Креозот ядовит, имеет неприятный запах, обработанные им детали плохо красятся. От некоторых антисептиков древесина становится зеленоватой.
Деревянные детали могут соединяться следующими способами (рис. 12):
1. Соединение в торец. Простое и прочное. Дополнительного выпиливания не требуется. Нужны только гвозди или шурупы. Такое соединение может быть угловым или в виде буквы Т.
2. Соединение вполдерева. На каждой детали делают подпил до половины толщины. При накладывании деталей подпилы совмещаются и образуют прочный замок. Соединение вполдерева может быть угловым, т-образным и крестовым. Таким способом часто изготавливают крестовины навесов, пергол и легких беседок.
3. Соединение вполуторец. Делают выпил на одной детали. Его глубина равна половине толщины.
4. Угловое соединение на ус. На концах деталей делают выпилы на половину толщины под углом 45°. Соединение на ус используется при сооружении легких садовых конструкций.
5. Соединение впотемок. В одной детали выпиливают гнездо, в другой – недостающий шип. Это сложный вид соединения, применяется нечасто.
6. Соединение в угон. Напоминает соединение в потемок, только гнездо делают большим и вводят в него конец второй детали целиком.
7. Сращивание в косую накладку. Используется в тех случаях, когда требуется нарастить какую-либо деталь. На концах двух деталей делают комплиментраные косые срезы. Если срезы сделаны в трех плоскостях, соединение будет более прочным.
Рис. 12. Соединение деревянных деталей: а – угловое соединение на ус, б – сращивание в косую накладку.
При сооружении декоративных конструкций из дерева можно использовать ламинированную или корабельную фанеру, которая покрыта водозащитным составом. Простой фанерой можно отделывать стены изнутри или укреплять деревянные панели.
Деревянную конструкцию не обязательно красить. Очень хорошо она может смотреться в естественном виде. Придать деревесине дополнительный блеск или оживить свойственный ей цвет можно, покрыв ее лаком для наружных работ или морилкой. По прошествии некоторого времени лаки часто меняют свой цвет, чаще всего желтеют. Деревянную конструкцию необходимо загрунтовать, если она подвергается крашению.
Садовые экраны и ширмы устанавливаются для украшения участка, как опора для вьющихся растений, как защита от ветра, в качестве легкой ограды от остального участка (в последнем качестве наиболее ценны угловые ширмы).
Легкая ширма с тонкой решеткой прекрасно будет смотреться на зеленой лужайке. Угловая ширма позволит укрыть от посторонних глаз летнюю кухню, детскую площадку или уголок отдыха.
Размеры и вес ширм обычно невелики. Ширмы представляют собой решетчатые конструкции, изготовленные чаще всего из тонких реек, сбитых крест-накрест или в виде геометрических фигур. Рейки прибиваются к деревянной раме, в результате получается панель. Раму делают из брусков сечением 40 мм. Их соединяют гвоздями под углом 90°. Изготовленные панели укрепляют на опорных столбах или колоннах (бетонных, деревянных, кирпичных). Опоры предварительно устанавливают в ямы, заливают бетонным раствором, состоящим из 1 части цемента, 1 части песка и 4 частей щебня. Глубина ям пропорциональна высоте столбов (чем выше столб, тем глубже должна быть яма). На последнем этапе ширму или экран покрывают лаком, морилкой или красят.
Пергола – это галерея арок, выполненных из дерева или металла, расположенная обычно над дорожками, часто увитая зеленью. Перголы иногда сооружают в целях разграничения территории на отдельные зоны. Если перголу расположить во внутреннем дворике или на лужайке и поставить в ней легкую мебель, она может выполнять функции беседки или веранды.
Для сооружения деревянной перголы (рис. 13) понадобятся следующие материалы: 1) древесина (стойки, доски и бруски); 2) 12 анкеров или крепежных башмаков – прутьев арматуры, нижними концами вмурованных в бетон, верхними соединяющихся с деревянными опорами конструкции; 3) 4 металлические трубки диаметром 2,5 см и длиной 30 см; 4) нержавеющие гвозди и шурупы; 5) нержавеющая проволока; 6) бетонный раствор для фундамента.
Рис. 13. Деревянная пергола.
Порядок сооружения перголы:
1. Выройте 12 ям глубиной и диаметром 50 см, в них будут установлены опорные стойки. Еще 4 ямы выкопайте диаметром и глубиной 30 см. Они предназначены под столбики для перилец.
