На 15-м ряду на задней стенке камина устанавливается прочистная дверка, необходимая для сбора золы и сажи, которая в процессе топки камина будет скапливаться на дымовом зубе.
Если доступ к задней стенке камина невозможен, чистку устраивают на его фасадной части, несколько выше арочной перемычки, примерно на 16–17-м рядах, для того чтобы можно было бы специальной кочергой сгребать сажу и золу с дымового зуба в топочную камеру.
Боковые стенки камина с арочной перемычкой имеют вертикальные каналы, по которым циркулирует воздух, поступающий через устроенные в 5 м ряду отверстия и выходящий в помещение через душники, выложенные в 17–18-м рядах.
Дымовая труба камина сечением 260 х 130 мм выкладывается аналогично печным трубам. Печную задвижку следует установить в любом удобном месте выше 23го ряда после перехода камеры дымосборника в дымовую трубу.
Мини-камин для дачного домика
Размеры мини-камина для дачного домика составляют 1020 х 510 мм.
Материалы для кладки камина:
– кирпич керамический – 300 шт.;
– решетка колосниковая 140 х 180 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 160 х 270 мм – 1 шт.;
– душник 130 х 130 мм – 4 шт.;
– сталь нержавеющая для экрана – 0,5 м2;
– задвижка печная 130 х 260 мм – 1 шт.
Количество кирпича может изменяться в зависимости от высоты комнаты. Перекрытием топочной камеры служит пучковая перемычка, которую выдвигают на 60–70 мм. Она необходима не только для того, чтобы придать камину архитектурную выразительность, но также и для увеличения глубины топливника. У кирпичей, предназначенных для устройства перемычки, следует стесать угол. После того как будут выложены боковые стенки камина, устанавливается опалубка таким образом, чтобы она равномерно опустилась при разопалубливании. Кладка перемычки ведется на сложном растворе с двух сторон одновременно. Швам кладки придают клиновидную форму.
Боковые стенки должны быть развернуты на 25°. Задняя выполняется с выступами на 11–12-м рядах кладки, необходимыми для формирования дымового зуба, а также со штырями, предназначенными для навешивания металлического экрана. При желании сделать наклонной можно и заднюю стенку, но для этого потребуется произвести дополнительную теску кирпича.
В боковых стенках камина устраиваются вертикальные каналы, в которых будет циркулировать нагретый от стен топливника комнатный воздух, поступающий через отверстия, устроенные в нижней части боковых стенок камина, и выходящий в помещение через душники, расположенные на 13–14-м рядах кладки. Прочистная дверка для удаления сажи и золы устанавливается на задней стенке дымосборника. Размеры дымохода камина составляют 260 х 130 мм. Перекрывается он печной задвижкой, которую можно установить в любом удобном месте.
Каменные работы, выполняемые при строительстве подвалов, погребов и ледников
Каменные работы, проводимые при строительстве подвалов, погребов и ледников имеют свою специфику.
Подвал – подземное помещение, устраиваемое, как правило, ниже уровня земли. В зависимости от типа конструкции и применяемых материалов подвалы используют для хранения материалов, инструментов; для устройства мастерской, а иногда и в качестве дополнительного жилого помещения.
Устройство подвала планируется перед началом строительства самого дома. И при этом план подвала должен являться неотъемлемой частью плана дома.
Выбор материалов, из которых сооружают стены зданий, довольно разнообразен. А что касается стен подвальных помещений, то здесь все обстоит иначе. Так как подвальное помещение находится ниже уровня земли, то, соответственно, и требования к плотности и прочности материала предъявляются достаточно высокие. Ниже мы рассомотрим строительство стен из кирпича.
Выкладывание кирпичных стен
Кирпичные стены подвалов, как правило, бывают сплошными и пустотелыми. Что касается сплошных, то их лучше всего выкладывать из пористого или пустотелого кирпича.
Из обыкновенного полновесного кирпича целесообразно возводить пустотелые стены с заполнением пустот шлаком. Кладка выполняется с установленных внутри дома подмостей высотой 1–1,2 м.
Сплошные стены выкладываются с использованием двух– или многорядной системы перевязки кладки. Толщина сплошной оштукатуренной изнутри стены при зимних температурах до –20 °C должна составлять 51 см, при более низких – 64 см. Толщина швов составляет 10–12 мм.
