С точки зрения выживания разумнее, прежде чем драться или убегать, выяснить, насколько твой противник силен. Поэтому и следует ложная атака (проверочная, тестиру-ющая), во время которой нападающее животное тщательно оценивает реакцию противника. И если тот струсил, развернулся и побежал, то может получиться увлекательная и азартная погоня.
Такое небольшое вступление нам понадобилось для того, чтобы легче было понять поведение собак, в генах которых записана оптимальная стратегия поведения в конфликтной ситуации.
Когда мы выводим щенка первый раз на улицу, то все, что он видит, кажется ему опасным, но особенно опасными ему могут казаться бегущие или едущие в его сторону велосипеды, мотоциклы, автомобили.
Представьте себе такую ситуацию: щенок идет с вами спокойно по тротуару и вдруг видит, как на него надвигается что-то большое, ревущее и рычащее. Испуганный, он прижимается к ногам хозяина — это придает ему силу и смелость. Пес гавкает, иногда взлаивает от страха — и чудище, испугавшись, удаляется прочь от него.
По крайней мере так кажется щенку. Побег врага — это всегда победа, и трудно удержаться от того, чтобы хоть чуть-чуть не пробежаться за поверженным, что щенок и пытается сделать.
Достаточно 3—4 таких совпадений, чтобы пес решил, что машина убежала от того, что он грозно на нее зарычал. Такое поведение, свойственное, кстати, и человеку, имеет в своей основе феномен «суеверного подкрепления» и закрепляется, как любой другой навык.
А подкреплением в данном случае служит победа — вид убегающего противника. По сходной схеме развивается погоня за бегунами, велосипедистами и мотоциклистами. Если вовремя не обратить внимания на такое поведение, оно закрепляется, и бороться с ним становится все труднее.
Знакомьте щенка со всем тем, что вызывает у него испуг, успокаивая и давая понять, что и машина, и велосипед не опасны. Наказывать за страх не следует, как не следует тащить упирающегося щенка к предмету его страха. Пес с хорошей нервной системой выдержит, а с чуть более слабой испугается еще сильнее. Если щенок стремится в погоню, остановите его, не давая возможности произвести нежелательное действие. Помните правило: что позволяется, то и закрепляется.
Если ваша собака уже «хулиганит», вам придется воспользоваться удавкой, строгим или электрическим ошейником, а то и хлыстом. Необходимо сделать так, чтобы при нежелательном поведении следовало наказание.
Возьмите собаку на поводок и подождите, когда мимо проедет, например, машина. Как только собака попытается броситься на нее, сильно рваните поводок. Если это не поможет, придется воспользоваться ударом хлыста или тока. После прекращения нежелательного поведения необходимо прекратить действие отрицательного подкрепления и использовать положительное (дать лакомство, погладить собаку, поиграть с ней). Не будьте особенно жесткими по отношению к своему питомцу, часто преследование не является проявлением агрессии, а лишь формой игры «А ну-ка догони». Поэтому лучше потратьте чуть больше времени и просто отработайте с собакой любую останавливающую команду. Будьте чуть более внимательны на прогулках и вовремя отвлекайте ее, чтобы она переключила свое внимание на что-нибудь другое, более интересное. Со временем нежелательное поведение исчезнет.
О том, чем и когда кормить собаку, сколько давать ей пищи, написано много, но единого критерия здесь нет — это индивидуально. А вот быть воспитанными одинаково важно для всех — больших и мелких, молодых и старых, толстых и худых.
Дрессировать свою собаку вы можете начать с понедельника, а можете вообще не заниматься этим тягостным делом, но воспитываете вы ее всегда, даже тогда, когда очень не хотите этого делать. Что-то вам нравится, чего-то вы не любите, вчера отшлепали, завтра похвалили… Глядишь, и накопилось у собаки достаточно информации о том, что можно, а чего нельзя, как себя вести в одной ситуации и как — в другой.
Бессознательное воспитание — штука приятная, потому что ненавязчивая. Но в результате вы вдруг обнаруживаете на противоположном конце поводка существо, готовое всех облизать, или трусливое, или жрущее с земли все подряд и игнорирующее своего хозяина так откровенно, что становится стыдно перед прохожими. Исправить такое поведение подросшей собаки очень трудно! Значит, его следует предотвратить воспитательными мерами. Для этого потребуется соблюдать ряд правил, причем это должны делать все члены вашей семьи и ваши гости.
