Недостаток азота задерживает рост и синтез белков, заметны недоразвитость листьев, их мелкий размер, светлая окраска. При избытке азота ткани дерева плохо вызревают, теряется морозоустойчивость. Фосфор ускоряет созревание побегов, сокращает длину вегетационного периода. Недостаток фосфора проявляется в измельчении листьев, возможно даже опадение их на нижних частях побегов, также сдерживается закладка цветковых почек. Очень важен для груши и калий. При его недостатке на листьях проявляется межжилковый хлороз, края листьев буреют и засыхают. Они становятся морщинистыми и долго держатся после гибели, ветви и штамб слабо утолщаются. По краям листовой пластинки нижних листьев груши может появляться ободок засыхающей ткани черного цвета, так называемый ожог листьев. Важен и такой элемент питания груши, как кальций. При его недостатке в почве не происходит нормального азотного питания дерева. Особенно часто недостает кальция на кислых почвах. В этом случае могут образовываться пятна от отмерших тканей на верхних листьях, гибнут верхушки побегов, замедляется рост, начинают отмирать кончики корней. Плоды при недостатке кальция хуже хранятся, часто на них появляются пятна горькой мякоти («горькая ямчатость»). Чрезмерное внесение в почву калийных и магниевых удобрений вызывает плохое усвоение растениями кальция и, как правило, его недостаток. Особенно это часто случается на песчаных почвах. Восполнять недостаток кальция можно внесением золы, в которой в зависимости от вида содержится от 6 % (солома) до 60 % (дуб) кальция.
Длительное внесение только минеральных удобрений может привести к опасному подкислению почвы, накоплению в ней нитратов. И в этом случае полезно вносить в почву как можно больше местных удобрений. При внесении органических удобрений жизнедеятельность полезных микроорганизмов активизируется, ускоряется разложение ядохимикатов, внесенных при борьбе с вредителями и болезнями. Средняя норма органических удобрений из расчета на 1 м2 приствольного круга может быть 1–2 кг при ежегодном внесении.
Фосфорные и калийные удобрения при мелкой их заделке малодоступны для корней из-за того, что закрепляются в верхнем слое почвы и не проникают в зону залегания всасывающих корней.
При внесении минеральных удобрений на дно лунки или скважины глубиной 30 см их эффективность значительно повышается. Следует учитывать и такое обстоятельство: фосфорные удобрения лучше вносить с азотными в аммонийной форме (аммиачная селитра, аммофос, сульфат аммония). В этом случае улучшается процесс поглощения азота и фосфора.
В садах, на приусадебных и дачных участках сухие или жидкие удобрения рекомендуется вносить раз в 2–3 года в 15–20 скважин, сделанных по краям проекции кроны буром или лопатой глубиной 15–25 см. На каждый погонный метр размещают одну лунку или 1–2 скважины. Эффективно действуют минеральные удобрения в виде раствора. А вот вносить органические удобрения, например, навоз, следует на глубину около 20 см.
При внесении удобрений расчет ведется на 1 м2 удобряемой площади приствольного круга, который у дерева до 4 лет равняется приблизительно 5 м2, до 8 лет – 10 м2 и в возрасте до 12 лет – 20 м2. Нормы (в граммах) внесения основных минеральных удобрений из расчета на 1 м2 удобряемой площади: аммиачная селитра – 25, мочевина – 20, суперфосфат – 60, фосфоритная мука – 40, сульфат калия – 25, хлористый калий – 20, зола древесная – 700; комплексные удобрения: аммофос – 80, нитроаммофоска – 80. С возрастом дозу удобрений под одно растение увеличивают.
Следует учитывать и такое требование груши к вносимым удобрениям, как общее соотношение между питательными веществами удобрений (азот, фосфор, калий). Оно должно быть приблизительно следующим: 3:1:4.
При необходимости можно усилить питание груши азотом с помощью некорневой подкормки. Для этого делают раствор мочевины: в 10 л воды тщательно растворяют 50 г мочевины. Первое опрыскивание проводят через 6 суток после окончания цветения, второе – спустя 30 суток. Если же необходимо дать груше некорневую подкормку бором, то растворяют в 10 л воды 15 г этого микроудобрения, опрыскивание проводят после цветения и во время роста плодов.