Выполнять кладку необходимо на цементном растворе, в котором вместо песка используется порошок пемзы, туфа, шлака или золы. В качестве пластификатора можно добавить известь или глину.
Начинать кладку лучше с углов, доводя их до высоты в 7–8 рядов, и затем уже выкладывать стены между ними. Необходимо постоянно следить за горизонтальностью рядов и соблюдением правильности перевязки. Кирпич перед укладкой следует смочить водой, в этом случае он будет лучше сцепляться с раствором. А если вы решили оштукатурить стену, то кладку следует вести так, чтобы раствор не заполнял швы у поверхности стены примерно на 1 см. При кладке стен необходимо оставлять дверные и оконные проемы с четвертями, перекрываемые перемычками различных типов. Деревянные перемычки делаются из бруска в 10–15 см толщиной, концы которого, покрытые битумом или слоем рубероида, заглубляются в стену на 25 см, как и все остальные типы перемычек.
Для того чтобы самостоятельно изготовить железобетонные перемычки, нужно сперва сделать опалубку, ширина которой должна быть равна толщине стены, а длина – на 50 см больше ширины перекрываемого дверного или оконного проема. В опалубке необходимо разместить сетку из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм, при этом размещать ее следует не на самом дне, а чуть приподняв на небольших брусках.
Если ширина проема составляет до 120 см, слой раствора, которым нужно заливать сетку, должен быть толщиной 7 см, а если ширина проема больше, то толщина слоя – около 14 см.
Что касается рядовой кирпичной перемычки, то она также ставится на арматуру. Для этого по верху проема следует поставить опалубку из досок, на которую нужно положить слой раствора толщиной в 2 см, а на него – до 10 прутков арматуры, входящих в стену на 25 см. Затем следует положить слой раствора толщиной 5 см. После его затвердевания опалубку необходимо снять.
Опалубку также следует использовать и при выкладывании клинчатой перемычки. По ней кирпич нужно укладывать на ребро от краев к середине с наклоном у краев, что необходимо для образования клина (рис. 99).
Рис. 99. Конструктивные решения кладки сплошных стен: а – разрез стены по окну; 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – цоколь; 4 – железобетонная перемычка; 5 – карниз; 6 – оконная коробка; 7 – пол.
Рис. 99 (продолжение). Конструктивные решения сплошных стен: б – деревянный подшивной карниз; в – кирпичный карниз; 8 – скрепляющая проволока; 9 – стропила; 10 —мауэрлат; 11 – подкладка; 12 – толь.
Рис. 99 (продолжение). Конструктивные решения сплошных стен: г – опирание балки на стену; 11 – подкладка; 13 – заделываемый наглухо конец балки; 14 – черепной брусок.
Что касается пустотелых стен, то они представляют собой две стенки в полкирпича, которые через каждые 60–100 см связываются вертикальными кладками (также в полкирпича). Проемы заполняются шлаком или другим утепляющим материалом. А сверху и снизу проемов и на уровне перекрытий делаются горизонтальные кирпичные перемычки.
Толщина стены в зависимости от зимней температуры воздуха составляет 40, 53, 60 см при –15, –20 и –30 °C соответственно.
Заполнитель засыпать в пустоты следует слоями толщиной примерно 15 см, при этом каждый слой необходимо утрамбовывать, а через каждые три слоя нужно заливать цементно-известковый раствор. Стоит заметить, что необходимо следить за тем, чтобы в пустоты не попадала вода. Верх стены при перерывах в работе обязательно следует закрывать пленкой.
Меры по защите стен подвалов
При воздействии грунтовой влаги и отсутствии гидравлического напора следует применять гидроизоляцию наружных стен подвала из битумных обмазок, защитной штукатурки, гидроизоляционной шпатлевки или защитного бетона. Если предусматривается устройство эффективного дренажа, то вышеперечисленные виды гидроизоляции могут быть применены также при кратковременном действии гидравлического напора.
Кроме того, при кратковременном воздействии гидравлического напора следует применять гидроизоляцию стен подвала из двух слоев рулонных материалов. А если предусматривается устройство эффективного дренажа, рулонную гидроизоляцию можно применять и при длительном воздействии гидравлического напора.
При длительном воздействии гидравлического напора, а также при наличии грунтовых вод гидроизоляцию следует применять лишь в виде «ванн», изготовленных, как минимум, из трех слоев рулонных материалов или из защитного бетона.
