Дополнительной целью является так называемая выгонка, когда стремятся получить плоды от растений путем создания условий, при которых у них начинают работать механизмы ускоренного роста и перехода от одного жизненного цикла к другому.
Теплица может использоваться в разном качестве по очереди: сначала для культивирования ранней рассады, затем – для выращивания основной культуры (например, огурцов, помидоров), а потом уже, по завершении сбора урожая, в теплицу помещают корнеплоды на доращивание.
Также теплицы доступно использовать как место для хранения урожая определенных культур или даже для сохранения некоторых растений в зимнее время (комнатных цветов).
Подготовка места под теплицу
Как обычно и бывает, подготовка к мероприятию – уже полдела, поэтому организацию места под теплицу следует осуществлять как можно тщательнее. Причем времени это займет больше, чем монтаж самой конструкции. Но время будет потрачено не зря. Чем надежнее фундамент и удобнее проходы, тем меньше забот и огорчений выпадет на долю садовода.
Рекомендуется предварительно составить план, иначе в процессе работ можно что-то забыть или ошибиться. Ведь исправлять намного проще на бумаге, чем на практике. Сначала следует провести разметку и расчистку территории. Используя рулетку, колышки, шесты и веревку, песок или специальную краску, размечают выбранный участок. Причем важно, чтобы углы были прямыми. Для чего их перепроверяют угольником.
Все садовые растения, находящиеся на участке, предназначенном под теплицу, изымают и пересаживают или пускают на компост. Дерн придется срезать дернорезом. Кстати говоря, выгоднее взять все инструменты напрокат, если возможно. Снятый дерн складывают в углу сада корнями вверх и оставляют перепревать примерно на полгода, после чего его можно использовать как грунт.
Далее нужно перекопать почву, убрать большие камни и мусор, разровнять грунт граблями. В случае основательной перекопки следует подождать несколько недель, чтобы земля осела, или же утрамбовать ее катком (садовым валиком).
Закладка фундамента
Под большинство теплиц требуется заливать ровный и твердый фундамент за исключением достаточно маленьких конструкций с алюминиевым каркасом не более 2 м в ширину и 2,5 м в длину – такие сооружения можно устраивать прямо на голом грунте с закреплением конструкции по углам.
Если фундамент надежный, то устойчивость и прочность алюминиевых каркасов также окажется на высоте. Как правило, с алюминиевыми профилями поставляется тонкое основание (причем за отдельную плату), которое способно сильно искривиться, особенно при ветреной погоде, что приведет к раскалыванию стекол. Для деревянных каркасов фундамент необходим, поскольку поднимает их над землей, предотвращая их загнивание. Некоторые модели теплиц комплектуют сцепляемыми бетонными блоками, которые надо закладывать на бетонное основание.
Каким бы материал каркаса ни был, при покупке рекомендуется осведомиться (если, конечно, конструкция не выполняется самостоятельно, – в таком случае все придется рассчитывать самому) о габаритах фундамента под каркас. Он обязан быть несколько больше, чем конструкция всей теплицы. При наличии желания залить бетонный фундамент нужно выкопать соответствующую траншею и осуществить задуманное. В этом случае анкеры опускают в еще сырой бетон. Большинство теплиц закрепляют фундаментными болтами.
Универсальная бетонная смесь: 2,5 части крупного гравия, 1,5 части остроугольного песка и 1 часть цемента. Замешивать бетон следует малыми порциями, не более тех, которые уместятся в носилках или другой подобной таре; в противном случае состав затвердеет до того, как его используют по назначению. Бетон обязан держать форму, быть мягким и пластичным, не густым, но и не слишком жидким.
Состав строительного раствора: 3 части мягкого песка и 1 часть кладочного цемента. Если работы предполагаются не очень масштабными, то рекомендуется приобрести кладочный цемент, в состав которого входит вяжущий пластификатор. В обычный цемент пластификатор придется добавлять собственноручно.
Фундаменты кирпичный и из сцепляющихся бетонных блоков делают следующим образом: берут колышки и веревку и размечают траншеи шириной примерно в 2 ширины кирпича. Если планируется сделать из кирпича полстены, то следует углубиться на 30 см, тогда как для обычного фундамента достаточно половины этого. Мягкая почва говорит о том, что траншея должна быть поглубже, с насыпанным на ее дно 5-сантиметровым слоем щебня. Дно утрамбовывают. Затем выставляют высоту фундамента, для чего в дно траншеи вбивают деревянные колышки, верхушки которых станут отмечать верхний уровень закладки кирпичей или бетонных блоков. С помощью уровня проверяют, насколько ровной получилась плоскость по всем 4 сторонам.
