Таблица
Содержание органических удобрений в ведре вместимостью 10 литров
Таблица
Содержание минеральных удобрений в разных объемах
Таблица
Особенности выращивания овощных культур
1. Семенные клубни, прогретые и пророщенные на свету за месяц до посадки, быстрее дают всходы.
2. Для ускорения появления всходов клубни за 2 дня до посадки укрывают темной тканью и снижают температуру в помещении до 10—12 °С.
3. Яровизация – это предпосадочное проращивание семенных клубней в течение 30—40 дней при рассеянном свете и температуре 15—17 °С для ускорения появления всходов, начала клубнеобразования на 12—14 дней раньше и значительного повышения урожайности.
4. Посадку картофеля проводят в прогретую до 7– 8 °С почву на глубину 10 см (примерно в это время распускается береза и зацветает черемуха).
5. В сухое лето вместо окучивания применяют глубокое рыхление почвы не только вокруг куста, но и по возможности под ним.
6. На песчаных почвах – полный отказ от окучивания с заменой его рыхлением.
7. В сильно засушливые годы проводят рыхление и подсыпание к кустам почвы, взятой с края огорода, или подсыпание торфа или перегноя.
8. При плохом развитии ботвы – проведение подкормки (не позднее 30 июля) азотными удобрениями: аммиачной селитрой, сернокислым аммонием (1,5– 2 кг на 1 сотку), раствором коровяка (1 : 10) – 10 л на сотку или раствором мочевины, сернокислого аммония или кристаллина (1 ст. л. на 10 л воды) из расчета 1 л на 1 м2 площади или по 0,5 л под куст.
9. На почвах, богатых гумусом, при буйном росте ботвы (до 1 м высоты) ее нужно прокатать пустой бочкой или нетяжелым катком и заделать в почву под 2– 3 куста горсть золы. Примятая ботва на следующий день поднимется, но будет забирать из почвы меньше питательных веществ, которые пойдут на образование клубней.
10. Загущенная посадка картофеля значительно снижает урожай. Во избежание этого пользуются мерной лентой: это шнур на длину грядки с узелками через 35– 40 см, привязанный к мерным палочкам длиной 60—70 см (расстояние между грядками).
11. При появлении массовых всходов иногда образуются пустые места. Предвидя это, на концах грядок во время посадки принятое расстояние между клубнями (35—40 см) уменьшают до 15—20 см, а потом излишние кустики на концах гряд выкапывают и пересаживают на место выпавших.
12. Одна из причин изнеженности всходов – посадка клубней с выросшими при хранении белыми длинными ростками. При подготовке к посадке такие ростки длиннее 3 см обламывают, а до 3 см оставляют, но за 5—7 дней до посадки такие клубни выкладывают на свет, чтобы они позеленели и окрепли.
13. При запоздалой посадке (после летнего Николы, т.е. 22 мая или даже в июне) картофель не успевает вырасти, его вегетационный период много больше, чем отведенное ему время. Лучший срок посадки – 10—15 мая.
14. При рыхлении и окучивании во избежание затаптывания взрыхленной почвы надо двигаться назад, а не вперед или идти вперед по соседней борозде.
15. При отсутствии или недостатке семенного картофеля можно использовать разрезанные клубни: их за 1—2 суток до посадки разрезают на части весом по 50– 70 г с 2—3 крепкими ростками подсушивают. Клубни со свежим разрезом могут загнить.
16. Непророщенные клубни обязательно провяливают: их раскладывают в сухом месте, не обязательно светлом, при температуре 14—16 °С на 8—10 дней.
17. Непроросшие клубни за 3—4 дня до посадки необходимо прогреть при температуре 35—45 °С для пробуждения почек и быстрого появления всходов.
18. Мелкий картофель высаживают в лунки по 3—4 штуки.
19. Для защиты от заморозков молодые растения окучивают, делают дымление, укрывают пленкой, рано утром опрыскивают водой.
20. Во избежание появления грибных заболеваний почву весной до перекопки обрабатывают раствором медного купороса или хлорокиси меди (1 ст. л. на 10 л воды) или 1%-ной бордоской жидкостью из расчета 0,5 л на 1 м2.
21. В фазе бутонизации и цветения (во время образования клубней) картофель требует наиболее интенсивного полива.
22. Для оттока питательных веществ из листьев и ускорения налива клубней делают внекорневую подкормку: опрыскивают ботву раствором суперфосфата (3 ст. л. на 10 л воды) в первой половине дня.
