Признаки минерального голодания растений
Больше всего перец нуждается в азоте до начала образования плодов. При его недостатке рост замедлен, все листья бледно-зеленые. Подкормите перцы мочевиной (1 ст. л. на 5 л воды), расходуя по стакану на растение.
Фосфор особенно необходим во время формирования и созревания плодов. При нехватке его листья приобретают лилово-фиолетовую окраску, становятся морщинистыми. Поможет суперфосфат (1,5 ст. л. на 5 л воды).
Если недостает калия, то листья закручиваются трубочкой вверх, по их краям проступает быстро желтеющая и сохнущая кайма, они, начиная с нижних, подсыхают и повисают. Используйте калийную селитру (0,5 ст. л. на 5 л).
Пока не сомкнутся кроны в рядах, почву неглубоко рыхлят, удаляют сорняки. Окучивать растения, даже если от поливов обнажились корни, не следует, их слишком легко повредить, лучше подсыпать к основанию стеблей свежую почвенную смесь. Междурядья хорошо замульчировать. В ход пойдет все, что есть под рукой: торф, скошенная трава с газона, выполотые сорняки (без семян), опилки. По мере перегнивания слой мульчи возобновляют, увеличивают его толщину, если надолго устанавливается жара. Мульча обогащает почву питательными веществами, улучшает ее структуру, под ней размножаются полезные микроорганизмы, дождевые черви, земля не уплотняется, не перегревается, а для нас сокращается количество поливов, прополок и рыхлений.
Надо ли формировать перцы?
Низкорослые кустистые сорта не формируют, у них достаточно удалять слабые бесплодные побеги и те, что растут внутрь куста и слишком его загущают. Но современные высокорослые гибриды, предназначенные для теплиц, сумеют раскрыть весь свой потенциал только благодаря формированию. В руках опытного огородника это инструмент, использование которого позволяет быстрее получать урожай, увеличивать его объем, а при желании выращивать особо крупные плоды.
Растения можно формировать в один, два и три побега. Выращивать перец в один побег оптимально, если имеется много хорошей рассады, а площадь, которую удалось под него отвести, небольшая. Ухаживать за такими растениями просто и удобно. Если же рассады маловато, а площадь достаточна, можно пустить перец в три побега.
Чаще же всего его выращивают в два побега. Расскажем поподробнее о том, как это делается. Сначала перец растет в один побег, затем начинает ветвиться, отращивает несколько боковых побегов. Из них выбирают два самых сильных, остальные прищипывают (иногда на них оставляют по одному листу и одному плоду). В центре этой первой развилки можно видеть так называемый коронный цветок, если его сразу не убрать, из него сформируется плод, который будет потом тормозить дальнейшее ветвление и образование плодов. (Эту первую «перчину» сохраняют, если хотят собрать свои семена – в ней они самые урожайные и качественные.)
Оставленные нами два побега составляют скелет растения. По мере роста они, в свою очередь, тоже начинают ветвиться, и у них точно так же оставляют два побега: центральный и внешний (дополнительный); все те, что направлены внутрь, удаляют. Центральному, самому сильному побегу, дают расти, дополнительный прищипывают на один плод и один лист. Так поступают в дальнейшем при каждом очередном ветвлении. Больше всего крупных, мясистых перцев формируется на четырех нижних ярусах ветвления.
После проделанных операций оставшиеся плоды получат больше питательных веществ, света, в парнике улучшится циркуляция воздуха. Сколько ветвей и плодов оставлять, решают по обстоятельствам, если лето жаркое – побольше, если холодное или очень влажное – поменьше, чтобы перцы быстрее созрели и лучше налились.
Боковые побеги, отрастающие от главного стебля ниже первой развилки, обычно рекомендуют удалять, но при известной сноровке, если осень стоит теплая, с них тоже удается снять небольшой урожай, только несколько позже основного.
Так растение ведут, пока оно не достигнет высоты 1–1,2 м, а потом прищипывают верхушечную точку роста.
В пленочной теплице кусты перца способны расти до заморозков, особенно если устроить ему дополнительное укрытие, утеплив еще одним слоем пленки или нетканым материалом. У перца, который выращивается в открытом грунте под временными укрытиями, в начале августа прищипывают все скелетные побеги и удаляют цветки, так как новые плоды все равно не успеют завязаться и созреть.