Если фундамент из бетонных блоков, то до верха колышков заливают бетон и ждут несколько дней, пока он затвердеет. Заливку бетона не следует осуществлять перед заморозками. Чтобы защитить залитую траншею от дождя, ее накрывают полиэтиленом. Бетон обязан застывать медленно и прочно.
Если фундамент создается из кирпичей, то сперва строительный раствор на бетонное основание наносят слоем толщиной 1 см. Укладывают первый кирпич и с помощью уровня проверяют горизонтальность поверхности. Затем наносят раствор на торец положенного кирпича и торцом пристыковывают к нему 2-й кирпич вплотную к торцу 1-го. Продолжают в том же духе, регулярно проверяя каждый кирпич на его горизонтальность.
Кирпич не должен лежать слишком высоко или низко по сравнению с соседними. Тут придется или постучать сверху по нему чем-нибудь, или добавить раствора.
Проходы
Дорожки вокруг сооружения и внутри него обязаны иметь покрытие, поскольку траву быстро вытопчут. Прокладывать их лучше до работ непосредственно с теплицей. Закончив стройку в один этап, можно быстро ликвидировать беспорядок на дачном участке. Проходы окажутся нужными, когда придет время монтировать теплицу.
Какое покрытие будут иметь внешние проходы, определяется местонахождением теплицы, ее внешним оформлением, которые обязаны гармонично вписываться в садовый ландшафт. Покрытие может быть жестким (клинкерный кирпич, тротуарная плитка, бетон) или же мягким (гравий – чистый или с песком). Конечно, жесткий вариант предпочтительнее. Что касается гравия, то он дешев, неплохо смотрится, легко укладывается, однако способен прилипать к грязным обуви и колесам тележки.
Необходимость легкого доступа к теплице вовсе не означает, что вокруг нее должны быть скучные искусственные покрытия. Просто не следует высаживать высокие раскидистые растения, а, допустим, устроить цветники, клумбы и т. п., создав из них целые композиции.
Бетон представляется вполне удачным выбором – он довольно пластичен и стоит недорого. Само по себе монолитное бетонное покрытие весьма уныло, хотя его доступно разнообразить, вдавив в его поверхность небольшие камушки. К заливке бетона следует подойти очень тщательно, поскольку некачественно уложенный бетон со временем покроется трещинами и станет портить общее впечатление от сада.
Делать дорожки из тротуарной плитки проще. Этот материал весьма разнообразен по формам и цветам, производится на любой вкус и карман, однако не следует приобретать дешевые плитки из окрашенного бетона, которые быстро выцветают на солнце.
По плиткам, размещенным на газоне, приятно ходить и неудобно возить тележку. Вообще же тротуарная плитка, уложенная вплотную друг к другу в широкую дорожку, – очень прочное и долговечное покрытие.
Оптимальным выбором будут проходы из клинкерного кирпича и брусчатки. Размеры у этих материалов небольшие, поэтому позволяют выложить различные формы. Они декоративны и просты в работе. Брусчатку укладывают на сухой песок, а клинкер – на раствор.
Для внутренних дорожек теплицы используют те же материалы, что и для внешних. Можно придумать что-нибудь замысловатое, например выложить их каменной плиткой или натуральным камнем. Хотя в необогреваемых конструкциях зимой не слишком приятно ощущать под ногами камень – лучше подойдет керамика или кирпич. Покрытие из кирпича удобно для ходьбы, пока не смочено водой. Керамическая плитка выглядит прекрасно, но полезна лишь тогда, когда она морозоустойчива. На дренажные канавы кладут решетки из нержавейки (могут быть по-разному оформлены), не преграждающие стока воды.
Хотя промышленные предприятия и производят различные модификации теплиц для приусадебных участков, значительное количество типов этих сооружений придумано в народе, и данные творения нередко бывают удобнее и надежнее заводских.
Выбор той или иной конструкции зависит от материальных возможностей, наличия времени на монтаж, а также от элементарного желания иметь теплицу определенного вида. Стационарные теплицы, которые оставляют на зиму, должны быть достаточно прочными, чтобы не разрушились при неблагоприятных погодных условиях. Обычно зимние теплицы делают либо стеклянными, либо поликарбонатными. Конечно, они дороже пленочных, но почти не требуют специальной подготовки к эксплуатации. Пленочное покрытие теплицы придется каждый год разбирать и собирать вновь, а иногда и всю теплицу.