23. Для предотвращения бронзовости и морщинистости листьев проводят подкормку сульфатом калия или хлористым калием (2 ст. л. на 1 м2) или древесной золой (2 стакана на 1 м2).
24. Для задержки роста ботвы делают корневую подкормку раствором суперфосфата (3 ст. л. на 10 л воды) из расчета 0,5 л под куст.
25. Для усиления устойчивости клубней картофеля к заморозкам и болезням проводят подкормку по 0,5 л под куст раствором сульфата калия (2 ст. л. на 10 л воды) или древесной золы (2 стакана на 10 л воды).
26. Чрезмерное внесение азотных удобрений приводит к бурному росту ботвы, но не клубней.
27. Полное подсыхание ботвы указывает на то, что клубни уже созрели и можно начинать уборку.
28. Выкопанный картофель подсушивают в течение дня на участке, а к вечеру убирают в темное место. При длительном пребывании его на свету в нем образуется очень ядовитое вещество – соланин. Такой картофель в пищу употреблять нельзя.
29. После уборки семенной картофель (сортируют при уборке) рассыпают тонким слоем в сарае или под навесом, укладывая его на 8—10 дней на озеленение. Такие семена лучше хранятся, у них почти не бывает отходов.
30. Оптимальная температура хранения продовольственного картофеля – 2—3 °С при свободном доступе воздуха (срок хранения – 6—7 месяцев, но может храниться и до 9 месяцев).
31. Второй урожай картофеля можно получить, если ранний выкопать в июне. Кусты копают лопатой и с них обрывают все крупные клубни, а мелкие оставляют. Потом, наливая в лунку 0,5 ведра воды, эти кусты сажают прямо в лужу, тщательно расправляя корни. После этого растение окучивают, чтобы оно не упало. Через 5—6 дней кусты оживают. Почву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Один раз подкармливают нитроаммофоской и при необходимости поливают. К осени на каждом кусте бывает до 40 средних, мелких и даже крупных клубней. Многие из них идут на семена.
32. Нельзя под картофель вносить свежий навоз ни осенью, ни весной – это приводит к заболеванию картофеля, снижению урожая и плохому качеству клубней: они становятся водянистыми и невкусными.
33. Если на участках, предназначенных под картофель, растут хвощ, иван-чай, подорожник, то почву осенью известкуют: 1—1,5 стакана извести-пушонки или мела на 1 м2.
34. Картофель – светолюбивое растение, и при его затенении резко увеличивается рост ботвы в ущерб клубнеобразованию.
35. Для определения готовности почвы к посадкам берут с глубины горсть земли, сжимают ее в ком и бросают. Если ком равномерно развалится – почва готова, если останется целым – в почве еще много влаги, рассыплется – почва пересохла.
1. Морковь плохо переносит закисленные почвы. При выращивании ее по свежему навозу у нее разветвляются корни и поздно созревают корнеплоды. Почву под морковь заправляют навозом в предшествующий год.
2. Почву перед посевом моркови необходимо прикатывать во избежание неровных всходов, так как при неровной поверхности мелкие семена будут неровно посеяны.
3. Если земля еще не готова к посеву, а замоченные семена начали уже прорастать, то их нужно убрать в холодильник (на нижнюю полку). В противном случае семена сильно израстутся и сеять их будет невозможно.
4. Для равномерного рассеивания семян моркови в грядке их смешивают с песком (1 : 5).
5. Моркови очень нужны своевременные прополка и прореживание. Промедление с прополкой приводит к выдергиванию вместе с сорняками культурных растений, а запаздывание с прореживанием – к недобору корнеплодов.
6. После второго прореживания между растениями оставляют 4—5 см. При больших промежутках корнеплоды чрезмерно израстутся, и их качество заметно ухудшится.
7. Поливают морковь по принципу: почаще, но понемногу.
От редких чрезмерных поливов растрескиваются корнеплоды.
8. Во время формирования корнеплодов необходимо проводить рыхление с окучиванием, чтобы головки корнеплодов были закрыты землей, иначе они на свету позеленеют, в них образуется алкалоид соланин, который при хранении проникает в весь корнеплод и делает его горьким.
9. Эффективность подкормок моркови повышается, если их проводить жидкими удобрениями или одновременно с поливом.
10. Корнеплоды, поврежденные морковной мухой, меняют окраску, становятся деревянистыми и безвкусными.
