Отверстия в стене следует высверливать дрелью или пробивать с помощью шлямбура. Легче других обрабатывается красный и силикатный кирпич, шлакобетон. Для высверливания отверстий следует применять сверла с твердосплавными режущими кромками. Для того чтобы получить отверстие в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, который отличается высокой твердостью, придется применить специальную электрическую машину ударно-вращательного действия, режущий инструмент, который способен дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. При сверлении твердые включения можно дробить и стальным закаленным дюбелем, держать который нужно, конечно, не рукой, а ручкой из проволоки.
Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя. Такие коробки изготавливаются из кровельного железа или жести. Под них в стене подготавливаются гнезда, их сначала высверливают по периметру сверлом 6–8 мм, а затем вырубают зубилом.
При перестановке выключателя или розетки, а также при выполнении узких канавок в стеновых панелях для утапливания проводов, например, в местах пересечения с трубами, удобно пользоваться обычным пробойником.
Если имеется дачный участок или любой другой клочок земли, на котором выращивают овощи и фрукты, то, сняв 1–2 урожая с открытого грунта, возникнет идея построить парник. Потребность в нем может появиться не только в северных областях, но и в южных, где растениям необходима кратковременная защита от неблагоприятных климатических условий (резкие похолодания, кислотные дожди).
Занятия овощеводством и садоводством позволяют людям теснее общаться с природой, расширять познания во многих областях, поскольку выращивание овощей и фруктов требует подчас знания физики и химии, биологии и зоологии. Как правило, нельзя собрать хороший урожай, не наблюдая за погодой, реакцией растений на различные атмосферные воздействия, ведь в связи с этим нужно производить корректировку по их выращиванию.
Работа в огороде и саду благотворно влияет на организм человека, успокаивает нервную систему. Да и вообще, это занятие приносит ощутимую материальную выгоду. Огородник не только обеспечивает семью необходимыми ценными продуктами питания, но и при наличии излишков может продать их на рынке.
Строительство парника – не такая большая проблема, было бы желание. Можно найти и материалы, и инструменты, и время. Зато все это потом окупится сторицей.
В данной главе приводятся различные варианты объемно-планировочных и конструктивных решений теплиц и парников. При этом наряду с рекомендациями по строительству приведены различные полезные советы, касающиеся обогрева, вентиляции и полива растений, а также подбора строительных материалов и конструкций, выбора средств механизации трудоемких работ.
Во многих областях России лето не балует теплом и солнечными днями, поэтому, для того чтобы вырастить рассаду, а потом и получить урожай, необходимо строить на участке парники. Все используемые конструкции предусматривают полную или частичную уборку их на зимнее время в хозяйственное помещение, поэтому, как правило, все узлы должны быть промаркированы. Это делается для того, чтобы весной было легче их собирать. Соединения выполняются на шурупах и винтах. Если парник секционный, то на зиму его убирают секциями.
В связи c этим предлагаются такие типы парников, которые просты в изготовлении, выполнены из доступных и дешевых материалов, легко собираются и разбираются. Парники бывают малыми и большими, с одинарной и двойной пленкой, из труб и деревянных брусков.
При строительстве и установке парники обычно ориентируют вдоль линии запад-восток.
Для возведения такого парника понадобятся следующие материалы: деревянные бруски сечением 40 х 60 мм и рейки 30 х 40 мм, а также полиэтиленовая пленка толщиной примерно 0,3 мм.
Все расчеты при строительстве парника производятся исходя из ширины используемой пленки. Если ее ширина 3 м, то длина парника будет равна 6 м. Скат крыши следует сделать в 30°, тогда ширина парника – 2,5 м, высота – 2,1 м.
Выполнив все расчеты, производят разметку на участке, где будет устанавливаться парник, вбивают колышки и натягивают шпагат. Таким образом легче будет производить установку каркаса. Поскольку каркас этой конструкции деревянный, следует защитить нижние концы брусков от гниения и разрушения, поскольку они будут заглублены в землю. Сделать это можно несколькими способами.
Например, можно концы брусков обмазать разо-гретым битумом и, обмотав толем или рубероидом, вкопать в грунт. А можно применить и другой вариант.
