Наталья Передерей - Садовые инструменты и инвентарь

В качестве биотоплива можно использовать компост, опавшие листья и другие органические материалы. Предварительно органику следует разогреть. Для этого ее можно полить горячей водой или смешать со свежим навозом.

Сверху на навоз насыпают слой рыхлой плодородной почвы толщиной около 15 см, в который высеивают семена. Рамы периодически необходимо приподнимать, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха к растениям.

Двускатный парник изготавливается из металлических труб небольшого диаметра. Их необходимо изогнуть под углом 90° и установить на расстоянии 70-100 см друг от друга. По бокам конструкцию следует укрепить досками. Сверху каркас нужно накрыть прочной полиэтиленовой пленкой. Куски пленки скрепляют между собой при помощи паяльной лампы или горячего утюга. К каркасу пленку прикрепляют при помощи деревянных планок, а снизу прижимают досками.

Двускатный парник

Парник тоннельного типа подходит для выращивания большинства овощных культур. Каркас парника изготавливается из металлических прутьев или проволоки диаметром 8 мм, согнутой в виде дуги. Расстояние между закрепленными в грунте концами дуг должно составлять 70–80 см, между дугами – 100 см. Высота сооружения – 40–60 см, длина зависит от размера грядки.

Сверху каркас следует накрыть пленкой, закрепив ее края досками или присыпав почвой. Для проветривания и закаливания рассады на несколько часов в день необходимо приподнимать пленку с обоих торцов тоннеля.

Парник тоннельного типа

Теплица – сооружение защищенного грунта для выращивания рассады овощных, плодовых и декоративных культур, а также субтропических и тропических растений.

Размеры теплиц должны позволять легко ухаживать за растениями: высота – 200 см, ширина – 250–300 см, длина – 400–600 см. Каркасы теплиц изготавливают из деревянных брусьев, металлических уголков, труб из стали и алюминиевых сплавов и других материалов. Для покрытия используют стекло или пленку.

Для создания оптимального теплового и влажностного режима теплицы необходимо проветривать.

С этой целью на крыше и в верхних частях стен сооружают форточки и фрамуги.

При сооружении зимних теплиц следует предусмотреть возможность дополнительного освещения, необходимого для роста растений. Для этого потребуются люминесцентные лампы типов ЛД и ЛДЦ.

Теплицы устанавливают на грунт или на фундамент из кирпичей. Для поддержания температуры на нужном уровне используют солнечную энергию, биологическое топливо, паровое, водяное или электрическое отопление.

Теплицы разделяют на несколько видов: в зависимости от периода эксплуатации (весенние и зимние); конструкции (односкатные, двускатные, арочные); наличия или отсутствия обогрева (холодные и отапливаемые) и способа обогрева (биологический или технический).

Односкатная зимняя теплица изготавливается из дерева и стекла. Вначале необходимо произвести разметку участка и построить фундамент размерами 3,5 х 12 м, углубив его в почву на 0,8 м. По периметру нужно вкопать столбы, выполнить обвязку деревянными брусьями и обшить горбылем. Кровлю сооружают из парниковых рам, укладывая их со скатом к югу.

Двухскатная зимняя теплица возводится на фундаменте размером 4 х 4 м. Стены изготавливают из просмоленных брусьев, обшитых досками. Крышу покрывают застекленными парниковыми рамами. Внутри теплицы располагают стеллажи, оставив между ними пространство для циркуляции воздуха. Для отопления в зимнее время в торцевой части сооружения устанавливают кирпичную или чугунную печь. От нее вдоль стены прокладывают дымоход, который соединяют с вертикальной трубой (стояком).

Теплица

В настоящее время отечественные предприятия выпускают теплицы из оцинкованного железа с пленочным покрытием. Они легко собираются и могут устанавливаться прямо на грунт без фундамента.

Для хранения овощей и фруктов можно использовать различные сооружения: подвалы, ледники, погреба. Проще всего построить погреб.

