В первой декаде августа у томата удалите все кисти с нераспустившимися цветками и прищипните верхушку после четвертой кисти, а созревающие плоды поверните к солнцу. Под кисти низкорослых растений подставьте подпорки, чтобы плоды не соприкасались с землей и не портились. Продолжайте удалять пасынки, а также нижние желтеющие листья. На стебле сделайте сквозной продольный разрез длиной 5–6 см на высоте 12 см от почвы и раздвиньте его деревянной палочкой.
Кроме того, чтобы ускорить созревание плодов, надорвите корни. Для этого рукой захватите нижнюю часть стебля и слегка потяните вверх. В результате мельчайшие активные корешки оборвутся, уменьшится поступление питательных элементов из почвы в растение и оно вынуждено будет использовать вещества, отложенные в листьях. За 7-10 дней до окончания вегетации следует прекратить поливы.
Целесообразно все сформировавшиеся плоды томата снимать с кустов бурыми и даже зелеными и закладывать их на дозаривание. Это намного ускорит налив оставшихся на кусте плодов, что увеличит урожай. Дозаривание лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре 20–25 °C. При температуре 12 °C дозревание значительно замедляется, при 1 °C и ниже многие плоды загнивают.
Томаты уложите на попки или в ящики в два-три слоя. Для ускорения созревания в ящики с зелеными плодами положите несколько красных. Кстати, если созревание нужно оттянуть, чтобы продлить срок потребления свежих томатов, ящики просматривайте ежедневно и выбирайте из них красные плоды.
Перец — теплотребовательная культура. Минимальная температура прорастания семян составляет 10–12 °C. Лучшая температура для роста и развития растений перца — 18–25 °C. При температуре выше 35 °С отмечаются угнетение растений и опадание бутонов и цветков.
Перец более засухоустойчив, чем капуста, огурец и другие овощные культуры. Однако он хорошо отзывается на поливы усилением роста и повышением урожайности.
Как выходец из южных широт, перец требует хорошего освещения, на затененных участках хорошего урожая не получают.
Сладкий перец выращивают, как правило, рассадным способом.
Рассаду перца, как и ранних помидоров, можно выращивать в теплых парниках и пленочных теплицах. Высевают семена обычно в питательные горшочки и кубики, но можно выращивать и в домашних условиях — на подоконниках и балконах в цветочных горшочках, полиэтиленовых или бумажных стаканчиках, пакетах из-под молока. Рассаду выращивают 50–70 дней.
Восстановление оборванных корней у сеянцев перца происходит слабо. Поэтому его рассаду лучше выращивать без пикировки, высевая семена непосредственно в горшочки или грунт. Сеют замоченными или проращенными семенами. Температуру при выращивании рассады до появления всходов поддерживают 25–28 С, после появления всходов на 4–7 суток ее снижают днем до 16–18, ночью — до 12–14 °C.
В последующие дни температуру повышают: в солнечную погоду — до 22–28 °C, в пасмурную — до 18–20, ночью — до 15–18 °C.
Перец очень чувствителен к недостатку влаги. Поэтому его рассаду поливают обильно и часто, но, чтобы избежать заболевания растений «черной ножкой», при избыточном увлажнении необходимо интенсивно вентилировать рассадные сооружения. Поливают рассаду обычно в первой половине дня сначала через 2–3 суток, а при появлении у растений 3–4 листочков — ежедневно.
Рассаду перца дважды подкармливают минеральными удобрениями, растворяя в 10 л воды 126 г суперфосфата, 50 — мочевины и 30 г калийной соли, расходуя этот раствор на 2–3 м2 рассадника. Первую подкормку проводят в фазе 2–3 листьев, вторую — за 10–15 дней до высадки в грунт.
После внесения удобрений смывают их с растений, поливая рассаду чистой водой.
В течение вегетации рассады проводят 1–2 подсыпки под растения парниковой земли.
За 10–12 дней до высадки проводят температурную и световую закалку растений, сначала усиленно проветривая, а затем открывая рассадные сооружения.
Ко времени высадки рассада должна иметь хорошо развитый мочковатый корень, способный удерживать землю при выемке из рассадного сооружения.
Высота рассады — 16–20 см при 8-10 развитых листьях.
Уход за земляникой должен быть постоянным. Отсутствие снега в январе неблагоприятно сказывается на перезимовке растений, особенно опасно для земляники бесснежье. Корни у нее близко расположены к поверхности почвы, и без снега растения вымерзают. Но бывает и так, что грядки с земляникой в декабре были обильно покрыты снегом, а в январе его частично сдувает. Надо срочно принимать меры. Набросайте на грядки с земляникой хвороста, еловых ветвей, сделайте снежные валики.
