Для того чтобы соорудить бетонные ступени или дорожки, которые возвышаются над землей, необходимо возвести деревянную или пластиковую опалубку. Дерево используют в качестве опалубки для сооружения ступеней и прямых дорожек. Оно должно иметь ровные края и быть достаточно прочным. Подходит древесина, которая уже была в употреблении. Опалубка из прочного гибкого пластика или фанеры уместнее в тех случаях, когда дорожки имеют неправильную форму, всевозможные изгибы. Необходимо закрепить опалубку колышками, вбитыми в землю с наружной стороны. По прошествии суток, когда бетон закрепится, опулубку следует удалить.
Чтобы подготовить основание под дорожку из бетона, нужно выкопать траншею глубиной 15 см, утрамбовать ее дно и уложить подушку из гравия или щебня не меньше 5 см толщиной. Такая подушка необходима для обеспечения дренажа. Затем опалубку заполняют бетонной смесью слоем от 5 до 10 см.
Предупредить образование трещин можно, предприняв следующие меры:
1) выдержите бетонный раствор в течение суток, поддерживая его влажность, и только после этого употребляйте;
2) смочите основание дорожки: влажная почва впитает в себя меньше жидкости из раствора;
3) уложенный в опалубку бетон увлажняйте в течение нескольких дней, можно накрыть его брезентом или полиэтиленовой пленкой. Все меры направлены на то, чтобы бетон затвердевал, не засыхая.
Можно выкладывать бетонный раствор в опалубку лопатой по частям или вылить весь, а потом разровнять. Обязательно нужно проштыковать его лопатой, чтобы не оставалось незаполненных мест. После чего бетон разравнивают рейкой с острыми краями, пока на поверхности не появится вода. Уровень бетона должен совпадать с краями опалубки.
При бетонировании большой площади (широкой дороги или внутреннего дворика) через каждые 3 м делают температурные швы, которые не заполняют бетоном. Их бетонируют только после того, как вся поверхность затвердеет. Если температурные швы не устраивать, бетон осядет и потрескается.
В теплое время года на затвердение бетонной дорожки потребуется 5 дней, зимой – от 10 до 14 дней.
Способы декорирования бетонной поверхности:
– гладкая поверхность, образованная посредством штукатурной терки;
– шероховатая поверхность, созданная с использованием железной щетки;
– нарезка, произведенная специальными инструментами, которая имитирует кладку из кирпича или камня;
– облицовка мрамором или керамической плиткой;
– галька или гравий, притопленные штукатурной теркой во влажный бетон;
– поверхность, покрытая мхом и лишайником, – подделка под старину. Для стимуляции роста мха и лишайника в свежеуложенный бетон втирают немного кефира или йогурта;
– окрашенная поверхность.
Придать бетону различные оттенки можно разными способоми, например использовать окрашенный цемент для приготовления раствора; добавить в бетонную смесь краситель в количестве 5–15 кг на 1 м3раствора; покрыть при помощи штукатурной терки влажную бетонную поверхность пастой, приготовленной из 2 частей цемента и 1 части красителя (железнение); посыпать влажный бетон порошковым красителем и разгладить штукатурной теркой (расход красителя – 150–250 г на 1 м2поверхности).
Дорожки из каменных и бетонных плит
Бетонные блоки могут иметь разнообразную конфигурацию (форму квадрата, прямоугольника, многоугольника или неправильную, имитирующую форму природных камней). Благодаря выступам и впадинам они крепко сцепляются между собой, образуя плотный настил. Технология укладки бетонных блоков аналогична укладке дорожного кирпича.
Для укладки каменных и бетонных плит необходимо устройство дренажной подушки. Небольшие дорожки покрывают слоем песка толщиной 10 см. В остальных случаях делается подушка из крупного гравия, выложенного слоем толщиной 30 см. Гравий покрыт мелким щебнем, слой которого имеет толщину 10 см. Дренажную подушку необходимо хорошо разровнять и утрамбовать.
Существует много вариантов кладки плит, среди которых наиболее распространены следующие:
– сплошным настилом одного цвета, плитка к плитке, точно одна над другой. Швы между ними заполняются песком или сухой смесью песка и цемента;
– сплошным мозаичным настилом. Используются плиты разных цветов;
– на расстоянии шага друг от друга – «кочками»;
– с большими щелями, которые посыпаны галькой;
– с большими промежутками (таким образом обычно укладываются плиты неправильной формы), в которых растет трава. Пространство между ними заполняется почвенной смесью, которая состоит из дерновой земли, торфа и крупнозернистого песка в равных пропорциях. Весной в нее высеивают семена растений, устойчивых к вытаптыванию; в конце лета – начале осени высаживают молодые сеянцы или укорененные черенки. Между плитами можно выращивать армерию, низкорослые виды гвоздики, зорьку, камнеломку, очиток, чабрец.
