3. Если используют дорогой шпон и наклеивают его на древесно-стружечную плиту, то обязательно нужно наклеить промежуточный слой из дешевого шпона или хлопчатобумажной ткани.
4. Используя шпон из капа или древесины с высокой свилеватостью, подбирают основу из тщательно высушенной древесины, чтобы потом не образовались трещины.
5. Для наклеивания шпона на небольших поверхностях используют клей ПВА, а на больших – столярный клей. Это поможет сделать наклеивание более качественным.
Так же как и склеивание, наклеивание ведется двумя способами: запрессованием и притиркой. И тот и другой способ выполняется в следующей последовательности: сначала наносят на основу слой клея, затем накладывают на нее шпон, проглаживают чистой суконкой, тем самым удалив из-под него все воздушные пузыри. После этого для лучшего соединения смачивают сверху шпон губкой с теплой водой.
Через 1–2 ч, когда клей начнет загустевать, притиркой проглаживают шпон по направлению волокон, стараясь не задирать кромки. Для этого все движения должны быть направлены к кромкам или по диагонали к ним.
Перед тем как оставить конструкцию до полного склеивания, кладут листы белой бумаги на швы. Теперь все это можно оставить так, как есть, а можно положить под пресс, сверху на шпон уложив бумагу, затем прокладку, и только потом зажать струбцинами.
В качестве пресса для деталей с неровной, изогнутой поверхностью может использоваться просеянный и подогретый песок. На поверхность кладут сначала лист бумаги, тем самым защитив шпон от загрязнения, а потом холщовый мешок с песком. Чем больше песка, тем большее будет оказываться давление. Но оно не должно быть чрезмерным, чтобы не произошло деформации шпона. Оптимального давления можно добиться при слое песка 9–11 см. Освобождать поверхность от такого пресса можно только после окончательного остывания песка, чтобы шпон не пошел пузырями.
Необходимо упомянуть о недостатках, которые могут возникнуть при наклеивании шпона на основу. Прежде всего это образование так называемых чижей – мест, где слой клея был недостаточным и произошло образование воздушных подушек. Обнаружить такие участки поможет самое простое простукивание – пустые места будут глухо звучать под ударами. Чиж следует надрезать ножом-косяком, затем осторожно приподнять один край и пипеткой или шприцем с иглой с большим просветом влить в пустоту несколько капель клея. После этого тряпкой, поглаживая поверхность круговыми движениями, распределяют клей внутри бывшего чижа и проглаживают шов, на который потом нужно наложить бумажную полоску. Затем это место необходимо прогладить утюгом, нагретым до температуры 100–110 °C.
Воздушные пузыри, образовавшиеся из-за неравномерной притирки, чаще всего имеют выпуклую форму. Такой пузырь также надо разрезать, немного размочить шпон вокруг пузыря, затем влить несколько капель клея из пипетки или шприца и притереть теплым утюгом через бумагу.
Некоторые детали из шпона при наклеивании способны смещаться. Таким образом у кромок появляются миллиметры лишнего шпона. Только после полного закрепления клея их придется выровнять. В зависимости от размеров выступающих краев используют либо нож-косяк, либо рубанок. Рубанок пригоден только при сравнительно небольшом выступе – примерно 1 мм. Больший выступ снимается ножом-косяком. При этом обязательно следует положить рядом с деталью планку такой же толщины, чтобы при выравнивании не произошел отлом шпона.
В современной литературе по оформлению интерьера нередко можно встретить описание ставен-штор. По внешнему виду они являются шторами, а по функциям – ставнями. Они представляют собой рамы с укрепленной на них тканью. Их вполне можно сделать самостоятельно.
В данном издании предлагается модель, которую можно поднимать и опускать с помощью шнура (рис. 29). Для того чтобы ставня плотно прилегала к окну, в ткань вмонтирована магнитная лента с металлическими пластинами, прилегающими к ней. Для плотного прилегания к подоконнику в нижней части штор установлен брусок.
Рис. 29. Ставни-шторы: 1 – шурупы с ушком; 2 – кольца; 3 – брусок; 4 – брусок крепления; 5 – магнитные пластины; 6 – скобка; 7 – магнитная лента.
Для ставен-штор потребуется два полотна ткани. Один из них будет выполнять изоляционные функции. Он должен быть на 5 см шире и на 10 см длиннее окна. Второй слой, декоративный, должен быть на 7,5 см шире и на 20 см длиннее изолирующего.