Посадка. Айва принадлежит к тому же семейству, что яблоня и груша. Айва хорошо растёт на суглинистых почвах, богатых органическими веществами. Лучшими почвами для айвы считаются лёгкие, хорошо увлажнённые суглинки или дерново-подзолистые почвы с высоким содержанием органических веществ и слабокислой реакцией среды. Следует избегать почв с ярко выраженной щелочной реакцией, на которых растения сильно поражаются хлорозом. Лучшая почва: листовая земля, торфокомпост и песок в соотношении 2:2:1.
Для посадки копают яму глубиной 35–40 см и диаметром 45–50 см. При посадке вносят органические и минеральные удобрения: 10 кг навоза, 200 г суперфосфата, 30 г калийной селитры на одну яму – тщательно перемешивают с почвой, вынутой из ямы.
После посадки саженец низко обрезают для лучшего кущения и поливают водой из расчета 1–2 ведра на куст, а сам саженец подрезают до высоты 15–20 см.
Подкормки. В течение лета проводят три подкормки: весной вразброс вокруг куста рассыпают азотные удобрения, после цветения вносят фосфорные и калийные жидкие удобрения из расчета 200–300 г на 10 л воды, в августе – по 30–40 г суперфосфата и калийной соли на 1 м.
Землю вокруг кустов мульчируют торфом, древесными опилками или корой слоем 3–5 см.
Посадка. Облепиха предпочитает нейтральные почвы. Не рекомендуется сажать ее на землях с близким стоянием грунтовых вод.
Имея поверхностную корневую систему, облепиха лучше развивается на почве легкого механического состава, рыхлой, влагоемкой и обеспеченной пита тельными веществами.
С особой тщательно следует подготовить посадочную площадь на плотной глинистой почве. Для создания рыхлой среды в корнеобитаемом слое на суглинистых почвах с осени предшествующего года вносят песок и органические удобрения (компосты, торф, перепревший навоз и др.) из расчета 20–25 кг на 1 м.
На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя (можно торфа) в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150–200 г простого суперфосфата и 30–40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.
К верхнему пахотному слою почвы добавляют 10–15 кг перегноя, 100 г суперфосфата, кроме того, на кислых почвах 300–500 г из вести, а на почвах тяжелого механического состава 1–2 ведра речного песка.
Выбранный участок перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают органические удобрения (торф, компосты) из расчета 10–15 кг/м2, а также минеральные – фосфорные 40 г/м2, калийные 20 г/м2 (по действующему веществу). Кислые почвы известкуют: на среднесуглинистые вносят известковых удобрений 250–400 г/м2, на супесчаные – 250–300 г/м2.
Можно ограничиться подготовкой посадочных ям. На дно ямы желательно насыпать нетолстый слой глины для создания водоудерживающего слоя, а затем заполнить яму смесью песчаной почвы, органических удобрений и суглинистой почвы, взятых в равных соотношениях. Кладут в яму: 1,5–2 ведра перегноя, или 2–3 ведра компоста, или 3–4 ведра торфа, или 1,5–2 ведра перепревшего навоза. К органике добавляют 1–1,5 стакана суперфосфата.
Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3–5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение 2–3 ведрами воды и мульчируют выветрившимся торфом (слоем 5–6 см) или речным песком (слоем 6–8 см).
Подкормка. В последующие годы на легких песчаных и супесчаных, а также торфянистых почвах все удобрения надо вносить ежегодно весной, причем фосфорные, калийные и органические удобрения в один прием, а азотные в два (2/3 нормы весной, 1/3 вскоре после цветения). На суглинистых почвах азотные удобрения также надо вносить ежегодно в те же сроки, а фосфорные, калийные и органические – периодически, лучше осенью (один раз в три-четыре года), соответственно увеличив дозу.
Длинные корни облепихи достаточно быстро и далеко уходят в стороны за пределы посадочной ямы. Поэтому внесение удобрений в районе приствольного круга через один-два года после посадки не столь важно, как для растений с более компактной корневой системой. Облепиха менее требовательна к внесению удобрений и подкормкам, так как за счет очень длинных корней сама находит питание. Вносится только двойной суперфосфат, но не чаще раза в год.
Удобрения для кустов в саду
