Опалубку цоколя изготавливают в то время, когда бетон фундамента застывает. Опалубку можно собрать из щитов, для изготовления которых целесообразно использовать обрезные доски толщиной 40 мм. Нежелательно, чтобы в щитах были щели: без них поверхность цоколя получится ровной и штукатурка не потребуется.
Из подготовленных досок набирают щиты до запланированной проектом высоты и ширины цоколя. Если гараж будет иметь цоколь, то делать его слишком высоким не рекомендуется, так как после завершения строительства гаража нужно будет сооружать дорогу к приподнятому на цоколе въезду в гараж. А сооружение подъездных путей требует проведения дополнительных земляных работ и уплотнения грунта перед въездом. Нужно подумать об этом заранее и выбрать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит массу времени и усилий.
Чтобы определить размеры щитов, можно воспользоваться следующей методикой. Если обозначить расстояние между осевыми линиями цоколя как l1 и l2, ширину цоколя – C, а толщину досок для щитов – t, то длины двух пар параллельных щитов с внешней боковой поверхности цоколя составят соответственно:
L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.
Точно так же определяют длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя:
L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.
Щиты размещают таким образом, чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь цоколя. Для их точной установки можно использовать различные подкладки из кирпичей, брусков и обрезков дерева, камней. Плотное примыкание досок друг к другу обеспечивается с помощью простых клиновых зажимов. Фиксацию щитов выполняют с помощью накладок, которые прибивают к доскам наискосок, под углом к продольной оси щита вразбежку. Высота щита должна на 10 см превышать уровень заливки бетона.
Для повышения точности сборки щитов и удобства работы на укороченных внутренних и наружных щитах на той их стороне, которая не обращена внутрь цоколя, можно прибить замки. Они помогают более точно собрать щиты в опалубку и упрощают процесс работы. Замки прибивают на расстоянии, равном толщине досок, начиная от вертикального среза щита.
Щиты сбивают в опалубку с помощью нижних и верхних деревянных распорок. Количество верхних стяжек должно соответствовать количеству арматурных штырей, которые нужно заранее заложить в монолитном фундаменте. Стяжки делают из обрезков досок, а распорки из кругляков диаметром 3–5 см. Длина распорок должна точно соответствовать ширине цоколя – это в дальнейшем предотвратит перекос стен цоколя.
В одной из стенок цоколя оставляют небольшой проем, необходимый для устройства лаза в цокольное помещение, так как впоследствии может возникнуть необходимость его ремонта.
Обязательно следует предусмотреть в цоколе вентиляционные окна – продухи. Для этого на высоте 15–20 см от поверхности земли в опалубке цоколя располагают деревянные пробки. Делают это до заливки бетона. Пробки делают квадратными из обрезков бруса со стороной 15 см или круглыми, используя обрезки диаметром 15 см.
Пробки обматывают двумя слоями рубероида и закрепляют на них мелкоячеистую металлическую сетку. В процессе заливки сетку утапливают в бетоне. В дальнейшем эти вкладыши могут пригодиться, для того чтобы заткнуть окна-продухи в холодное время года.
Щиты опалубки начинают устанавливать с внутреннего контура цоколя.
Щиты с деревянными замками монтируют первыми, закрепляя временными раскосами. После этого устанавливают щиты внутреннего контура без замков. Затем их прибивают гвоздями к замкам. К арматурным штырям фундамента предварительно привязывают куски мягкой проволоки длиной 20–25 см: это нужно для того, чтобы с ее помощью зафиксировать положение опалубки будущего фундамента. После монтажа внутреннего контура его как можно точнее устанавливают по осям фундамента и проверяют прямые углы, сравнив длину диагоналей плана. Если внутренний контур опалубки стоит точно на месте, то в соответствующих местах прибивают верхние и внутренние распорки, которые будут определять ширину цоколя.
На следующем этапе начинают устанавливать щиты наружного контура. Их середины совмещают с соответствующими отметками на фундаменте. В верхние и нижние распорки вбивают гвозди, сбивая щиты между собой. Внешний контур проверяют на соответствие осевым линиям цоколя.
Затем снова проводят проверку прямых углов, сравнивая диагонали плана. Если разность между диагоналями составляет не более 2 см, то опалубку окончательно фиксируют. Для этого проволокой, привязанной к арматурным штырям фундамента, обматывают гвозди, торчащие из наружного и внутреннего щитов. Натяжение должно быть достаточно сильным. Гвозди потом загибают вверх.
