Окрашивание рядового покрытия осуществляют, применяя для этого большую маховую кисть. Краску кладут тонким ровным слоем, начиная от карнизного свеса, а затем наоборот – от конька к карнизу. В случае нанесения краски чрезмерно толстым слоем после высыхания она может сморщиться и потрескаться. В период эксплуатации в таких трещинах будет скапливаться влага, что приведет к преждевременной порче покрытия.
Водосточные трубы перед окрашиванием снимают, очищают от пыли и грязи, после чего покрывают двумя-тремя слоями масляной краски, хорошо просушивая каждый слой. В противном случае поверхность краски вздуется и на ней после высыхания образуются пузыри.
Для того чтобы защитить покрытие от образования ржавчины и дальнейшей коррозии, необходимо перед окрашиванием с помощью кисти или пульверизатора нанести на его поверхность специальный преобразователь ржавчины. Взаимодействуя со ржавчиной, он приводит к образованию защитного фосфатного слоя, который и предохраняет стальные кровельные листы от повреждений. Среди современных препаратов лучшими считаются: «Антикор», «Русас», «Преобразователь ржавчины».
Вследствие неправильно проведенной кладки, а также длительного срока эксплуатации черепичное покрытие может повреждаться: отдельные кирпичики трескаются или расслаиваются. Исправить кровлю можно, либо заменив все покрытие целиком, либо отдельные его участки.
При замене всего покрытия необходимо снять старые плитки. Делают это, начиная с участков, расположенных на коньке крыши. Старые неповрежденные кирпичики можно использовать повторно, предварительно очистив их от грязи и остатков мастики.
Отдельные участки черепичного покрытия заменяют со стороны чердака. При этом сначала необходимо удалить плитки, лежащие сверху и справа от поврежденных. Последние снимают, сдвигая их вниз и влево, после чего в обратном порядке, вверх и вправо, прикрепляют новые.
Образовавшиеся на черепичном покрытии небольшие трещины и щели можно заделать, приготовив специальный раствор, способный придать соединениям эластичность. Это предохранит черепицу от возможных повреждений. Быстротвердеющий цементный раствор для этих целей применять не рекомендуется.
Указанный раствор готовят из извести (1 часть), мелкозернистого песка (3 части) и измельченной пакли. Все ингредиенты смешивают и используют для промазывания швов из расчета 0,05 м3 на 10 м2 кровли (при отделке всех горизонтальных швов).
Кровля из асбестоцементных листов
Перед проведением ремонта асбестоцементного покрытия необходимо рассортировать подготовленные листы, отобрав целые, без каких-либо повреждений. Затем у них обрезают углы и отмечают краской или мелом понижение волны.
После этого нужно подготовить ходовые мостики. Их делают из двух досок, толщина которых должна составлять не менее 2,5–3 см. Заготовленные доски кладут параллельно друг другу и затем поперек их закрепляют короткие планки.
С одной стороны мостика следует прибить два крючка или поперечную доску, за которые приспособление будет крепиться к коньку крыши.
В том случае, если необходимо заменить лист асбестоцемента, сначала слегка (на 1,5–2 см) приподнимают (или удаляют вовсе) гвозди, держащие соседние картины. Делают это, используя гвоздодер и предварительно подложив под лист тонкую доску.
Крепить новый лист лучше всего вдвоем. При этом один должен поддерживать соседние листы, а другой – укладывать новый, располагая его так, чтобы он накрыл кромку старого, и сдвигая его в сторону конька. Затем фрагмент крепят к обрешетке гвоздями или шурупами.
В случае образования на поверхности асбестоцементного покрытия небольших трещин или отверстий нужно заделать их обычной замазкой, приготовленной на основе мела, или битумной мастикой.
На участки с крупными повреждениями и пробоинами накладывают заплаты, выкроенные из особо плотной ткани или брезента и выдержанные в растворе, приготовленном из измельченного в порошок сурика и натуральной олифы.
При этом заплатки прикрепляют так, чтобы они перекрывали место самого повреждения на 8–10 см со всех сторон.
