2. Изгородь из досок – такая ограда, в которой к вертикальным опорным столбам из толстых брусов или бревен прибиты прогоны из досок, обычно горизонтальных, а также выложенных в разных направлениях: вертикально, по диагонали или крест-накрест.
3. Ограда из штакетника. Штакетинами называются вертикальные доски, из которых выполнены прогоны такой ограды. Они прибиты к горизонтальным перекладинам. В ландшафтном дизайне важно оригинально оформить верхний срез штакетин.
4. Изгородь пастбищного типа. К опорным столбам прибиты 2–3 прожилины (горизонтальные перекладины). Такая изгородь имеет небольшую высоту.
5. Ограда из деревянных панелей, которые выпускаются в готовом виде.
6. Плетень. Ограду делают из веток или молодых гибких деревьев и кустарников, прикрепляя их к 3–4 горизонтальным перекладинам.
7. Изгородь из бамбука устанавливают в качестве декоративного элемента в садиках восточного типа. Она отличается дороговизной и непрочностью. Для сооружения такой ограды используют обычно сухой бамбук. Из молодого зеленого бамбука делают также панели, которые прибивают к опорным столбам. Бамбук – очень ломкий материал, ограды из него легко трескаются.
Готовые штакетины продаются в магазинах. Можно самостоятельно изготовить их из досок, тогда забор обойдется дешевле. Готовые прогоны из штакетника прикрепляют гвоздями к вкопанным в землю опорным столбам. Отдельные штакетины прибивают к поперечным прожилинам. Необходимо также декоративно оформить верхний срез штакетин. Чаще всего их обрезают в форме треугольника.
Для сооружения забора потребуется обрезная или строганая доска, длина которой соответствует предполагаемой высоте забора. Из нее будут изготовлены штакетины. Помимо нее, нужны бруски сечением 4 х 4,5 см, длиной 2–2,5 м (примерная длина прогона). Из них будут сделаны горизонтальные прожилины. Для опорных столбов необходимы толстые брусья. Следует приобрести также оцинкованные или анодированные гвозди и шурупы. Потребуется бетонный раствор для фундамента.
Сооружение изгороди из штакетника производится в данной последовательности:
1. Сделайте разметку ограды при помощи колышков, которые вбейте в места установки опорных столбов, и натянутой между ними веревки. Обозначьте во круг колышков мелом или мукой место каждой ямы, предназначенной для опорного столба. Столбы должны находиться друг от друга на расстоянии, соответствующем длине прогонов, точно на одной линии или в вершине прямого угла, что обеспечит большую прочность и эстетичность забору.
2. Выкопайте ямы под опорные столбы, глубина которых должна соответствовать 1/4 части длины столба. Ямы следует делать одинаковой глубины, тогда ограда не перекосится.
3. Обработайте деревянные опорные стобы снизу битумом или креозотом, чтобы они дольше не гнили.
4. Установите опорные столбы в ямах и закрепите их точно вертикально при помощи распорок. Верхние срезы столбов должны находиться на одной высоте. Проконтролируйте вертикальность.
5. Натяните по верхнему срезу столбов бечевку. С ее помощью вы будете проверять горизонтальность установления панелей.
6. Изготовьте панели из штакетин и поперечных брусьев. Если вы делали штакетины сами, то обработайте, как задумано, их верхний срез. Прибейте штакетины к двум поперечным прожилинам каждого прогона на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего срезов. Первую штакетину в каждом прогоне прибивать пока не нужно. Расстояние между штакетинами определяется дизайном. Чем ближе штакетины расположены друг к друг, тем больше их потребуется.
7. Прикрепите панель к опорным столбам за концы поперечных брусьев. Если положить под низ панели брусок, легче будет проверить горизонтальность крепления. Для контроля горизонтальности используйте также натянутую сверху бечевку. Установите все панели.
8. Прикрепите гвоздями первую штакетину к каждой панели.
9. Залейте ямы под опорными столбами бетонным раствором, предварительно хорошо увлажнив землю, чтобы она не впитала в себя воду из бетонной смеси. Утрамбуйте.
10. Сделайте калитку таким же образом, как и панели.
11. Привинтите шурупами к горизонтальным прожилинам калитки с одной стороны железные петли. Так же прикрепите петли к определенному опорному столбу. Отверстия для шурупов необходимо сделать заранее.
12. Примерьте калитку на соответствующее место, проконтролируйте ровность ее положения. Затем присоедините к опорному столбу.
