После того как завершена облицовка плиткой и раствор, на который она положена, полностью застыл, можно приступать к затирке межплиточных швов. Как правило, она производится заполнением швов чистым цементом с добавлением клея типа «Бустилат» или ПВА. Они придают пластичность швам и предупреждают появление в них трещин. Также можно добавить в цементный раствор пигментный краситель, который наиболее подходит к цветовой гамме, выбранной вами плитки.
Эффектно смотрятся контрастные по отношению к плитке швы.
На первый взгляд, облицовка стен от облицовки пола отличается немногим. Но это именно на первый, поверхностный взгляд. Как только новичок в этом деле приступает к облицовке, он сталкивается с целым рядом проблем.
Либо плитка начинает «сползать» и «плыть» по раствору, либо швы получаются неровными, либо образуются «горбы» или «впадины» на облицованной поверхности стены.
Происходит это из-за несоблюдения или незнания правил по облицовке стен плиткой.
Прежде всего необходимо с помощью отвесов и водяных уровней разметить горизонталь и вертикаль будущих рядов плитки. Используя отвес необходимо выставить вертикаль первого ряда плитки и отметить ее с помощью натянутой на гвоздиках нитки.
Затем необходимо разметить горизонталь первого, нижнего ряда плитки и также отметить ее с помощью нитки. Таким образом у вас появится правильный угол, от которого вам и предстоит производить облицовку стены плиткой.
После разметки вертикали и горизонтали необходимо приготовить цементный раствор, на котором будет держаться плитка. Для его приготовления берут 4 части песка и 1 часть цемента. Но лучше всего для облицовки стен приготовить цементно-казеиновый раствор. Для его приготовления вам потребуется:
1) казеиновый клей – 1 часть;
2) портландцемент – 3 части;
3) мелкозернистый песок – 1 часть;
4) вода – 2,5 части.
Казеиновый клей замачивают в воде до полного растворения образовавшихся зерен. Соединяют песок с цементом и добавляют в раствор клей. После чего перетирают полученную смесь через железное сито с ячейками 1 ? 1 мм.
После приготовления раствора можно приступать к облицовке.
Прежде всего необходимо смочить поверхность стены водой. Затем необходимо вывести первый, нижний ряд плитки. При этом нужно обязательно соблюдать горизонтальность, это залог того, что последующие ряды будут ровными.
Раствор наносят на один из углов плитки, затем углом, на который нанесен раствор, ее прикладывают к стене и после этого прижимают всей плоскостью к поверхности, легко постукивая по ней ручкой мастерка. Раствор должен заполнить все пространство между поверхностями плитки и стены. Выступающий при этом раствор счищают. Средняя толщина слоя раствора от 1 до 5 см в зависимости от рельефа стены.
После укладки первого, нижнего ряда плиток приступают к укладке второго ряда. Необходимо точно придерживаться вертикальных линий разметки. Особое внимание следует уделить угловому переходу. Его необходимо точно промерить и закрепить все промеры натянутыми ниточками, но его облицовку рекомендуется производить после выкладки первого нижнего ряда угловой стены.
При укладке второго ряда плиток для получения одинаковых швов и предупреждения сползания плиток в швы вставляются проволочные скобы или гвозди, которые располагаются между вертикальными и горизонтальными гранями плиток. Скобы вынимают после схватывания раствора (примерно через 2 ч). Укладка последующих рядов аналогична укладке второго ряда.
Через 48 ч после застывания раствора швы заполняют раствором гипса с добавлением латекса. Когда гипс начнет схватываться, облицовку протирают сухой тряпочкой. Если после укладки плитки и застывания раствора выявлен дефект и возникла необходимость заменить отдельную плитку, то сделать это можно следующим образом.
Расчистить и углубить при помощи стамески шов вокруг плитки, размочить крепящий раствор горячей водой, затем аккуратно поддеть и выдавить плитку. Проделывать это нужно аккуратно, так как можно ее расколоть. Но даже если это и произошло, то ничего страшного в этом нет. Плитка всегда приобретается с запасом, и у вас наверняка есть чем заменить поврежденную.
После того как плитка извлечена из поверхности стены, необходимо очистить обе поверхности от пыли и остатков раствора. В качестве крепящего раствора лучше всего применить не цемент, а алебастр. Он по сравнению с цементом не только быстрее схватывается, но и обладает большей пластичностью. Алебастр разводят теплой водой до консистенции густой сметаны, наносят на стену и вставляют на свое прежнее место плитку, которую прижимают в течение нескольких минут, пока алебастр не схватится.