Особенно большие пробоины можно заделать также с помощью цементного раствора, приготовленного из цемента (1 часть) и воды (1 часть). Его необходимо нанести на поверхность листа, разгладить и хорошо просушить, после чего покрыть краской в тон рядового покрытия. Асбестоцементное покрытие дольше прослужит, если, предварительно очистив от лишайников и ржавчины, нанести на него два слоя масляной краски, при этом хорошо просушивая каждый слой.
Кровля из рулонных материалов
Ремонтные работы по восстановлению кровли из рулонных материалов лучше всего проводить в сухую теплую погоду. Только при таком условии в утеплителе и стяжке не будет скапливаться влага, которая нередко является причиной вздутия покрытия.
Перед настилом нового покрытия прежде всего необходимо проверить состояние основания. В том случае, если обнаружены дефекты, их следует исправить и лишь только после этого приступать к креплению рубероида или толя.
Перед проведением восстановительных работ рубероид или толь необходимо заранее подготовить: их поверхность тщательно очищают от талька и слюды.
Небольшие трещины или отверстия обычно заделывают ветошью или паклей, заранее выдержанной в мастике. После этого поверхность листа разравнивают горячей гладилкой и дополнительно покрывают слоем мастики толщиной 2–3 мм. При этом повреждение должно быть перекрыто со всех сторон на 10–12 см.
Участки, на которых образовались крупные трещины или пробоины, разрезают крест-накрест, после чего, отогнув углы, подкладывают заплату, вырезанную из куска рубероида или толя.
Поверхность заплатки покрывают мастикой и затем наклеивают на нее края старого покрытия.
Место образования швов сверху накрывают двумя одинаковыми по размеру листами рубероида (толя) так, чтобы они перекрыли повреждение на 15 см с каждой стороны.
Нередко в процессе эксплуатации расходятся швы, соединяющие два листа кровельного рулонного материала. Исправить такой дефект можно, прикрепив поверх них узкие полоски, выкроенные из рубероида или толя.
Срок службы кровли из рулонных материалов можно продлить, если нанести на старое покрытие один-два слоя горячей мастики или битума. Перед проведением ремонтных работ поверхность крыши предварительно очищают от пыли и грязи, а затем хорошо высушивают.
Окрашивание кровли из рулонных материалов (рубероид, толь) необходимо проводить не чаще одного раза в два года.
Ремонт деревянного покрытия производят, как правило, с использованием отфрезерованных досок, толщина которых составляет не более 2–2,5 см. На их поверхности предварительно проделывают неглубокие пазы для стока воды.
В том случае, если необходимо заменить только одну доску, сгнившую вследствие неплотного прилегания элементов покрытия и попадания в щели влаги, поступают следующим образом: поврежденную доску аккуратно удаляют, а на ее место крепят новую, при этом следя за шагом кладки. Профессиональные кровельщики не рекомендуют исправлять подобное повреждение, используя заплатку, выпиленную из доски. Такие вставки не прослужат долго, и спустя короткое время вновь придется заняться ремонтом крыши.
Загнившие стропила заменяют полностью, удаляя старые и закрепляя новые бруски. При этом нужно следить за тем, чтобы последние точно соответствовали нужному размеру и плотно входили в пазы врубок, находящихся на концах стропильных ног.
Провисшую из-за сгнивших подстропильных брусков кровлю перед проведением ремонтных работ необходимо предварительно выровнять с помощью домкрата (в этих же целях можно использовать и стойки с клиньями). Далее под стропила подводят подкосы и соединяют их со скобами на стропильных ногах. После этого производят замену поврежденного бруска.
В том случае, если нет возможности полностью заменить подстропильный брусок, его можно укрепить деревянными накладками, соединенными с поврежденной доской с помощью болтов.
Для своевременного выявления дефектов покрытия необходимо периодически проверять состояние деревянных перекрытий, составляющих чердачное помещение. Делают это с помощью обычного топора, обухом простукивая балки. Глухой звук после удара означает наличие повреждения кровельного элемента и требует срочного исправления.
Наиболее частым дефектом чердачных перекрытий оказывается загнивание закрепленных в стенах концов балок. Для предотвращения дальнейшего распространения гнили необходимо укрепить поврежденную балку с помощью заранее обработанной антисептическим раствором доски или бруска.