Эта разновидность дорожек очень популярна благодаря простоте устройства, дешевизне материала и естественному внешнему виду, который прекрасно вписывается в любой стиль. Покрывают гравием и основную подъездную дорогу, и удаленные мелкие дорожки.
Основание под дорожку из гравия делают так: утрамбовывают почву и устанавливают высокие каменные или кирпичные бордюры, которые должны удержать рассыпчатый гравий в пределах дорожки. На подготовленное основание необходимо высыпать гравий слоем толщиной 10–12 см.
Другой способ устройства гравийной дорожки заключается в том, что выкапывают траншею глубиной 15–20 см, засыпают ее гравием. Бордюров в этом случае, естественно, не требуется.
В некоторых случаях гравий сочетают с другими естественными материалами, например с песком. Используется также глиняно-гравийная смесь под названием «латерит». Ее укладывают во влажном виде и раскатывают дорожным катком. Гравий может служить вспомогательным материалом при устройстве дорожек из крупных бетонных или каменных плит. Им заполняют пространство между отдельно лежащими плитами, что придает дорожке естественный вид.
Для устройства дорожек из твердых или мягких сортов древесины употребляются спилы, бревна, пеньки, железнодорожные шпалы.
Можно использовать поперечные срезы толстых бревен высотой 10–12 см. Их размещают на расстоянии шага друг от друга (примерно 30–50 см). Делают дорожки из пеньков-кругляков такой же высоты, уложенных «кочками». Старыми железнодорожными шпалами можно покрыть дорожку, располагая их вдоль или поперек. Из них же можно соорудить мостики, лесенки, покрыть ими внутренние дворики.
Существенным недостатком деревянных дорожек является то, что, намокнув под дождем, они становятся скользкими. По этой причине дорожки, которыми часто пользуются, делать из дерева не рекомендуется. Можно посыпать дорожки песком или гравием, что позволит сгладить этот недостаток дерева. Также можно вырастить в швах траву.
Грунтовые дорожки уместны на небольших, удаленных участках, среди деревьев и кустарников. Узкие и прямые грунтовые дорожки часто делают в огородах.
Самый элементарный вид дорожек – из хорошо утрамбованного грунта.
Более сложный вариант устраивается из смеси битых кирпичей, гашеной извести и супесчаного грунта (6: 2: 2). Под эту смесь требуется основание – слой песка и гравия толщиной 20 см.
Если дорожка имеет уклон 8–10 %, значит, необходимо соорудить на ней садовую лестницу. Лестницы возводят также в тех случаях, когда требуется соединить две разноуровневые поверхности: внутренний дворик и пол жилого дома, внутренний дворик и дорожку.
На садовом участке обычно делают лестницы в 3–4 ступени. Лестница в 1 или 2 ступени часто не замечается, в результате могут быть травмы, поэтому строить такие лестницы не рекомендуется.
В каждой ступени имеется горизонтальная плоскость (проступень) и вертикальная плоскость (подступенок). Длина ступени складывается из высоты подступенка и ширины проступени, она равна (в идеале) 60–64 см, что соответствует средней величине шага. Оптимальная высота ступени садовой лестницы равна 12–14 см. Рекомендуемая длина ступени двукратна ее высоте и составляет от 30 до 45 см. Длинные ступени образуют пологие лестницы, наиболее удобные на садовых участках. Крутые лестницы (с меньшей длиной ступеней) уместны внутри дома или в качестве крыльца.
Прежде чем приступить к проектированию лестницы, следует рассчитать количество ступеней, их длину и высоту. Для расчета потребуется специальное приспособление. Чтобы сделать его, необходимо сколотить две рейки под углом 90°. Приспособление закрепляют таким образом, чтобы конец короткой рейки вошел в землю там, где будет заканчиваться нижняя ступень, а конец длинной рейки лежал на вершине склона. Необходимо проконтролировать горизонтальность установки (для чего используют уровень). Если разделить длину горизонтальной рейки на предполагаемое число ступеней, получится длина ступени. Соответственно, разделив длину вертикальной рейки на число будущих ступеней, можно вычислить их высоту.