Выступивший из шва алебастр вытирают мокрой тряпкой.
Теперь вы знаете о ремонте все, что вам может потребоваться. Надеемся, обладая этими знаниями, вы не будете бояться этого страшного слова – ремонт. Тем более, что не все так уж страшно на самом деле.
Какая женщина не любит красиво, модно и неповторимо одеваться, создавать интересные и практичные вещи для дома и уюта в нем своими руками? В этом вам окажет неоценимую помощь умение шить. Для начала поговорим о тканях вообще.
Сегодня в магазинах предлагается очень широкий ассортимент тканей. Мы расскажем об основных.
Атлас – ткань с блестящей поверхностью из тонких волокон шелка.
Байка – толстая ткань из хлопка с двусторонним начесом.
Бархат – ткань с очень низким ворсом из шелка, шерсти, хлопка или синтетических волокон.
Батист – очень тонкая и легкая ткань из хлопка.
Велюр – общее название всех тканей с густым коротким ворсом.
Гипюр – шелковая или льняная кружевная ткань.
Кашемир – тонкая шерстяная ткань.
Крепдешин, или китайский шелк, – полупрозрачная легкая шелковая ткань.
Креп-жоржет – тонкая шелковая полупрозрачная ткань, жесткая, упругая и сыпучая.
Мадаполам – легкая хлопчатобумажная ткань из тонкой пряжи.
Маркизет – хлопчатобумажная легкая прозрачная ткань.
Миткаль – неотбеленная хлопчатобумажная ткань.
Парусина – тяжелая плотная и очень прочная льняная ткань.
Парча – шелковая ткань со сложным узорчатым рисунком и металлической нитью.
Пике – хлопчатобумажная плотная ткань с выпуклым рисунком.
Плюш – ткань из шелка, хлопка, шерсти или других волокон с длинным ворсом.
Поплин – полушелковая легкая ткань с блеском.
Репс – плотная ткань из любого материала в поперечный рубчик.
Саржа – подкладочная хлопчатобумажная или шелковая ткань.
Сатин – хлопчатобумажная или шелковая ткань с гладкой и блестящей поверхностью, мягкая и плотная.
Тафта – хлопчатобумажная или шелковая ткань с глянцевой поверхностью.
Фланель – ворсистая мягкая ткань с двусторонним начесом.
Шифон – легкая ткань со слегка шероховатой поверхностью из натурального или искусственного шелка.
При выборе фасона и модели учитывайте свойства и особенности выбранной вами ткани.
Многие ткани при стирке дают усадку и к раскрою их необходимо подготовить.
Шерсть прогладьте через сырую тряпочку или сложенную вдвое марлю.
Шелк заверните в мокрую, тщательно отжатую, простыню на несколько часов, потом отгладьте ткань через марлю и дайте ей остыть и просохнуть.
Особенно сильно садятся хлопчатобумажные ткани типа пике и рогожки. Замочите их в теплой воде на 2 ч, затем прополощите в воде с добавлением 1 ст. л. уксуса на 5 л воды, развесьте в 2–3 ряда, накладывая один слой на другой. Подсохшую ткань выровняйте по кромке, сверните пополам и прогладьте с изнанки в направлении долевой нити. Так же обработайте штапельные ткани.
Ситец и сатин не переносят такой обработки. Они теряют новизну и блеск. Лучше при шитье делайте припуски на подшивку: для изделий на взрослых по 7—10 см, а для детских – 12 см.
Капроновые ткани и ткани с лавсаном из синтетического волокна не садятся.
Бархат, вельвет и плюш перед раскроем слегка разгладьте на весу или на подушке, проводя утюгом легко и без нажима по изнаночной стороне.
При выборе модели учитывайте драпируемость ткани.
В изделиях из прозрачных тканей не делайте слишком много швов.
В сильно сыпучих тканях не делайте подрезы, ластовицы в цельнокроеных рукавах, прорезные петли и мелкие детали. При стирке такие изделия быстро расползаются.
При раскрое учитывайте растяжимость ткани.
Расчет ткани на костюм, блузку, юбку
При расчете необходимого количества ткани принимайте во внимание ширину ткани, фасон модели и размер фигуры.
Выберите ткань, произведите следующий расчет: если ширина ткани составляет 90—100 см, возьмите одну длину спинки лифа, одну длину переда, одну длину рукава, две или три (в зависимости от модели) длины юбки плюс прибавки на швы и подгибы. Получится, что на платье с коротким рукавом понадобится 3–4 м, а на платье с длинным рукавом – 4,5 м ткани.