Тому, кто не хочет заниматься формированием, можно посоветовать выбирать слабо ветвящиеся сорта и гибриды: «Алеша Попович», «Багратион», «Баргузин», «Буратино» F1, «Гудвин» F1, «Добрыня Никитич», «Добряк», «Илья Муромец», «Максим» F1, «Меркурий» F1, «Отелло» F1, «Флорида».
В средней полосе, чтобы успеть собрать урожай побольше, плоды убирают в технической спелости, наступающей на 35–45-й день после образования завязей. К этому времени они вполне съедобны, достигают характерного для сорта размера, окрашены чаще всего в светло-зеленый, зеленый, желтый, кремовый цвета, при слабом нажатии слегка потрескивают. Дожидаться, пока перцы полностью созреют, не надо, потому что зреющие плоды отнимают питательные вещества у цветков и завязей и те опадают. Еще через 25–30 дней наступает биологическая (семенная, физическая) спелость. Плоды приобретают свойственный сорту цвет. В палитре появляются ярко-красные, темно-красные, оранжевые краски, причем цвет может меняться радикально, например, у «Белоснежки» с белого на красный, у «Фиделио» F1 и «Солнышка» – с белого на желтый. Гибриды «Кардинал», «Ночка», «Черный сахар» из фиолетовых превращаются в красные, а «Отелло», тоже фиолетовый вначале, делается коричневым. Расстается со своей редкой окраской «Сиреневый туман» F1, меняя ее на привычную красную.
В это время в плодах созревают семена, они становятся еще сочнее, вкуснее, накапливают больше витаминов.
Чем чаще собирают перцы, тем быстрее созревают оставшиеся и больше образуется завязей. В технической спелости их снимают каждые 6–8 дней, в биологической еще чаще, через 2–3 дня. Срывать перцы руками нельзя, надо срезать их ножом или ножницами, обязательно оставляя плодоножку. Собранные перцы сразу укрывают влажной тканью, чтобы не подсохли. Если они успеют потерять много влаги и начнут сморщиваться, то не просто лишатся товарного вида, но и будут хуже храниться.
Если растение небольшое и на нем еще много завязей, можно пересадить его в емкость достаточного размера и перевезти в городскую квартиру.
Крупный куст, увешанный недозревшими перцами, можно подвесить за корни на веранде, чердаке или утепленном балконе.
На хранение закладывают перцы с плодоножками, плотные, упругие, без трещин и каких-либо других повреждений, и обязательно сухие и чистые. Плоды грязные, с остатками земли, быстрее поражаются болезнями. Если перцев немного, неделю-другую они пролежат в холодильнике в полиэтиленовых пакетах, только завязывать их не нужно – оставьте открытыми, чтобы плоды «дышали», иначе на пленке будет оседать конденсат. Влажные перцы долго не хранятся: на них появляются мокнущие пятна, которые очень быстро увеличиваются в размерах, и плоды загнивают.
Для длительного хранения, а для перцев это 30–50 дней, закладывают плоды в технической спелости, когда они приобретают типичные для сорта размеры. Повышенной лежкостью отличаются -такие сорта и гибриды, как «Барин», «Белозерка», «Буратино» F1, «Винни-Пух», «Ласточка», «Меркурий» F1, «Нафаня», «Негоциант» F1, «Новогогошары», «Раиса» F1, «Ред Барон» F1. Плоды у них средних размеров (100–150 г), толстостенные, хорошо переносят и транспортировку. Оптимальная температура хранения 8–12° С (при более низкой и более высокой они больше подвержены болезням), влажность воздуха 85–90%. В теплом помещении перцы быстро вянут, теряют влагу, ухудшается не только их внешний вид, но и вкус.
Перцы особенно хорошо хранятся, если каждый из них сразу завернуть в бумагу или поместить в картонные коробки, крафт-пакеты, деревянные ящики, где существует свободная циркуляция воздуха.
При той же влажности, но при более низкой температуре – от 0 до 4° С – месяц или чуть дольше можно сохранить перцы, собранные в биологической спелости.
