Но от поливки-то не избавиться! Ничего подобного, можно многое придумать, чтобы не бегать с ведрами и лейками каждый вечер, потому: не поливать!
Давайте подумаем: так ли уж много надо растениям воды? А если каким-то и надо, то как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу?
Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца. Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как же это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги.
А потому не сажайте рядами, чтобы в междурядья не заселили сорняки. Ну а если сажаете рядами, то делайте их как можно ближе друг у другу. И вообще старайтесь засевать всю площадь, а не отдельные ряды. Рассаду тоже следует высаживать плотнее друг к другу и в шахматном порядке, а не рядами. Посадки рядами с большими междурядьями пришли к нам с колхозных полей, где применяемая техника требовала больших расстояний между посадками для колес.
Какова должна быть минимальная площадь питания для разных огородных растений? Мой опыт показывает, что для моркови достаточно площади 5×5 см, для редиса и того меньше — 4×4 см. Для свеклы, репы, редьки подходит площадь 9×9 см, для репчатого лука — 10×10 см. Цветной капусте вполне хватает 30×30 см, а для кочанной надо 40×40 см. Огурцы лучше растить в один ряд, высаживая их через 20 см и подсаживая им квартирантов с двух сторон от посадок. Перцам требуется площадь 25×25 см, томатам — 35×35 см, при условии, что вы будете постепенно снимать с них нижние листья. Для кустового укропа Буян или Салют необходимо не менее 30×30 см, тогда вы действительно вырастите куст укропа. Листовой петрушке надо не менее 25×25 см, а корневая обойдется гораздо меньшей площадью питания — 15×15 см. Брюква, черешковый и корневой сельдерей нуждаются в площади не менее 25×25 см.
Растения испаряют через листья воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли. Отсюда сразу следует сделать вывод (между прочим, хорошо всем известный): почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Обычно ее предлагают мульчировать. Использовать для этого можно многое.
В Америке и Европе продается мульча, специально изготовленная из отходов деревообрабатывающей промышленности — коры деревьев. Такая мульча считается лучшей. Она долго не перегнивает, а потому не меняет химический состав верхнего слоя почвы. Она плохо намачивается, поэтому остается сухой, но достаточно тяжелой для ветра, так что не разносится им по округе. Такая мульча хорошо пропускает воздух. Из-за своего темного цвета она хорошо нагревается солнцем в дневное время и долго хранит тепло ночью. Иными словами, обладает массой всяческих достоинств. Да вот беда, на наши лесопилках ее не изготавливают. Их владельцы до сих пор воображают, что живут в самой богатой стране мира, а потому им проще сжигать кору, чем наладить производство из нее мульчи. А позволяет им делать это колоссальная прибыль, которую дает древесина. Что уж тут крохоборничать, пуская в производство древесную кору, проще ее сжечь. Думаю, когда мы совсем обнищаем, то и про кору вспомним.
В крупных магазинах, конечно, пока лишь в больших городах, мульча из коры (иностранного производства) появилась в продаже, правда, втридорога. Так что на кору надейся, а сам не плошай и используй то, что есть под рукой.
Есть опилки — дай им полежать год-другой и мульчируй. Есть хвойный лес рядом — набери иголок, но не забудь добавить в них золы или доломита, извести, мела, что найдется в закромах, то и используй, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он лишь немного уступает мульче из коры. Но тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и так далее), но черными. Можно использовать мох-сфагнум, он к тому же бактерицидный, заодно и вредоносных бактерий погубит. Но под ним почва всегда на 2–3 градуса холоднее, чем не укрытая, и на 5–10 ниже, чем под темным укрытием. Так что в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, им мульчировать почву не следует. Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами. В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчой опавшие осенью листья, поэтому не сгребайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и там переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов.
Отличным прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения. Именно поэтому сады лучше залужать. Если же вы только начали осваивать свой участок, то не снимайте весь травяной покров, а только там, где будете строить дом, прокладывать дорожки, сажать деревья и так далее. Причем не следует снимать дернину сразу всюду по разметке. Снимайте только там, где в данный момент собираетесь строить и сажать. Под деревья и кусты надо снять ровно столько, сколько надо для закладки посадочной ямы.
Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое — не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше — мульчировать. Для чтого тобы корни могли обеспечить растения всем необходимым, все необходимое для роста и развития должно быть в почве, причем равномерно распределено по всей толще корнеобитаемого слоя, да еще и постоянно поступать туда. Проще всего обеспечить растениям такой рацион регулярным внесением органики.
Можно организовать капельный полив, проложив в корнеобитаемым слое шланги с отверстиями по всей боковой поверхности, кстати, они продаются готовые. Подсоедините его к крану на нижней части поверхности бочки, поставленной на невысокую подставку (чуть выше уровня грядки) — и никаких проблем с поливом и подкормкой. Следите, чтобы бочка не опорожнялась и всегда была закрыта крышкой, чтобы содержимое из нее не испарялось.
Полив надо совмещать с подкормкой, а потому бочку заполняете слабым раствором удобрения в воде. Если используете минеральные подкормки, то достаточно 1 столовой ложки удобрения на 10 л воды. Если органической — то навоз разводят водой 1:10, птичий помет 1:20, а настой сорняков 1:5. Но органику надо процеживать, иначе она забьет отверстия в шланге.
Можно ограничиться бутылками поилками-кормилками, которые надо равномерно разместить между растениями. Для этого снимите с них крышки, заполните питательным раствором, придерживая отверстие пальцем, быстро перевораните и воткните в почву по самые плечики. Если раствор выливается слишком быстро, поверните бутылку в почве или вставьте поглубже. Заполнять их придется один раз в 2 недели. В чем преимущество такой капельной подкормки? Растения получают питание постоянно и равномерно, а не тогда, когда вы соизволите их полить и подкормить, то есть заставляете их питаться урывками. Кроме того, для каждой группы растений вы сможете подобрать рацион, наиболее подходящий для них.
Глава третья
О питании растений
Есть две системы питания растений, которые взаимосвязаны и неразделимы. Это питание через листья и питание через корни. И ни одно из них не может заменить другого.
Воздушное питание — процесс сложный и многоступенчатый. Сначала хлорофилл листа поглощает квант света, под воздействием которого происходят изменения в самом хлорофилле. Возникает такая его форма, которая, поглощая углекислый газ из воздуха, присоединяет к нему молекулу воды, а освободившиеся при этом атомы кислорода выделяются в атмосферу. Таким образом, продуктом воздушного питания растения являются углеводы (глюкоза) — органическое соединение С(Н2О). Процесс образования углеводов идет чрезвычайно быстро, уже через 10 секунд после начала освещения в листьях появляются углеводы, которые предназначены для питания корней.
Основой воздушного питания растений является свет, вода и углекислый газ.
Интенсивность освещения определяет будущий урожай: чем лучше освещено растение, тем быстрее идет в его листьях процесс фотосинтеза. Хлорофилл обладает большой поглощающей способностью солнечной энергии. При прохождении через пластинку листа происходит поглощение света хлорофиллом на 70–90 %. Так что на долю листа, который расположен ниже, практически ничего не остается. Отсюда хорошая освещенность всего растения — залог мощного процесса фотосинтеза в его листьях, а это — залог хорошего урожая. Те же растения, на долю которых солнечной энергии выпадает мало, не то что хороший урожай не могут дать, у них для собственного роста даже нет энергии, ее едва хватает на обеспечение дыхания.
