Если бы забор был «дырявым», то ситуация складывалась бы по-другому. Конечно, легкая ажурная ограда не остановит ветер, но она его рассеет, а это приведет к тому, что воздушный поток утратит свой напор и энергию. Поэтому достаточно сделать небольшие зазоры между планками забора, чтобы эффективно снижать скорость воздушного потока, причем на расстоянии, которое соотносится с его высотой примерно как 1: 10. За ажурным забором, высота которого не превышает 2 м, возникает область затишья, причем протяженность ее составляет около 20 м.
Или такой пример. Если сад разбит на склоне, то сплошной забор не задержит холодный воздух и даже не погасит его скорость. Воздушный поток проникнет в сад, но, встретив на своем пути очередную глухую стену, не покинет участок и будет вымораживать землю, нанося вред садовой растительности. Так что же рациональнее?
Конструкция забора и микроклимат в саду – это только часть проблемы, поскольку важен и внешний вид ограждения, которому тоже должно быть уделено соответствующее внимание. Если на участке стоит добротный особняк, никто не призывает окружить его плетнем. Компромисс и в этом вопросе вполне достижим. Реальным представляется такое решение: сплошной забор со стороны фасада и ажурный с остальных трех сторон.
Назначение изгороди (размещается ли она по периметру участка или отделяет внутри сада зоны друг от друга) определяет ее высоту, используемый материал, способ изготовления. Основное условие, которое необходимо соблюдать при возведении забора, состоит в том, что характер его должен соответствовать стилю сада, архитектуре дома и другим элементам оформления участка. Но нельзя, чтобы забор преобладал, поскольку его роль хотя и важная, но не главная.
Конструкция ограждения включает такие составляющие, как основание, каркас и заполнение. В зависимости от последнего выбирается основание. Если строится деревянный забор или натягивается сетка-рабица, то устраивать фундамент под такое ограждение не имеет никакого смысла. В этом случае выкапывают ямы, в них устанавливают и бетонируют столбы, которые в совокупности со слегами (жердями, прожилинами) и рамами, набитыми на них планками штакетника, пластинами и т. п. и образуют каркас.
Поскольку забор сооружается не на один день, то, приступая к его строительству, в первую очередь делают разметку территории, целью которой является рытье траншеи под фундамент или ям под столбы. Инструмент для этого используется обычный – шнур, измерительная лента (или рулетка) и колышки. По периметру сада вбивают колышки, на них натягивают шнур, после чего в направлении внутрь отложите расстояние, которое займет фундамент, забейте еще один ряд колышков и натяните шнур. Если основание ограждения будет ленточным, то разметка закончена. При планировании столбчатого фундамента нужно отметить места под ямы, которые должны быть расположены по углам, там, где будут ворота или калитка. В остальных местах между ямами должно быть одинаковое расстояние.
Под кирпичный или каменный забор роется траншея глубиной до 50 см. Ширина траншеи должна быть равна толщине ограды. Если предполагается из камня или кирпича возвести столбы, то под них выкапывают ямы размером 50 × 50 × 50 см с расстоянием между ними не более 5 м. В зависимости от материала, из которого закладывается фундамент, выбирают и способ его устройства. Самым экономичным является бутобетонный, который делают так: на дно траншеи или ямы кладут жесткую бетонную смесь слоем 15 см (на 1 часть цемента приходится 3,8 части песка, 6,5 части щебня, 60–70 % от массы цемента воды), на нее слоями – бутовый камень. Таким образом заполняют траншею или яму до самого верха. Точно так же поступают, если вместо бута используют кирпич. Если траншею заливают бетоном, то ее уплотняют штыковой лопатой.
Верхнюю поверхность фундамента выравнивают и проверяют ее горизонтальность с помощью строительного уровня. В заключение осуществляют цементную стяжку. За неделю фундамент затвердеет, и можно будет продолжить работу. Если стоит жаркая погода, фундамент накрывают мешковиной и систематически смачивают, чтобы не допустить растрескивания.
По ручью времени
Известно, что приверженцем декоративного садоводства был Иван III. В 1495 г. по его приказу снесли церковь и строения на правом берегу Москвы-реки и разбили сад, который известен как Царицын луг. Он существовал до конца XVII в. Из московских дворцовых садов XVI в. можно упомянуть сады на Воронцовом поле на Яузе, на Неглинной и др. По сведениям 1701 г., в Москве насчитывалось 43 дворцовых сада.