По всему периметру площадки на расстоянии 0,8 м друг от друга вбивают в землю отрезки 1,5-дюймовых труб длиной по 40 см так, чтобы над поверхностью остались концы высотой 5-8 см. В эти трубы вставляют стойки, изготовленные из деревянных брусков.
Верхние концы стоек должны быть спилены на четверть для того, чтобы к ним можно было прикрепить боковые продольные рейки. При этом стык должен находиться на одной из стоек.
Устанавливают две центральные стойки. Способ установки тот же самый, что и у боковых. Затем выравнивают их верхние концы и закрепляют на них коньковую рейку. А стропильные рейки запиливают прямо по месту при закреплении.
Поперечные горизонтальные рейки монтируют на торцовых сторонах парника. Если длина строящегося сооружения больше 3 м, нужно дополнительно поставить посередине вертикальную стойку и укрепить на ней горизонтальную поперечную рейку. Схема строительства парника показана на рисунке 29.
Рис. 29. Малый деревянный парник: 1 – коньковая рейка; 2 – стропильная рейка; 3 – горизонтальная рейка; 4 – продольная рейка; 5 – стойки; 6 – труба
После того как собран каркас парника, на нем монтируют пленочное покрытие. Делается это следующим образом. С помощью дранки и гвоздей небольшого размера к коньковой рейке прибивают полотнища пленки. При этом с северной стороны крепят ее ко всем прилегающим брускам и рейкам, а снизу еще и прикапывают. На южной стороне полиэтиленовое полотнище делают открывающимся (рис. 30). Для этого сначала изготавливают карманы, проваривая пленку горячим утюгом. Затем пропускают через каждый карман толстый шпагат или капроновый шнур.
Рис. 30. Схема устройства для открывания парника: 1 – рейка; 2 – шнур; 3 – стойка; 4 – колышек
На нижний край по-лотнища прикрепляют деревянную рейку размером 30 х 30 мм со снятыми боковыми фасками. На эту рейку и будет наматываться пленка при открывании парника.
По стропильным рейкам с краю прибивают шнур. Когда парник закрыт, полотнище, которое обтянуто с торцов шпагатом, лежит в карманах и облегает стропильные рейки и бруски. Внизу рейка зафиксирована тремя колышками. Их нужно забить у крайних и одной средней стойки. На торцах парника пленка за-крепляется с помощью дранки и гвоздей.
Лучше всего строить на участке именно такой парник, поскольку в нем можно ходить в полный рост и легче ухаживать за растениями. Его возведение, конечно же, более дорогостоящее, но все затраты окупят себя.
Расчеты по строительству и разметка участка выполняются точно так же, как и для малого парника.
Каркас парника изготавливают из дюралевых труб. Можно взять и стальные, водопроводные, но они гораздо хуже подходят для этих целей. Трубы должны иметь диаметр 20 и 40 мм (трубы большего диаметра пойдут на стойки, а меньшего – на продольные связи). На рисунке 31 показаны схема каркаса большого парника и узлы соединения.
Рис. 31. Схема каркаса большого парника: а, б, в – узлы соединения
Рис. 32. Крепление пленки на раму двери: а – продольная рейка; б – бруски
Поскольку этот парник высокий, то естественно, что нужно предусмотреть дверной проем. При монтаже следует обратить внимание на изготовление дверей и обтягивание каркаса пленкой.
Полотнище, расположенное на той торцевой стороне, где нет дверного проема, делают с карманом по всему периметру, кроме нижней кромки. Также следует сделать припуск по 30–40 мм с каждой стороны.
В карман вставляют шнур, закрепляют его у земли, слегка стягивают и надевают пленку на каркас.
Торец с дверным проемом обтягивают пленкой так же, как и в предыдущем случае. Раму двери выполняют из брусков и прикрепляют к ней пленку с помощью дранки и гвоздей так, как показано на рисунке 32.
Полотнище, укрепленное на дверь, имеет карманы с трех сторон, на которые установлены металлические пистоны через каждые 15 см. Вверху оно крепится рейками и гвоздями к проему.
По всему периметру дверного проема прикрепите шнур и набейте гвоздей по числу пистонов. С их по-мощью будет держаться полотнище двери в закрытом состоянии.
