Совет № 416
В целях быстрейшего освоения площади растениями посадочные ямки размещают в шахматном порядке (расстояние в ряду – 50 см). В этом случае уже в первый год на 1 м2 разовьется 8—12 побегов. Корневые черенки сажают на глубину 8—10 см, отпрыски – на полную величину корневища, то есть часть стебля, которая находилась в почве, должна быть засыпана и при посадке.
Мульча сохраняет влагу и не позволяет активно развиваться сорнякам, однако не рекомендуется мульчировать глубоко замерзшую почву, так как весной под торфом почва будет оттаивать медленно, в результате возможно высыхание побегов и гибель растений.
Начиная со 2-го года после посадки нужно ежегодно весной под перекопку вносить навоз или компост до тех пор, пока почва не станет рыхлой. Если почва удовлетворительно подготовлена для закладки плантации малины, то навоз достаточно внести на 2-й и 3-й год по 2–3 кг на 1 погонный метр ряда. В дальнейшем удобрение можно вносить в несколько меньших дозах: один раз в 2–3 и даже 4 года навоз или другое органическое удобрение в чистом виде или в смеси с минеральными; в годы, когда навоз не вносят, дают полное минеральное удобрение. Если вносят одновременно и навоз и минеральные удобрения, то на 1 м2 вносят: 2 кг навоза, по 3 г азота, фосфора и калия (действующего вещества) или 50 г плодово-ягодной смеси. При внесении одного навоза или только минерального удобрения дозы удваивают.
Участки малины обычно заправляют навозом в больших дозах, а в нем сравнительно много калия, поэтому минеральные калийные удобрения вносят в небольших количествах; если же хлористого калия приходится давать много, то вносят его обязательно осенью, чтобы избыток хлора вымылся весенними полыми водами. В небольших дозах калийное удобрение можно вносить и весной. На песчаных почвах, кроме указанных выше удобрений, надо вносить и магниевые.
Малинник желательно поливать дважды в сезон: в период созревания урожая и в октябре (влагозарядковый полив, особенно если лето сухое).
В первый год после посадки необходимо периодически рыхлить почву, не допускать роста сорняков, следить, не появились ли среди кустов растения, пораженные израстанием, курчавостью, мозаикой, дидимеллой, малинной мухой. Кусты с признаками израстания, курчавости и мозаики необходимо немедленно выкопать, по возможности тщательно выбрать все корешки из почвы и уничтожить. При обнаружении дидимеллы или малинной мухи вырезают и уничтожают не весь куст, а только пораженные побеги.
На корнях и корневище растений, пораженных израстанием, закладывается большое количество почек. Все они продолжают развиваться в небольшие побеги, которые, вместе взятые, образуют густые куртинки из слабых, тонких, низкорослых отпрысков и побегов замещения. Наряду с ними могут развиваться и 2–3 нормальных побега, но они также заражены и подлежат удалению и уничтожению. Больные кусты рано заканчивают рост, часто в текущем же году зацветают, но генеративные органы этих цветков неполноценные.
Побеги курчавых кустов низкие, хрупкие; листья скручены и собраны в розетки, плотно прижатые к стеблю. Растения цветут, но кисти и бутоны не характерны для сорта. Ягоды не образуются.
Признаки заражения мозаикой наиболее четко проявляются в пасмурную погоду или на листьях побегов, выросших в тени. Края листа при мозаике загнуты вниз, пластинки бугристые. При этом вздувшиеся участки темно-зеленые, остальная часть листа бледно-зеленая.
Куст малины состоит из побегов двух возрастов: из побегов текущего года и прошлогодних. Плодоносят в основном побеги, сформировавшиеся в прошлом году. Исключением служат ремонтантные сорта, которые дают небольшой урожай и на побегах текущего года. После созревания ягод эти побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают.
После посадки растений стебель малины обязательно срезают до высоты 30–40 см. Укорачивание необходимо, чтобы вызвать отрастание новых отпрысков. Если после посадки не удалить верхнюю часть стебля, куст даст небольшой урожай, но новых отпрысков в этом году не образуется, то есть не будет замены отплодоносившим побегам. Новые отпрыски начнут отрастать лишь весной следующего года, поэтому в плодоношении куста будет год перерыва.