Если температура резко понижается, а снега нет, промульчируйте междурядья в посадке земляники торфом или перепревшим навозом слоем 8-10 см.
Весной, пока растение земляники еще не пробудилось окончательно от зимней спячки, на плодоносящей посадке сгребите отмершие листья, подкормите растения азотом, прорыхлите почву в ряду, перекопайте междурядья. Если растения были повреждены осенью земляничным клещом, обработайте их вытяжкой чеснока (200 г чеснока растирают и тщательно промывают через марлю в 10 л воды), настоем табака (400 г заливают кипятком, настаивают двое суток, процеживают, добавляют 40 г мыла) или до начала роста растений поливают их горячей водой температурой 70 °C.
При выдвижении цветоносов растения опрыскивают инсектицидом против малинно-земляничного долгоносика.
В начале цветения против серой гнили почву вдоль рядов посыпают золой. Под цветоносы кладут солому, жерди, доски, полоски рубероида или делают подставки из проволоки, пластмассовых труб, чтобы ягоды оставались на весу, не соприкасались с землей, лучше продувались и меньше гнили.
Кроме того, перед цветением растения можно опрыснуть мыльно-медной эмульсией (в 9 л воды растворяют 200 г мыла и отдельно в 1 л горячей воды 15–20 г медного купороса, затем его вливают в мыльную воду, помешивая). Если хлопья не образовались, значит, раствор готов. Если образовались, значит, вода жесткая, и тогда добавляют до 50 г бельевой (кальцинированной) соды.
В период сбора ягод периодически удаляют усы, гнилые ягоды собирают отдельно, затем закапывают их в землю.
Во время сбора урожая бывает необходимость в поливах. Это делают напуском воды в борозды междурядий.
После сбора урожая при повреждении растений земляничным клещом и заражении листового аппарата пятнистостями листья скашивают на высоте 3–5 см от земли, но не позднее 5 августа. После этого подкармливают, рыхлят почву в ряду, перекапывают междурядья, поливают и при необходимости опрыскивают растения против земляничного клеща настоем табака, вытяжкой чеснока, как указано выше. Опрыскивание повторяют через 10–12 дней. В течение осени возможна еще одна прополка и периодическое удаление усов. В более северных районах и на возвышенных участках в октябре желательно слегка окучить растения землей или мульчировать торфом. Против грызунов складывают отравленные приманки и лапник по периферии участка. Зимой в период оттепелей уплотняют снег вдоль ряда и разрушают ходы грызунов.
После сбора урожая необходимо обследовать участок земляники. При выявлении растений, пораженных увяданием, земляничной нематодой и в сильной степени земляничным клещом следует удалить их и соседние с ними растения и сжечь. Почву после этого дезинфицируют хлорной известью из расчета 100 г на 1 м2.
В конце августа необходимо посадить землянику. Но участок, разумеется, к этому времени должен быть готов. Он хорошо освещается (на открытом месте). Почва заправлена органическими удобрениями, взрыхлена, выровнена. При глубокой перекопке все корешки сорняков тщательно выбраны и вынесены за пределы участка. Раньше на этом участке не было ни картофеля, ни томатов. Значит, все в порядке. Сажать рассаду лучше рядками. Там, где намечается первый рядок земляники, натяните шнур.
Вдоль шнура совочком или штыковкой сделайте лунки такой глубины, чтобы в них свободно разместилась корневая система. Втыкайте совок от шнура вертикально. Тогда одна стенка (прилегающая к шнуру) всех лунок будет отвесной. К ней приставляйте рассаду. Смотрите, чтобы корни не изогнулись и не закрутились, а свободно разместились в лунке. С помощью той же штыковки или совочка расправьте корни и засыпьте землей. После этого обеими руками прижмите растение, чтобы почва плотно облегала корни. Вокруг растения сделайте углубление для полива. После полива почву обязательно замульчируйте торфом или компостом. При посадке, поливе и мульчировании следите за тем, чтобы верхушечная почка, или, как часто говорят, сердечко рассады, не оказалась засыпанной. Но и не сажайте растения слишком высоко, не оголяйте корни и не поднимайте основную часть растений над почвой. И в том, и в другом случаях это отрицательно скажется на их росте. После посадки первого ряда переместите шнур на место второго ряда. Расстояния между соседними строчками должны быть 50–60 см, а между соседними растениями — около 25 см.
