Масляные радиаторы очень надежны и стабильны, их можно не выключать из сети в течение всего отопительного сезона. Кроме того, они снабжены регулятором мощности нагрева. С помощью такого радиатора помещение прогревается равномерно и плавно, это источник мягкого тепла, способный отапливать комнату средней площади. Его единственным недостатком можно назвать медлительность прогревания воздуха после включения. Но при постоянном использовании он поддерживает стабильную температуру.
Электрический конвектор
В отличие от масляного радиатора, конвектор способен прогревать помещение достаточно быстро. Принцип его действия совершенно другой. Он засасывает холодный воздух через входное отверстие в нижней части корпуса. Воздух проходит через нагревательный элемент внутри конвектора и на выходе из него становится горячим (это очень похоже на работу электрического фена). При этом около 30 % тепла излучается в окружающий воздух через панель конвектора и около 70 % – с выходящим из него горячим воздухом. За счет постоянной циркуляции воздуха конвектор прогревает помещение за несколько минут.
Электрический конвектор – «умное» устройство, оснащенное термодатчиками. После нагревания воздуха в помещении до определенного заданного значения он автоматически отключается. Когда же воздух остывает на 1–2 °C, он включается снова. Если в вашем дачном доме несколько жилых комнат, желательно в каждой из них поставить по такому устройству. Это обеспечит хорошее прогревание помещения даже в холодное время года. Но, разумеется, расход электроэнергии будет весьма существенным.
Электрический котел
Это наиболее эффективное и мощное устройство для отопления с помощью электричества. Электрический котел представляет собой отопительную систему, в которой по замкнутому контуру циркулирует вода, разогревающаяся в специальном нагревательном баке. По трубам она подается в радиаторы, через поверхность которых тепло излучается в окружающий воздух. Постоянная циркуляция воды по контуру обеспечивается встроенным насосом.
Кроме упомянутых устройств, есть еще одно, действующее по совершенно иному принципу – инфракрасный обогреватель. Он нагревает не воздух, а предметы: стены, полы, мебель. Его действие подобно действию солнечных лучей, нагревающих поверхность, на которую они падают.
С помощью такого котла можно отапливать помещение с большой площадью, можно протянуть трубы в несколько комнат, чтобы в каждой был свой радиатор. Эффективность прогрева будет зависеть от мощности котла. Но устанавливать этот агрегат имеет смысл только в том случае, если дача бесперебойно обеспечивается электроэнергией и если нет постоянных перепадов напряжения. И так же, как и в предыдущем варианте, отопление с помощью такого котла обойдется дорого.
Отопление твердым топливом
К твердому топливу относятся такие природные материалы, как древесина, каменный и бурый уголь, фрезерный и кусковой торф, горючие сланцы. В быту древесина (дрова, кора, щепа) является наиболее распространенным видом твердого топлива. В последнее время получил широкое распространение такой вид топлива, как пеллеты. Это гранулы из спрессованных отходов деревообрабатывающего производства (стружка, опилки), а также из некоторых других материалов – шелухи семян, сена, хвороста, торфа, бумажной макулатуры. Использование пеллет экономично по сравнению с другим топливом и более эффективно, поэтому можно сказать, что в бытовом применении будущее за этим видом топлива.
Что касается самих твердотопливных систем отопления, то здесь можно выделить три вида: печи, камины и твердотопливные котлы. Из них печное отопление – самое традиционное и привычное для нашей страны. Камины также уже давно и прочно вошли в обиход владельцев дач и загородных домов. А вот котлы на твердом топливе – это для нашей страны все еще довольно экзотическая новинка, редко встречающаяся в дачных домах, в то время как на Западе этот тип отопительной системы очень популярен.
Преимущество использования твердого топлива состоит в том, что вы не зависите ни от наличия газовой магистрали в дачном поселке, ни от качества подачи электроэнергии. К тому же такое топливо имеет низкую стоимость. Недостатком является необходимость постоянно следить за процессом: подкладывать в печь или камин дрова, вовремя добавлять порцию топлива в котел. Кроме того наличие открытого огня повышает пожароопасность в доме.
