Сифоны унитаза, умывальника и ванны могут быть прочищены также через объединенный гидравлический затвор, если таковой предусмотрен. Кстати говоря, если у вас пока не случился засор, но нет и отдельной канализационной ревизии, будьте готовы к любым малоприятным неожиданностям.
Часть сюрпризов на будущее некоторые хозяева квартир создают себе сами, например когда облицовывают вглухую боковую стенку ванны кафельной плиткой. Тогда внешний осмотр сифона ванны становится невозможным. Напоминаем, что при облицовке ванн обязательно нужно оставить напротив расположения гидрозатвора специальный смотровой люк для возможного ремонта и демонтажа сифона.
Ждать, пока гром по-настоящему грянет, – чрезвычайно легкомысленно!
К прочистке всех водяных затворов следует приступать немедленно, прежде чем начинающий проявлять «признаки недомогания» гидрозатвор выдаст весь арсенал возможных неприятностей. При первых признаках и даже при первом подозрении на то, что вода стала протекать медленнее, необходимо приступить к прочистке труб и сифонов.
Сифоны ванны или глубокого душевого поддона не имеют фильтра-отстойника. Прочистить сам сифон можно, только полностью его разобрав, что не всегда удобно – приходится нарушать, а потом вновь восстанавливать изоляцию в месте подключения выпускной трубы сифона к патрубку канализационной трубы. В силу меньшего диаметра выпуска применение вантуза для прочистки сифона ванны будет более эффективно, чем при ликвидации засора унитаза. Не забудьте только плотно закрыть ладонью отверстие перелива.
Как и любой другой засорившийся гидрозатвор, сифон кухонной мойки должен быть незамедлительно прочищен, в противном случае жир и частицы пищевых отходов, осаждаясь на нем, быстро сделают небольшую пробку настоящей баррикадой.
Бутылочный сифон можно попытаться прокачать вантузом или просто открутить крышку-отстойник и промыть его (следите, чтобы не выпала резиновая прокладка!), а стальной или чугунный двухоборотный сифон, забившийся всерьез и надолго, лучше попытаться прочистить тросиком-прочисткой, чтобы не связываться с откручиванием-закручиванием ревизии. В раковинах и мойках применяют также метод прочистки кран-водосток (если нет ни вантуза, ни тросика, а засор находится уже после сифона): на кран смесителя надевают один конец шланга, а другой вставляют в водосток и пускают горячую воду. Иногда этот способ срабатывает.
Если засор – в спускной трубе, то через сифон, даже открытый, его прочистить бывает довольно сложно. Хорошо, когда у вас стоит пластиковый бутылочный сифон, ведь его можно вообще быстро и просто снять, если это требуется для нормального доступа к спускной трубе. Ослабьте накидную гайку на соединительной трубе, снимите сифон с умывальника и разберите гибкую изоляцию выпуска сифона и спускной трубы. Теперь можно пускать в ход тросик.
Засорение бутылочных пластиковых, а также бутылочного латунного и хромированного сифонов прочищать тросиком нельзя! Если вантуз не помог, отверните отстойники, в крайнем случае промойте сифоны со снятыми отстойниками горячей водой, подставив снизу ведро или таз.
Горячая вода в значительной мере растворяет жиры, но следует учитывать температурное ограничение для ПВХ и других пластмасс: не промывайте пластиковые сифоны крутым кипятком! Для более эффективного растворения осадков лучше использовать умеренно горячую (до 50 °C) воду с растворенным в ней химическим средством для мытья посуды. Иногда для очистки от наслоений стальных и чугунных сифонов применяется также жесткий способ растворения отложений с помощью каустической соды – раствор в пропорции 1 ст. л. на 1 л горячей воды.
Внимание! Применяя каустическую соду, будьте предельно внимательны: она разъедает эмалевые краски и может серьезно обжечь кожу рук.
Еще одно средство химического растворения – раствор тринатрийфосфата, или кальцинированной соды, (1 ст. ложка на 1 л воды). По окончании прочистки необходимо промыть умывальник, кухонную раковину, ванну горячей водой, которая смоет остатки жировых отложений на внутренних стенках труб.
Если обнаружена течь воды из сифона, место его соединения с раковиной обмазывают суриковой замазкой; при течи из нижней пробки сифона укрепляют пробку. Оперативно устранить течь поврежденной крышки-отстойника бутылочного сифона проще всего с помощью двух полиэтиленовых пакетов, надетых на резьбу, и с завинченной поверх пакетов крышки.