2. Укрепите с нижних концов опорных стоек ампера или крепежные башмаки.
3. В основаниях столбиков под перильца высверлите отверстия глубиной 77 см, они предназначены для металлических трубок.
4. Установите опорные стойки и металлические трубы в ямы, зафиксируйте их положение распорками.
5. Заполните ямы свежеприготовленной бетонной смесью. Оставьте на сутки.
6. Наденьте столбики, предназначенные для перилец, на металлические трубки.
7. Соберите все боковые деревянные элементы.
8. Прикрепите гвоздями бруски верхней обвязки к вертикальным опорным стойкам. Первым прибивают боковой брус, далее поперечные бруски, последним прибивают второй боковой брус.
9. Натяните для растений проволоку на брусьях верхней обвязки.
10. Покрасьте деревянные элементы.
Потребуются следующие материалы: оцинкованные или дюралюминиевые трубы; нержавеющие гвозди и шурупы; бетонный раствор для фундамента; проволока.
Последовательность возведения металлической перголы:
1. Начертите схему будущей перголы.
2. Заготовьте детали необходимого размера из труб (опорные столбы, боковины, соединительные горизонтальные трубы).
3. Сделайте боковины, для чего боковые детали из стальных труб соедините сваркой, боковые детали из дюралюминиевых труб – заклепками.
4. Выройте ямы под опорные столбы и боковины. Они должны иметь диаметр 20 см и глубину до 1 м (пропорционально высоте труб).
5. На дне каждой ямы положите слой песка толщиной 10 см.
6. Вставьте опорные трубы в ямы, проверьте вертикальность и заполните ямы бетонным раствором.
7. Увлажняйте бетонный раствор, например, накрывая мокрыми тряпками, в течение недели. Это необходимо для того, чтобы он не потрескался.
8. Приварите к верхним концам опорных труб соединительные перекладины.
9. Натяните оцинкованную проволоку между верхними перекладинами на расстоянии 10–15 см друг от друга.
Такая пергола состоит из двух рядов опорных металлических стоек, соединенных вверху деревянными перекладинами, к которым прикреплены поперечные бруски. Для изготовления комбинированной перголы потребуются следующие материалы: 1) металлические трубы диаметром 40 мм, из которых будут сделаны опорные стойки; 2) бруски сечением 40 х 120 мм для изготовления поперечных перекладин; 3) 2 бруска сечением 80 х 100 мм, по длине перголы – для соединительных перекладин; 4) нержавеющие гвозди и шурупы; 5) бетонный раствор для заливки фундамента.
Навесы представляют собой конструкции, основным элементом которых является крыша. Чаще всего навесы предназначены для защиты от солнца и дождя. Крыша навесов может быть постоянной, из специального кровельного материла, тогда опорные детали делают из прочных материалов. Временные крыши вроде тента из водонепроницаемой ткани устанавливают на более легкий каркас, который можно изготовить из дюралюминиевого уголка.
Навес с водонепроницаемым тентом
Тенты для защиты от солнца продаются в магазинах. Можно изготовить их и в домашних условиях. К сожалению, они не служат защитой от дождя.
В зависимости от ткани, из которой сделаны тенты, их можно использовать от 4 до 10 лет. Наиболее распространена хлопчатобумажная ткань. Одним из последних научных достижений явилось создание акриловых тканей. Акриловые материалы могут иметь различную плотность и пропускать от 35 до 85 % солнечных лучей. Раскраивать акриловую ткань при помощи ножа или ножниц не рекомендуется, так как края начнут быстро осыпаться. Лучше делать это, используя горячий паяльник. Тенты из акрилового материала нельзя устанавливать на деревянные опорные элементы, обработанные креозотом, так как акрил от соседства с креозотом разлагается.
Обычную хлопчатобумажную ткань можно обработать так, что она станет водонепроницаемой. Для этого берут готовый тент из плотного материала. Площадь тента должна немного превышать площадь каркаса крыши. Ткань обрабатывают светлым лаком (например, для полов), который быстро полимеризуется, после чего немедленно вывешивают на заранее установленные рамы или стойки лицевой стороной вниз. Тент провиснет от собственной тяжести, лак закрепится, и тент приобретет достаточно устойчивую форму купола.