Кирпичные или каменные столбы кладут в полтора кирпича, вмуровывая в них в процессе кладки крепежные элементы (крюки, штыри), к которым будут приварены ворота, калитка, рамы-конверты.
Низ ограждения может быть глухим, для чего выполняют забирные стенки. В зависимости от грунта забирка может опираться прямо на него (если он скальный, песчаный и др.) или заглубляться примерно на 15 см (при глинистом грунте) и подниматься на песчаной подушке.
Возможные варианты ограждения представлены на рис. 107.
Рис. 107. Разновидности каменного, кирпичного и комбинированного ограждения: а – глухая ограда из бутового камня; б – забор с кирпичным каркасом с рамами-конвертами; в – забор с кирпичным каркасом с рамами-конвертами и забиркой; 1 – фундамент; 2 – каменная кладка; 3 – кирпичный столб; 4 – металлический штырь; 5 рама-конверт; 6 – забирка
Столбы такого забора можно декорировать вьющимися растениями, как одно-, так и многолетними, например актинидией, плетистыми розами, вьюном и пр. Красиво смотрятся вдоль забора туи, рододендроны и другие вечнозеленые культуры.
Если сад невелик, то предпочтение следует отдать однолетникам (например, вьющейся фасоли). Достаточно высадить несколько экземпляров, чтобы к середине июня забор только кое-где проглядывал.
При возведении сплошного забора из натурального камня кладку ведут с перевязкой швов, последние можно выделить цветным раствором. На кирпичном заборе отдельные элементы обозначаются с помощью вставок, которые могут складываться в орнамент, или выступов (рис. 108) для последующей установки кашпо с ампельными растениями. Свисающие побеги последних внесут в дизайн особую нотку.
Рис. 108. Декорирование кирпичного забора
Оригинально смотрятся сквозные отверстия или натуральный камень, используемый при отделке кирпичного забора (рис. 109).
Наиболее недолговечными считаются деревянные заборы, поскольку срок их службы не превышает в лучшем случае 10 лет. При этом они требуют постоянного ухода, поскольку нуждаются в ремонте, покраске, пропитке антисептиками. Хотя деревянная изгородь имеет и некоторые преимущества: она относительно дешево стоит, легко заменяется, более органично вписывается в общий ландшафт.
Обычно деревянные заборы изготавливают из деревянных реек (штакетин) толщиной 2–3,5 и шириной 4–6 см, которые набивают на брусья сечением 4–4 × 5–6 см, прибитые в 2 ряда к столбам. Штакетины набивают по-разному – вертикально, по диагонали, с зазорами и без и т. д. (рис. 110).
Рис. 109. Глухой кирпичный забор, декорированный природным камнем
Рис. 110. Различные по дизайну деревянные заборы
Поскольку основными опорами такого забора являются столбы, то к их изготовлению и установке следует подойти со всей серьезностью. Это означает, что ту часть столба, которая будет заглублена в грунт, нужно обжечь, обработать битумом и обернуть толем. Сверху столбы стругают на один скат, благодаря чему на них не станет задерживаться дождевая вода, следовательно, они не будут разрушаться. Вместо деревянных столбов можно использовать трубы, отверстия которых заполняют кирпичным боем или чем-то подобным и заливают бетоном или прикрывают заглушкой.
По ручью времени
Наиболее крупным был сад в Измайлове, существовавший во времена царя Алексея Михайловича, декоративные детали которого органично вписывались в естественный пейзаж. Впоследствии этот сад для Петра I послужил основой для создания садов в других городах. В эпоху правления Петра Великого были устроены парки в Петербурге, которые до сих пор считаются непревзойденными образцами садово-паркового искусства.
Расстояние между несущими элементами (столбами), как правило, равно 3 м. Под них выкапывают ямы глубиной 1–1,3 м, при этом слой дерна снимают. На дне устраивают песчаную подушку слоем 20 см. В первую очередь устанавливают угловые опоры, на которые натягивают шнур, служащий ориентиром для остальных столбов. Опоры должны быть установлены вертикально, зазор между ними и стенками ямы заполняют кирпичным боем, песком и бетонным раствором.