Засорение горизонтального выпуска бутылочных сифонов – очень частое и неприятное явление, причиной которого является отложение пищевых отходов и твердых жиров. Не рекомендуется выбрасывать в мойку жир, кофе, чай и другие пищевые отходы. Чтобы предотвратить случайное засорение раковин в будущем, установите в сливное отверстие специальную пластмассовую решетку с мелкими отверстиями.
Прежде чем говорить о возможных поломках, следует сказать несколько слов о такой немаловажной характеристике, как тип подвода воды к бачку.
Вариантов подводки может быть только два – современная гибкая и обыкновенная труба; морально устаревшая, но все еще встречающаяся в некоторых квартирах старой постройки.
Первой операцией, которую следует предпринять, является замена стальной подводящей трубы гибким шлангом. Его установка не займет много времени благодаря накидным гайкам и кольцам-уплотнителям, однако в будущем гибкая подводка оправдает себя многократно как в случае ремонта поплавкового клапана, так и при замене бачка или самого унитаза.
Переходим к бачку. Во-первых, что в нем может сломаться в первую очередь? Настоящая поломка возможна только в одном узле – в поплавковом клапане. Однако чаще с ним случается другая неприятность, а именно засор относительно узкого просвета в корпусе частицами ржавчины или окалиной, которых особенно много в трубах после сезонного ремонта коммунальных сетей водоснабжения.
Все остальные элементы бачка – тяги, поплавок, груша, а также соединительная манжета (в случае если она предусмотрена конструкцией) – подвержены различным механическим повреждениям. Поплавок может утратить герметичность, металлические детали со временем ржавеют, а резиновые прокладки и манжеты в процессе службы постепенно теряют эластичность и также разрушаются.
Рассмотрим возможные неприятности и меры по их ликвидации. Чаще всего приходится сталкиваться с подтеканием воды из бачка, когда спускной рычаг или тяга груши находятся вроде бы в положении «закрыто», а вода все равно тонкой (или не очень тонкой) струйкой бежит в унитаз.
Если ваш бачок имеет вертикальную тягу, жестко связанную с грушей, попробуйте просто открыть и вновь закрыть спуск воды – возможно, тягу просто перекосило в направляющей втулке в крышке бачка или в нижней дуге. Другой причиной может быть также плохое прилегание груши к седлу из-за ржавчины или отложений песка на его контактной поверхности. В случае если метод открыть-закрыть ожидаемых результатов не принес и вода по-прежнему продолжает поступать из бачка, снимите его крышку и попробуйте найти другие причины «недержания».
Если перекос рычага осмотром исключен, причиной подтекания может быть износ груши или ее механиче-ское повреждение. Лучший выход – заменить грушу новой, однако для этого новую грушу нужно еще иметь в запасе. Скорее всего вы не настолько предусмотрительны, поэтому остается восстанавливать старую.
Хорошо, если целостность груши не нарушена и все дело в небольшой вмятине. Правильную форму можно восстановить, туго набив грушу подходящим материалом; можно также попробовать утяжелить ее, надев на ось две-три никелированные металлические шайбы. Дефект возможен также в месте резьбового крепления, это относится к относительно старым конструкциям; в современных бачках тяга и даже сама груша могут быть пластмассовыми и вообще не иметь резьбы – тяга служит либо продолжением груши и выполнена с последней как единая деталь, либо груша свободно, без жесткого крепления, насажена на пластиковый стержень. Если же тяга металлическая (из латунного или нержавеющего стального прутка), а груша резиновая, возможно, сорвалась резьба и тяга просто не может прижать грушу к седлу.
В последнем случае достаточно будет нарезать новую резьбу и отрегулировать длину тяги, если, конечно, вы не проткнули тягой саму грушу, когда пытались применить силу при вышеописанном методе ремонта.
Сняв крышку бачка, вы можете обнаружить, что вода в унитаз поступает не из зазора между грушей и седлом, а из перелива (речь идет о тех бачках, в которых перелив выполнен отдельной деталью в виде узкого вертикального раструба). Если уровень воды в бачке нормальный, а причиной течи является разгерметизация крепления (открутилась крепящая перелив гайка), придется снимать бачок или отсоединять полочку, чтобы ее завернуть. Впрочем, можно обойтись и без полного демонтажа, поможет уплотнение стыка.
