Виноград
– Виноградное растение требует открытых, хорошо освещаемых и прогреваемых солнцем делянок. Лучшим местом для виноградника считаются южные и юго-западные склоны и частично юго-восточные. Причем высадка в низинах обычно подвержена подмерзанию побегов и частым повреждениям поздними весенними и ранними осенними заморозками, а также поражению грибковыми болезнями.
– Измельченные отходы виноградной лозы после обрезки применяются иногда в садовых культурах для удобрения (через компост), а многолетняя лоза и больные листья сжигаются для использования золы, содержащей высокий процент калия.
– В любительских условиях можно хранить виноград в закрытых помещениях с температурой не ниже -3 °C. Оптимальная температура помещения 0+1,5 °C. Грозди содержатся в подвешенном состоянии с ягодой, наколотой на ножку гребня.
– Необходимым условием длительного хранения считается снятие гроздей с куста к исходу дня, когда температура ягод ниже, или рано утром. Перенос гроздей от куста к месту хранения надо выполнять с полным сохранением пруина (восковой налет) на ягодах при отсутствии внутри грозди влаги от дождя, которая способствует загниванию.
– При обычных и даже слабых поливах в период созревания лежкость винограда снижается. Целесообразно поливать растение в первую половину вегетации, а влагозарядковый полив проводить перед укрытием лозы на зиму. Полив прекращают перед началом созревания.
– Хорошо вызревает виноград при посадке у стен и изгороди южной и юго-западной экспозиции. Площадь стен нагревается, отдавая тепло растению и ночью.
– Для весенних посадок на любительских участках готовят ямы с осени. Часть земли, перемешанной с хорошо перепревшим навозом, щебенкой, или галькой, или песком с ракушкой (но не кирпичом), вносят на дно ямы. Если навоза или компоста нет, то слой земли в яме можно полить настоем золы или птичьего помета (500 г на 10 л воды).
– После покрытия тонким слоем земли этой смеси ямы в таком положении остаются до весны. За зиму ямы хорошо увлажняются осадками, а весной прогреваются солнцем.
– Весной, когда почва на участке подсохнет и ямы подготовлены, посадку выполняют при установившейся среднесуточной температуре воздуха выше биологического нуля (выше +10 °C). К этому времени может достаточно прогреться и почва в яме – 9-10 °C. В холодную яму высаживать не следует.
– На черноземах и других тяжелых почвах землю для засыпки смешивают со щебенкой и песком для лучшей аэрации и водопроницаемости, ускорения теплового обмена в зоне корней.
– Осенью первого года роста и вызревания, перед заморозками, все побеги молодого куста укрывают без обрезки: в этом состоянии они лучше зимуют. Вообще молодые кусты до 4-летнего возраста опытные виноградари обрезают только весной, пренебрегая весенним «плачем» лозы.
– В последующем, в течение всей жизни куста, окончательную обрезку можно выполнять только осенью перед укрытием, когда сокодвижение (восходящее) затухает.
– Виноградари должны знать, что высокий уровень урожайности виноградной лозы после 12–15 лет плодоношения постепенно затухает, но может сохраниться при увеличении площади питания, размеров растения и омоложении корневой системы.
– Освободив растения от зимнего укрытия, весной надо провести необходимую обрезку.
– В первую очередь вам необходимо выровнять поверхность почвы граблями (оставляя ее мелкокомковатой). Обязательно выполнить искореняющее опрыскивание почвы всего виноградника против зимующих спор милдью нитрафеном (300 г на 10 л воды) или другими препаратами (фунгицидами).
– Напоминаем, что первичная инфекция милдью постоянно зимует в остатках гнилых зараженных листьев, накапливаясь в почве, споры которой с отраженными брызгами дождя попадают на нижние листья, где и происходит их первая инкубация.
– Искореняющее опрыскивание, очищающее поверхность почвы, является важнейшим условием защиты от этой болезни, так как вторичное заражение в том числе и осеннее, происходит заносом конидиеносцев спор извне, то есть с соседних виноградников.