Отплодоносившие стебли к концу лета усыхают, и их нужно вырезать. Удаляют также лишние новые отпрыски, если их образовалось много, оставляя от 6 до 10 на куст. Осенью или весной следующего года срезают верхушки однолетних стеблей, удаляя невызревшую часть со слабыми почками. Вырезать отплодоносившие стебли лучше вскоре после сбора плодов. В этом случае улучшаются условия освещения для замещающих побегов-отпрысков и все питательные вещества направляются в эти побеги. Усиливается также рост подземных побегов.
Однолетние стебли малины, оставленные для плодоношения, можно укорачивать, но слабо. При подобном укорачивании удаляют только невызревшую верхушку со слаборазвитыми почками, из которых развиваются слабые плодоносные побеги с мелкими неценными ягодами. На укороченных ветвях отмечается более полноценный урожай и более дружное созревание ягод. Оставленные для плодоношения однолетние стебли малины лучше обрезать весной.
Удалять слабые, недоразвитые, надломанные побеги можно одновременно с вырезкой отплодоносивших стеблей. Окончательную нормировку побегов проводят при весенней обрезке малины. Оставляют хорошо развитые, неповрежденные побеги на расстоянии 20–25 см друг от друга (15–20 побегов на 1 м2).
В кусте малины одновременно растут отпрыски (побеги из почек на корнях) и побеги замещения, развивающиеся из почек, расположенных на корневище. С возрастом куста отпрысков образуется меньше и продуктивность побегов замещения падает. Если омолодить куст путем удаления старого корневища, то на оставшихся в почве корнях быстро разовьются мощные отпрыски, в результате увеличится урожай. Такое периодическое удаление 5—6-летних корневищ и замена их отпрысками позволяет выращивать малину на одном месте продолжительное время.
При регулярной борьбе с вредителями и болезнями и соблюдении основных агроправил малинник может оставаться на одном месте более 12 лет.
Какие сорта малины рекомендуется выращивать на садовых участках
Сорта должны быть морозостойкими, слабо или вообще не поражаемыми вирусами и другими болезнями и вредителями, не требующими подвязок, разных сроков созревания, различного назначения и обеспечивающими разнообразие ягод.
Костинбродская. Ягоды крупные (1,8 г), приятного вкуса, пригодны как для потребления в свежем виде, так и для переработки. Урожайность высокая (до 0,7 кг с куста). Куст прямостоячий, формируется быстро. Морозостойкость ниже, чем у Калининградской, сильно поражается клещом, чувствителен к израстанию.
Латам. Ягоды от средних до крупных, посредственного вкуса, вследствие чего пригодны в основном для технической переработки. Урожайность высокая. Отпрысков развивается много. Морозостойкость высокая, устойчив к израстанию, но чувствителен к мозаике и курчавости.
Ллойд Джордж. Ягоды крупные, кисло-сладкие. Урожайность хорошая (до 10 т с 1 га при хорошей перезимовке). Куст сильнорослый, побегов образует много. Морозостойкость низкая, чувствителен к вирусным заболеваниям.
Новость Кузьмина. Ягоды средней величины, ароматные, кисло-сладкие. Урожайность высокая: в среднем 0,5 кг с куста. Отпрысков развивается много. Морозостойкость высокая, но сорт чувствителен к израстанию и курчавости.
Ньюбург. Ягоды крупные и плотные, пригодные и для переработки и для потребления свежими. Урожайный (до 1,5 кг с куста). Отпрысков образуется много. Морозостойкость высокая, устойчив к мозаике.
Как правильно выращивать ежевику
Культурные сорта ежевики хорошо растут и плодоносят на защищенных участках в районах с прохладным климатом. Наиболее пригодными для этой цели являются предгорные и горные районы с высотой над уровнем моря около 1200 м. Ежевика требовательна к влажности почвы, поэтому ее следует выращивать на поливных участках.
Для возделывания ежевики необходимо отводить глубокие плодородные наносные почвы. Ежевика хорошо растет также и на черноземных почвах, карбонатный слой которых лежит ниже 1,2–1,3 м. Подпочва должна быть проницаемой. Очень тяжелые глинистые почвы непригодны для возделывания ежевики.