13. Прикрепите щеколду.
Металлические ограды могут быть совершенно не похожими друг на друга, например дешевая сетка-рабица и дорогостоящая литая чугунная изгородь. Чаще всего металлические конструкции комбинируют с другими материалами при сооружении оград. Продлить срок их жизни может регулярная покраска. С эстетической точки зрения наилучшим будет черный цвет.
Сетка-рабица отличается неоригинальным внешним видом, однако остается популярной в силу своей дешевизны. Она будет выглядеть интереснее, если около сетки посадить вьющиеся растения. Чтобы опорные столбы могли выдержать их тяжесть, необходимо укрепить их в ямах, залитых бетонным раствором. Верхний обрез сетки-рабицы имеет острые концы. Для обеспечения безопасности детей их лучше загнуть, в других случаях можно не загибать.
Железная сетка-рабица подвергается воздействию ржавчины. С оцинкованной сетки цинк с дождем попадает в почву, где со временем достигает токсической концентрации. Наиболее безопасна и эстетична сетка-рабица, покрытая полимерной оплеткой (полихлорвинилом).
Итак, для установки ограды потребуются:
1) сетка-рабица в рулоне (ее длина равна длине ограды);
2) оцинкованные железные трубы для опорных столбов, диаметр которых составляет минимум 70 мм;
3) подпорки из металла для угловых натяжных столбов (по две на каждый угол);
4) дополнительные промежуточные столбы из железа или дерева, диаметр которых относится к диаметру натяжных столбов как 1: 2;
5) проволока-катанка толщиной 3 мм и длиной, соответствующей длине ограды с запасом, необходимым для крепления к крайним натяжным столбам;
6) стяжные болты с большим ушком (с их помощью проволока крепится к натяжным столбам);
7) мягкая вязальная проволока, имеющая диаметр 2 мм (она понадобится для крепления проволки-катанки к промежуточным столбам.
Порядок действий:
1. Сделайте разметку ограды. Обозначьте мелом или мукой контуры ям, в которых будут установлены столбы: натяжные через каждые 9 метров и промежуточные через 3 м.
2. Выройте ямы: для натяжных столбов глубиной минимум 60 см, для промежуточных – 40 см. Небольшие ямки нужны также для подпорок угловых столбов.
3. Соберите угловые натяжные столбы: прикрепите к ним боковые подпорки.
4. В каждом металлическом опорном столбе просверлите дрелью 2–3 сквозных отверстия, которые нужны для натягивания горизонтальных прожилин из проволоки-катанки.
5. Установите столбы в ямы. Проконтролируйте вертикальность их положения. Залейте ямы бетонным раствором на половину их глубины, засыпьте оставшуюся половину землей. Для закрепления бетона оставьте их на сутки.
6. В просверленные отверстия двух крайних натяжных столбов вставьте стяжные болты, закрепите их гайками.
7. Натяните на столбы 2–3 поперечные прожилины из проволоки-катанки. Закрепите как можно туже в ушке стяжного болта сначала конец проволоки, натяните ее, прилагая усилия, и закрепите другой конец во втором стяжном болте. Начинают обычно с нижней прожилины.
8. Привяжите прожилины к промежуточным столбам, используя мягкую проволоку. Если столбы деревянные, можно вбить в них скобы и прикрепить прожилины к ним.
9. Прикрепите сетку-рабицу к прожилинам через равные промежутки при помощи мягкой проволоки кусками по 10–15 см. Края сетки прикрепляют к натяжным столбам, обматывая их мягкой проволокой несколько раз.
Комбинированные ограды – это наиболее распространенный вид оград, в которых сочетаются несколько строительных материалов: дерево и кирпич, дерево и природный камень, кирпич и железо (чугунное литье), дерево и бетонные блоки, железо и дерево. Из кирпича, бетонных блоков и камня, которые обладают повышенной прочностью, делают опорные столбы и цоколь (нижние опорные стенки). На них устанавливают деревянные панели, обрешетки из металла или узорчатые чугунные решетки.
Ограда из необработанного дерева и природного камня
Потребуются следующие материалы:
1) природный камень, из которого будут возведены цоколь и опорные столбы;
2) необработанные доски для вертикальных перекладин (обрезанные или необрезанные);
3) брус, имеющий сечение 5 х 7,5 см, для горизонтальных прожилин;
4) промежуточные столбы из дерева;
