Весь инвентарь должен быть хорошо насажен на ручки. Особенно следует обращать внимание на исправность деталей инструментов, отсутствие качания ножей в ручках, избегать шероховатостей на деревянных ручках и т. д. При хранении инвентарь необходимо держать сухим, очищенным от грязи, а при длительном хранении на режущую часть нужно нанести консистентную смазку.
Опрыскиватель. На небольшом участке распылять пестициды и жидкие удобрения удобнее всего с помощью 5—6-литровых аппаратов с предварительным нагнетанием давления (или со встроенным ручным насосом). Это лучше, чем постоянно нажимать на рычаг, да и запаса жидкости обычно хватает на обработку значительной площади. А вот как выбрать подходящий опрыскиватель, как «не утонуть» в море разнообразных моделей? Ниже мы рассмотрим конструктивные особенности современных опрыскивателей.
Емкость. Обычно это пластиковый цилиндрический сосуд с патрубками. Для лучшей устойчивости некоторые модели делают в форме усеченного конуса или же снизу к сосуду приделывают «ножки».
Объем. Аппараты с предварительным нагнетанием давления имеют рабочую емкость от 2 до 11 литров.
Насос. У всех моделей механизм пневматический. Жидкость накачивают, перемещая ручку вверх-вниз. При достижении рабочего давления ручка вниз больше не двигается.
Ручка. Обычно фиксируется в нижнем положении при помощи выступов-стопоров различной формы. В таком положении опрыскиватель удобно переносить с места на место.
Клапан безопасности. Специальный спусковой клапан, через который можно стравливать избыток воздуха, дабы не допустить разрыва емкости (предел для рассматриваемых устройств – 3–4 атмосферы). У некоторых моделей клапаны снабжены цветными метками, которые появляются при достижении критического давления.
Штанги. Бывают телескопические (раздвижные) или стандартные (нераздвижные), прямые или изогнутые на конце. Производители предлагают широкий ассортимент удлинителей, с помощью которых любую штангу можно легко видоизменить.
Форсунка. Обычно выполняется из пластмассы. У некоторых моделей форсунки вращаются, позволяя тем самым выбрать подходящий тип струи распыла.
Фильтр. Улавливает крупные частицы и посторонние примеси, предохраняя систему от поломки. Устанавливается на входе и/или выходе распыляющей штанги. Фильтры бывают в форме цилиндра или в форме перфорированной пластины.
Сменные насадки. Производители предлагают форсунки со всевозможными углами и формами струи распыла, а также ограничители сектора обработки (что особенно необходимо при точечном опрыскивании, например раундапом).
Крепежные элементы. Разборные узлы садовых опрыскивателей имеют резьбовые соединения и фиксируются пластмассовыми гайками (реже болтами).
Другие особенности. На корпусы ряда опрыскивателей, выполненных из прозрачных или полупрозрачных материалов, нанесена шкала для контроля объема жидкости внутри. Обычно она проградуирована в литрах. Но иногда встречаются и двойные шкалы: литры и галлоны (1 галлон = 4,546 л) либо литры и пинты (1 пинта = 0,568 л). Иногда на корпусе опрыскивателя помещают краткую памятку по эксплуатации в виде пиктограмм.
Секатор. В первую очередь инструмент для обрезки должен хорошо резать, то есть быть острым и не оставлять грубых, деформированных, размочаленных срезов. Такие раны затягиваются гораздо дольше, и на их заживление растение тратит значительно больше сил. К тому же незажившая рана – открытые ворота для инфекции. Поэтому экономить на качестве секатора или сучкореза не стоит – иначе в итоге вы останетесь в проигрыше.
По способу резки секаторы можно разделить на три типа: «ножницы» с двумя режущими лезвиями, обводные секаторы и секаторы с наковаленкой (оба одностороннего резания). Первый тип инструмента (с двумя режущими лезвиями) даже при очень острых лезвиях все-таки сдавливает ветку, он больше подойдет для срезки цветов или неодревесневших побегов.
В отличие от «ножниц», лезвия обводного секатора не одинаковы и выполняют разные функции. Рабочее (непосредственно режущее) лезвие у этого секатора одно. Второе – опорное, которое не врезается в ветку, а лишь фиксирует ее. Некоторые модели имеют на нем выемки для лучшей фиксации. При обрезке секатор должен быть обращен рабочим лезвием к главной ветке. Тогда срез останется гладким, а деформироваться будет только срезанная часть, ее вес примет на себя опорное лезвие. Такие секаторы лучше других подходят для обрезки живых ветвей – они режут, а не ломают древесину.