Но эти недостатки несущественны по сравнению с комфортом, который доставляет тепло от живого огня. К тому же можно сочетать (чередовать) электрообогрев с печным или каминным отоплением. Это позволит, с одной стороны, сэкономить электричество, а с другой – не заботиться круглосуточно о поддержании огня в очаге.
Для установки твердотопливного котла требуются определенные профессиональные навыки, поэтому при таком выборе вам придется прибегнуть к помощи специалистов. А вот печь или камин на даче вполне можно сделать самостоятельно.
Печное отопление
Печь хороша тем, что равномерно прогревает помещение, не дает стенам отсыреть, длительное время держит тепло. Однако нагревается она довольно долго. Поэтому зайдя с мороза в выстуженный дом и растопив печь, вам придется какое-то время еще ожидать тепла, не снимая верхней одежды. Этим печь отличается от камина – его открытый огонь очень скоро прогревает воздух, но сам он тепла не держит и быстро остывает.
Существуют разные виды печей, от традиционной русской до компактной переносной буржуйки. Рассмотрим конструкцию простейшей кирпичной печки, которую можно быстро и просто выложить на даче своими руками. Такая печка очень хорошо накапливает и отдает тепло. К тому же она подойдет не только для отопления – у нее предусмотрена чугунная поверхность, на которой можно готовить еду. Ее площадь составляет всего 0,4 м2. Поэтому вес печки невелик и под нее не требуется делать специальный фундамент, достаточно будет крепкого пола из толстых досок.
Поэтапное описание кладки печи.
1. Выберите подходящее место, чтобы к печи был удобный доступ. На выбранный участок положите полиэтиленовую пленку, а на нее какой-либо гидроизолирующий материал – гидроизол, рубероид, пергамин. Сверху насыпьте ровный тонкий слой сухого песка (примерно 1 см).
2. На песок, без всякого раствора, выложите первый ряд кирпичей – 2 в ширину, 6 в длину (рис. 39, а). Первый ряд должен располагаться строго горизонтально, необходимо вымерить его с помощью строительного уровня.
3. Поверх кирпичей нанесите тонкий слой глины и установите поддувальную дверку, обернутую влажным асбестовым картоном. Укрепите ее с помощью проволоки и выложите второй ряд кирпичей (рис. 39, б).
4. Для укладки третьего ряда используйте шамотный кирпич. Поверх уже уложенного ряда, над поддувалом, положите колосниковую решетку (рис. 39, в).
5. В следующем ряду (рис. 39, г) кирпич укладывайте на ребро. Оформите дымоход и внутри его установите подставки для внутренней перегородки. На задней стенке дымохода кирпичи должны немного выступать наружу. Они кладутся без раствора. Это так называемые вышибные кирпичи, которые надо будет удалить после завершения кладки печи.
6. Поверх этого ряда установите топочную дверку (рис. 39, д). Она должна открываться снизу вверх. Дверку закрепите проволокой. Затем по контуру предыдущего ряда выложите следующий, но кирпич кладите не ребром, а плашмя.
7. Шестой и седьмой ряды выкладывайте так же, как четвертый и пятый (ряд на ребро, ряд плашмя, по тому же контуру). В седьмом ряду выкладывается также задняя стенка печи из двух кирпичей, уложенных на ребро (рис. 39, е).
8. В следующем ряду надо заложить кирпичом топочную дверку. Для этого над ней положите два кирпича (рис. 39, ж). В этом ряду используйте скошенный кирпич, чтобы он нависал над топкой и смещал пламя к конфорке варочной плиты, когда печь работает с открытой дверкой (в виде камина).
9. Кладку следующего ряда выполните с небольшим смещением назад – это смещение будет поддерживать открытую топочную дверку (рис. 39, з). Поверх этого ряда уложите увлажненный асбестовый шнур. На него будет устанавливаться чугунная варочная плита, поэтому необходимо обеспечить герметичный стык.
10. В следующем ряду установите варочную плиту и начинайте формирование дымовой трубы (рис. 39, и). Она должна будет с каждым последующим рядом расширяться назад. В данной конструкции печи не получится сделать насадную кирпичную трубу из-за ее тяжести, поэтому трубу используйте металлическую приставную.
11. В следующем ряду на отверстие трубы уложите задвижку (рис. 39, к). Уплотните ее асбестовым шнуром, промазанным глиной.
