний же следует приподнять на 70–80 см выше крыши туалета и защитить сверху специальным колпаком. Открытые места над ямой закрывают досками или рубероидом. По периметру делают водоотводные канавки, а сверху устанавливают традиционный деревянный домик.
В выгребную яму можно установить кусок трубы большого диаметра или уложить несколько специальных бетонных колец, рассчитанных непосредственно для устройства канализационных систем. На дно при этом насыпают небольшой слой щебня.
При необходимости в туалет можно провести электричество. Выключатель лучше всего установить в прихожей дома и устроить его так, чтобы одновременно включался свет и в туалете, и на дорожке, которая к нему ведет.
Каркасный деревянный туалет
Остановимся подробнее на устройстве каркасной деревянного туалетного домика. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:
► деревянный брус сечением 100 × 100 мм;
► деревянный брус сечением 50 × 50 мм;
► фанера, или ДСП, или обрезные доски толщиной 20 мм;
► ножовка по дереву;
► рубанок;
► шуруповерт или отвертка; молоток;
► гвозди 80 мм; саморезы 40 мм;
► один лист шифера или оцинкованный лист;
► пенопласт листовой.
Домик каркасной конструкции, как уже указывалось выше, подходит для туалета любого типа. Под туалет с выгребом сначала устраивают выгребную яму. Если предполагается со временем перенести туалет на новое место, чтобы вычистить и закопать старую яму, каркасную конструкцию собирают на земле.
При строительстве стационарного туалета перед изготовлением каркаса устраивают столбчатый фундамент. В земле, по углам размеченного прямоугольника, с помощью земляного бура просверливают 4 отверстия глубиной 50–70 см в зависимости от типа грунта и погружают в них асбестоцементные трубы. На трубы устанавливают опоры каркаса, в качестве которых можно использовать деревянные или бетонные столбы, и заливают их цементно-песчаным раствором. Деревянные столбы предварительно необходимо покрыть битумной мастикой. Для того чтобы ускорить строительство сооружения, можно вместо фундамента установить соединенные в полдерева бруски, предварительно обработав их горячим битумом.
Габариты домика целесообразно выбрать такие: дли на – 1,3 м, ширина – 1 м, высота спереди – 2,1 м, а сзади – 1,85 м. Это оптимальные размеры для человека среднего роста. К тому же если вычесть ширину бруса из общей ширины сооружения, то получится стандартная ширина двери – 0,8 м, так что дверь можно будет купить готовую.
Каркас собирают из деревянного бруса сечением 100 × 100 мм, а обустройство и связку сиденья выполняют из бруса 50 × 50 мм. Брус распиливают по размерам и сбивают каркас, соединяя концы бруса вполдерева, то есть запиливая их в половину. Если домик будет устанавливаться на фундамент, угловые стойки необходимо сделать длиной 3 м, чтобы 90 см бруса можно было использовать в качестве опор, которые вставляются в трубы фундамента.
Нижнюю раму нужно сделать капитальной. Для этого на пол пускают дополнительную перемычку. При необходимости шлифуют и убирают неровности соединений. Обязательно проверяют горизонтальность и вертикальность установки стоек и поперечин каркаса.