Для изготовления ставен-штор изолирующий слой кладут на стол внешней поверхностью к себе, на нее – декоративный внешней поверхностью внутрь (рис. 30). Края выравнивают и закрепляют булавками. Ткань на 20 см должна перекрывать изоляционный слой.
Рис. 30. Подготовка ткани.
Прострачивают ткань на швейной машинке на расстоянии 1 см от края изоляционного слоя, после чего выполняют вторую строчку зигзагом. Она должна проходить как можно ближе к краям ткани.
Установка магнитных пластин
Переворачивают полотнище таким образом, чтобы изоляционный слой находился сверху. С помощью куска мела или мыла намечают линии, по которым штора будет складываться. Метки делают с обеих сторон ткани через 1 см.
Для дальнейшей работы потребуются магнитные пластины длиной 8,5 см с закругленными краями и адгезионными свойствами с одной стороны поверхности. Пластины вставляют между полотнищами ткани, как показано на рисунке 31. Крайние пластины должны располагаться не ближе чем на 10 см от края полотнищ.
Рис. 31. Установка магнитных полос.
Далее загибают перекрывающий участок ткани, складывают еще 10 см полотна и устанавливают две пластины, как показано на рисунке 32. Выворачивают ткань так, чтобы магнитные пластины были скрыты (за исключением двух нижних). После этого разглаживают ткань шторы холодным утюгом.
Рис. 32. Дополнительная установка магнитных полос.
Раскладывают штору на столе, как показано на рисунке 33. Затем загибают ее край на 10, затем еще на 10 см и прострачивают ткань на швейной машине, делая 2 строчки на расстоянии 2,5 см друг от друга.
Берут деревянный или стальной стержень (его длина должна быть меньше ширины шторы на 5 см), красят его краской и вдевают в штору, после чего зашивают отверстия.
Рис. 33. Установка стержня.
Далее намечают месторасположение колец (рис. 34). Для этого раскладывают полотнище на столе изоляционным слоем вверх и намечают на нем мелом 2 вертикальные полосы (расстояние между ними и краями шторы должно быть одинаковым). Затем делают пометки вдоль полос на расстоянии 20 см друг от друга. В отмеченных таким образом местах пришивают кольца диаметром 1 см.
Рис. 34. Разметка ткани.
Установка бруска крепления
Берут деревянный брусок сечением 5 х 2,5 см длиной, равной длине шторы, и ввинчивают в него шурупы с ушками, как показано на рисунке 35. Сверлят 2 отверстия на расстоянии 2,5 см от торцов бруска. Далее загибают край шторы и прикрепляют его к бруску с помощью скоб (их располагают на расстоянии 5–7,5 см друг от друга).
Рис. 35. Установка бруска крепления: 1 – брусок; 2 – шурупы с ушками; 3 – отверстие.
Для дальнейшей работы потребуется шнур (его длина должна быть в 2 раза больше длины шторы). Шнур завязывают узлом на нижнем кольце, пропускают сквозь кольца сначала одного, затем другого вертикального ряда, выводят через ушко крайнего шурупа и опять завязывают узлом (рис. 36). Последний узел должен располагаться на 1 м ниже верхнего ряда колец.
Рис. 36. Установка шнура.
Прикрепляют брусок к стене над окном с помощью шурупов длиной 38 мм (рис. 37). Раму обрабатывают спиртом и устанавливают на ней магнитные ленты, которые будут придерживать штору. Они должны располагаться напротив магнитных полос шторы.
Рис. 37. Установка шторы.
Затем следует проверить работу ставни-шторы: потянуть за шнур и поднять штору. Если поднятие шторы затруднено, следует заменить шуруп с ушком на блок.
Простые внутренние ставни
Это модель, состоящая из двух половинок, которые, открываясь, складываются по одну сторону окна. Их несложно сделать своими руками. Для их изготовления потребуются пенообразный теплоизолятор, панели и петли.
Делают замер окна. Исходя из этого изготавливают две рамы из деревянных заготовок сечением 5 х 2,5 см (их можно приобрести в магазине). Помещают рамы на лист фанерного шпона толщиной 3 мм и обводят карандашом по периметру, после чего выпиливают шпон по контурам. Приклеивают рамы к полученным заготовкам и для прочности прибивают их гвоздями (рис. 38). Гвозди следует вбивать по всему периметру через 15–18 см.