Место для погреба рекомендуется выбрать на сухом участке, желательно на возвышенности. От правильного расположения зависят долговечность сооружения и сохранность продуктов. Расстояние между днищем погреба и грунтовыми водами должно быть не менее 0,5 м. Если грунтовые воды располагаются неглубоко, под основанием погреба необходимо сделать песчано-гравийную подушку.

При строительстве погреба требуется обратить внимание на три важных момента: гидроизоляцию, поддержание постоянной температуры и вентиляцию.

Надежная гидроизоляция препятствует попаданию в погреб грунтовых вод и атмосферных осадков, в результате в хранилище поддерживается постоянная влажность воздуха.

Температура в погребе должна находиться на одном уровне – это является важным условием для хранения овощей и фруктов. Для того чтобы предотвратить промерзание хранилища зимой и перегревание летом, над подземной частью устанавливают погребицу. Стенки хорошо утепляют, кровлю изготавливают из труднонагреваемых материалов.

Для выхода отработанного воздуха и доступа свежего в потолке и нижней части стены погреба делают вытяжное и проточное отверстия, в которые вставляют вентиляционные трубы из металла, асбестоцемента, керамики или пиломатериалов. Следует учитывать, что сила тяги напрямую зависит от высоты и размера сечения вытяжной трубы.

Для строительства погребов используют пиломатериалы (бревна, брусья, доски); каменные материалы (обожженный кирпич, бутовый камень, цементные блоки); кровельные (толь, рубероид, листовая сталь, асбестоцементные листы); гидроизоляционные (битум, деготь), а также цемент, известь, строительный песок.

Для хранения урожая используют погреба различной конструкции: наземные, полузаглубленные и полностью заглубленные. Размер хранилища зависит от количества овощей, которые предполагается в нем разместить; глубина должна быть не менее 2 м. Форма погреба может быть круглой, прямоугольной, квадратной. Внутри помещения необходимо сделать полки и закрома для размещения продуктов.

Наземный погреб рекомендуется строить в том случае, если грунтовые воды на садовом участке проходят близко к поверхности почвы. Он, как правило, имеет небольшие размеры.

Вначале необходимо разметить основание погреба, снять дерновой слой и произвести выемку грунта на глубину 20–50 см. Дно утрамбовывают и засыпают гравием или керамзитом. Сверху укладывают слой мятой глины и выкладывают обожженным кирпичом. Стенки выемки также укрепляют кирпичом.

Потолок и стенки погреба изготавливают из пиломатериалов. Рекомендуется сделать их двойными, уложив посередине теплоизоляционный материал (опилки, лесной мох, мелкий керамзит). Снаружи стены обшивают рубероидом или оргалитом.

С торцевой стороны погреба устанавливают дверь, в одной из стен делают отверстие для вентиляции. По периметру стен необходимо устроить отмостку из глины и щебня и выкопать водоотводную канаву.

Данный вид погреба сооружается так же, как и предыдущий. Сверху постройка обваловывается землей для того, чтобы обеспечить внутри постоянный уровень температуры и влажности. Сверху можно уложить дерн или посеять траву.

Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, рекомендуется предварительно обрабатывать антисептиком. Щели следует проконопатить сухим мхом.

Для постройки погреба данного типа вначале необходимо выкопать котлован глубиной 0,7–1 м. При обнаружении водоносных слоев следует заделать их жирной глиной.

Стены обкладывают красным кирпичом или обшивают горбылем. Перекрытие изготавливают из пиломатериалов, затем укладывают сверху слой глины и застилают толем или рубероидом.

Земляной погреб можно построить на участке с плотным сухим грунтом. Он отличается простотой конструкции и удобством в эксплуатации.

Вначале необходимо выкопать котлован глубиной около 1,5 м и укрепить его стенки, обшив досками или горбылем. Дно следует выровнять, уложить на него слой глины и тщательно утрамбовать. Для предотвращения капиллярного увлажнения в основании пола насыпают слой щебня толщиной 5 см и заливают его горячим битумом.

Потолок изготавливают из жердей и покрывают глиносоломенной смазкой. Сверху для теплоизоляции укладывают слой земли толщиной 30–40 см. Крышу делают двухскатной, опущенной до поверхности земли. Вокруг погреба необходимо выкопать водоотводную канаву.