– Начало первого полива – вторая декада мая. Проводится утепленной водой с добавлением минеральных удобрений: 60 г азота на 10 л воды непосредственно под куст, в лунку. Полив ведется не в дренажи, а вокруг ствола в лунку, т. к. корни еще недостаточно развиты и могут находиться только в пределах 1 м2 площади питания. Второй полив – первая декада июля, вносится порциями по 20 л чистой воды дозами желательно с гуматом натрия (неполная чайная ложка на ведро воды). Мульча не сдвигается, а несколько подновляется присыпкой навоза-сырца. Вслед за этим (конец июля), если требуется, – внекорневая подкормка микроэлементами (вечернее время): цинк, бор, марганец.
– Нельзя забывать и о том, что дождевание виноградника (после захода солнца) улучшает микроклимат, повышает влажность приземного слоя воздуха в критические моменты, то есть, когда температура воздуха выше 29 °C, а влажность его ниже 50 %.
– Дождевание виноградников применяется также для защиты от заморозков.
– При осенней обрезке плодоносящих кустов на новое плодоношение оставляются по возможности больше многолетних частей куста (старой древесины). Сообразно формировке не следует укорачивать рукава без надобности. В них, как и в корнях, накапливаются органические питательные вещества фотосинтеза, необходимые весной к началу вегетации, как уже отмечалось, за счет устройства двухплоскостной наклонной шпалеры (рядовой), а также, при необходимости, отдельно вертикальной с козырьком, на которой лучше и полностью освещается листовая масса, увеличивается поглощение фотосинтетически активной радиации (ФАР).
– Надо не допускать перегрузки урожаем, для чего и проводится нормирование количества гроздей. Чаще всего не вызревают побеги именно на перегруженных кустах.
– Плодоносящие виноградные кусты в культуре регулярно обрезаются при любой принятой в хозяйстве форме куста. Виноградное растение имеет ежегодный прирост новых побегов. Поэтому ежегодной обрезкой куст поддерживается в прежней форме, каждый раз с новыми звеньями плодоношения. С течением лет куст становится более мощным.
– Для посадочного материала постарайтесь приобрести чистосортные клубни весом от 50 до 100 г. Просмотрите внимательно каждый клубень, чтобы не было ни одного пятнышка.
– Отобранные клубни вначале согревают при температуре 24–25 °C в течение 2–3 дней, а затем раскладывают на подоконнике, на полу или в низких ящиках, которые ставят вблизи окна. При этом клубни должны быть разложены в один слой, равномерно освещены.
– Чтобы ускорить появление всходов, семенные клубни проращивают на свету при температуре 14–16 °C в течение 30–35 дней. Используют любое помещение, где можно поддерживать данный режим. Свет нужен, чтобы на клубнях образовались крепкие, толстенькие, темно-зеленые с фиолетово-розовым оттенком росточки, не превышающие 2 см. При недостаточном освещении клубни образуют легко ломающиеся, длинные, тонкие, белые ростки, из которых вырастает слабое растение.
– Каждые пять дней клубни аккуратно перекладывают так, чтобы нижние глазки с росточками оказались вверху, а затем наоборот.
– За 2 дня до посадки клубни нужно укрыть темной тканью и снизить температуру в комнате до 10–12 °C, этим вы ускорите появление всходов картофеля после посадки.
– Участок под картофель выбирают обязательно открытый и солнечный. Если близко подходят грунтовые воды, то под посадку делают гряды или применяют посадку на гребнях.
– Раннеспелый картофель высаживают как рассадой, так и проросшими клубнями в третьей декаде апреля.
– Первое окучивание делают обязательно по влажной почве, когда ботва достигает высоты 13–15 см. Землю к ботве подгребают мотыгами небольшими порциями так, чтобы вокруг кустика образовался холмик. Второе окучивание делают через 10–12 дней. Благодаря окучиванию куста быстро развивается и ускоряется цветение и клубнеобразование. Окучивание также предохраняет клубни от фитофторы, инфекция которой быстро проникает с пораженной ботвы на клубни.
– Выкапывают ранний картофель для летнего употребления по зеленой ботве во время начала его цветения. На семена и на зимнее употребление картофель убирают позднее, когда ботва начинает отмирать.
– Во избежание грибных заболеваний клубней при хранении за 15–18 дней до уборки картофеля ботву срезать так, чтобы остались стебельки высотой до 10–12 см без листьев, срезанную ботву тут же сжечь.
– Семенные клубни весом от 50-100 г можно сразу после копки промыть водой и просушить в светлом проветриваемом помещении, а затем в течение 2–3 дней озеленить их на открытом месте в теплую погоду.