Цоколь можно выполнить в железобетонном варианте, так как этот материал обладает прочностью, устойчивостью и сопротивлением скалыванию. Для армирования заранее запасают прутки, которые перед заливкой бетона располагают на отметке цоколя. Удобнее всего класть арматурные прутья на распорки, зафиксировав их мягкой проволокой. После этого верхние края опалубки закрепляют стяжками. Арматурные прутья можно подвешивать и на стяжки. Если обрезки арматуры короткие, их кладут внахлест и затем связывают кусками проволоки. Теперь обшивка цоколя готова к заливке: она прочно соединена с основанием фундамента и представляет собой жесткую конструкцию.
После этого на щитах ставят отметки уровня, до которого будут заливать бетон. Разметка должна быть строго горизонтальной. Начинают ее с наиболее высокого на площадке угла фундамента. Гвозди вбивают через 1,5–2 м. Вышедшие концы гвоздей послужат контрольными метками при заливке цоколя. Отметки можно проверить с помощью гидроуровня.
При очень жаркой погоде залитый цоколь защищают от солнца, пользуясь приемами, которые применялись при защите фундамента. С боковых сторон цоколь защищает опалубка, а сверху – влажная мешковина, рубероид и т. п. Опалубку снимают, до того как бетон окончательно затвердеет, то есть через 2–3 суток.
За недостаточно затвердевшим бетонным фундаментом (или цоколем) нужно следить, тогда после окончательного затвердения он будет обладать хорошим качеством. Спустя сутки после укладки бетонную поверхность начинают поливать водой. Эту процедуру проводят 2–3 раза в день на протяжении недели. Для того чтобы бетон набрал необходимую прочность, после влажной выдержки ему дают отстояться еще 2–3 дня. Если для приготовления бетона использовали пуццолановый цемент, то сроки выдержки увеличивают в два раза.
Если фундамент сооружают в холодное время года (при температура воздуха ниже –3 °С), следует позаботиться о защите бетонных поверхностей от промерзания хотя бы в течение первых 14–15 дней. Делают это с помощью электро– или пароподогрева, хотя сил, труда и материальных затрат на это потребуется намного больше.
Фундамент и цоколь, сложенные из кирпича или бутового камня, не нуждаются в увлажнении.
Их выдерживают 5-7 дней, защищая от прямых солнечных лучей и ветра или мороза (при температуре воздуха ниже 30 °С) рогожей или мешковиной.
После устройства фундамента и засыпки пазух по периметру всех наружных стен выполняют отмостку. Отмосткой называют покрытую бетоном или другим изолирующим материалом полосу земли, примыкающую к фундаменту. Такая конструкция препятствует проникновению атмосферной и другой влаги под фундамент и тем самым предотвращает его проседание. Она позволяет нижней части стен здания даже при сильных дождях оставаться сухой.
Отмостку лучше делать из бетона. Асфальт использовать нежелательно, так как он дает вредные для человека испарения. Для того чтобы грамотно выполнить отмостку, производят выемку грунта по периметру здания на глубину 15-20 см. Канаву, особенно часть, примыкающую к гаражу, поливают гербицидом (например, симазином) для уничтожения корней сорняков. Затем приступают к выполнению бетонной или песчаной отмостки.
Бетонная отмостка. В вырытую и подготовленную для отмостки траншею укладывают слой песка толщиной 10 см и утрамбовывают его ручной бабой. Затем в траншею насыпают слой мелкого щебня толщиной 10 см и уплотняют его. Поперек отмостки с шагом 1–1,2 м ставят на ребро деревянные рейки, обмазанные битумом. Верх реек располагают на уровне поверхности бетона, учитывая небольшой уклон отмостки от дома.
На подготовленное ложе укладывают бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет правилка при выравнивании поверхности бетона. Деление отмостки на участки с помощью реек предохраняет бетонное покрытие от разрывов в морозные дни. Сплошная отмостка из бетона разрушается, как правило, в первую же зиму.
Уложенную бетонную отмостку тщательно железнят, то есть припудривают влажную поверхность несколько раз цементом и заглаживают железным мастерком. Затем поверхность накрывают мокрой мешковиной и выдерживают 1 неделю. Бетон поливают время от времени водой из лейки, чтобы ткань все время была влажной.