Правило первое. Есть собака может и должна только из своей миски или из рук. Никогда (!) не давайте собаке есть в других ситуациях. Со временем один только вид миски будет вызывать у нее желание есть. Все, что вы хотите дать собаке, кладите в миску.
Правило второе. Собака должна есть только по команде (она может быть произвольной). Если щенок совсем маленький, придерживайте его, не давая уткнуться в миску, 15—30 с, после чего по команде разрешите ему есть. Когда он подрастет, усаживайте его перед полной миской и постепенно увеличивайте выдержку перед едой. Никогда (!) не позволяйте собаке есть без команды.
Правило третье. Никогда не допускайте возможность подбора собакой пищи с пола или земли. Если кусочек выпал из миски, упал с руки, вывалился из пасти собаки — он становится табу для щенка. Бить при этом малыша не обязательно. Достаточно придерживать его или отталкивать, тут же предлагая ему пищу с руки и по команде. Упавший кусочек лучше так и оставить на земле. Ни в коем случае не скармливайте собаке только что поднятый кусочек.
С 2—3-месячного возраста можно проводить специальные занятия. Давая собаке лакомство, нарочно роняйте отдельные кусочки. Если щенок потянется за одним из них, слегка отдерните его и тут же предложите пищу с руки и по команде. С возрастом тренируйте щенка все дольше сидеть над упавшей пищей, время от времени скармливая кусочки с ладони.
Когда щенок, увидев, что упал кусочек, бросится не за ним, а к вам и будет требовать свое, поставьте себе оценку «отлично» и переходите к следующему уроку.
Двигаясь с собакой на поводке, бросайте перед собой по ходу движения горсть лакомства и, минуя его, добивайтесь, чтобы собака тянулась не к нему, а к вашей руке.
Правило четвертое. Никогда не позволяйте посторонним подкармливать вашу собаку — она не должна брать у них пищу. Однако при этом она не должна бояться протянутой руки с кормом и быть неагрессивной. Это особенно важно в условиях большого города, когда в любой момент вашему псу может протянуть конфету или пряник влюбленный в животных ребенок или сердобольная старушка.
Сформировать такое поведение не так трудно, как кажется. Главное — дать понять собаке, что человек, даже протянув лакомство, никогда (!) не даст его съесть. При этом не надо делать больно щенку или делать вид, что его бояться. Напомню: и агрессия, и трусость одинаково нежелательны.
Безразличное отношение собаки к протянутому корму достигается путем нескольких тренировок, во время которых вы просите родственников, приятелей или просто знакомых предлагать собаке пищу, но не давать ее, вовремя сжимая ладонь в кулак. Желательно, чтобы посторонних для собаки людей было побольше. Если же их будет не более двух-трех, все пойдет коту под хвост. После такой тренировки надо похвалить и дать ему несколько кусочков из своего кармана.
Воспитательное значение таких приемов заключается в том, что хозяин не отменяет, а переориентирует поведение щенка. Попытка отмены такого поведения, а оно у собаки доминирующее, приведет только к тому, что она начнет искать новые способы и пути удовлетворения потребности в пище, невзирая на источники.
Правило пятое. Суть его заключается в постоянстве соблюдения всех предыдущих правил, и дело вот в чем. Оказывается, затормозить какое-то поведение, т. е. сделать его невоспроизводимым в будущем, можно только исключив все то, что его подкрепляет. В нашем случае собака перестанет наклоняться к пище на земле или тянуться к ладони постороннего, если это не будет приводить к получению пищи. Такое поведение теряет целесообразность! Но если иногда, время от времени, вашей собаке удастся съесть в таких ситуациях кусочек, то, как это ни странно, поведение не только не исчезнет, а наоборот, бороться с ним станет еще сложнее.
Лабораторные исследования показали, что условно-рефлекторные реакции можно выработать при 25%-ной вероятности подкрепления. Конечно, такие реакции вырабатываются труднее, чем при 100%-ном подкреплении, но отучить от них еще сложнее. Животные становятся готовыми к тому, что подкрепляется не каждое выполнение требуемого действия, что нужно воспроизвести реакцию 3—4 раза, чтобы достигнуть нужного результата (получить подкрепление). В этом и заключается эффект так называемого вероятностного, или вариационного подкрепления.