Случается, что предстоит вырезать большое количество мертвых, высохших ветвей. Сухая древесина обычно тверже живой, и для такой работы предназначен упорный секатор, или секатор с наковаленкой. Рабочее лезвие, как клин, упирается в эту наковаленку, и хрупкая сухая древесина не столько режется, сколько раскалывается поперек волокон. Острота заточки лезвия в этом случае уже не так важна. Резать таким секатором можно все, что угодно, но только не обрезать живые ветки.
В специализированных магазинах сегодня можно встретить и отечественные секаторы, и импортные. Цена их может разниться на порядок. Изделия известных зарубежных фирм, как правило, изготовлены из специальной стали, прочной и не поддающейся коррозии. Их не нужно будет затачивать в течение нескольких лет, к тому же они имеют тефлоновое покрытие, уменьшающее трение и препятствующее налипанию смолы.
Отечественные секаторы, как правило, недороги. Они достаточно надежные, хотя грубоваты в работе и, к сожалению, ржавеют и требуют частой заточки. Впрочем, если после работы секатор тщательно вытирать, а на зиму протереть масляной тряпочкой и убрать в сухое место, он прослужит вам долго.
Удобство работы секатором во многом зависит от ручек. Разные производители делают их из пластмассы, алюминиевых сплавов, армированного стекловолокном пластика. Гладкая пластмасса, которая обычно используется на отечественных предприятиях, не самый лучший вариант, если секатором приходится работать долго. У фирменных западных секаторов, как правило, форма ручки обеспечивает плотное прилегание к руке. А самыми удобными считаются ручки с накладками из микропористой резины. Очень хороши так называемые закрытые ручки, они защищают руку от возможных травм. Покупая секатор, надо, конечно, примерить его и убедиться, что он вам по руке. А заодно проверить, легко ли сходятся и раздвигаются лезвия. Но еще лучше – прихватить с собой несколько веточек, чтобы прямо в магазине опробовать инструмент.
1. Айвазян П. К., Докучаева Н. Як самому вивести новий сорт винограду. – К.: Держгоспвидав УРСР, 1958.
2. Бойчук Ю. Д. Сад и огород без болезней, сорняков и вредителей. – Харьков: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2010.
3. Вишневский В. П. Привитая культура винограда. – Краснодар: Краснодарское книжное изд-во, 1976.
4. Коваль Н. М., Комарова Е. С., Мартьянова О. А. Настольная книга виноградаря. – К.: Урожай, 1989.
5. Комрат Е. П. Все про виноград. – Днепропетровск: РВВ ОП ДКД, 2000.
6. Кузьмин А. Я. Новые сорта винограда и ягодных культур. – М.: Колос, 1968.
7. Лазарис С. А. Виноградарство в средней полосе РСФСР. – М.: Сельхозгиз, 1952.
8. Мазур П. О. Поради майстра виноградарям-початківцям // Виноград, вино. – 1999. – № 2.
9. Мельник С. А. Производство виноградного привитого посадочного материала. – Кишинев: Госиздат Молдавии, 1948.
10. Навроцький В. В. На здоровье: Из истории лечения виноградом и вином // Виноград, вино. – 1999. – № 6.
11. Потапенко Я. И., Лукьянов А. Д., Лазаревский М. А. и др. Виноградарство. – М.: Урожай, 1960.
12. Риберо-Гайон Ж., Пейно Э., Риберо-Гайон П., Сюдро П. Теория и практика виноделия. – М.: Пищевая промышленность, 1979.
13. Советы садоводам и виноградарям. – Днепропетровск: Промінь, 1969.
14. Степанов С. Я. Садовый питомник. – М.: Сельхозиздат, 1959.
15. Терещенко А. П., Терещенко Е. В. Виноград на дачном участке // Виноград, вино. – 2000. – № 3.
16. Толоков Н. Р. Экология качественного виноделия. – Новочеркасск, 2004.
17. Шульц-Куликов Е. П. Ода вину // Виноград, вино. – 1999. – № 5.
18. Энциклопедия виноградарства. – Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии, 1986.
