Расстояние между крючками по горизонтали и вертикали должно быть примерно 500 мм. Первый ряд крючков устанавливают на расстоянии 150 мм от потолка и пола. Крючки должны располагаться строго по намеченным горизонтальным и вертикальным линиям. От углов крючки следует устанавливать на расстоянии не более 150 мм.
Перед установкой крючков необходимо провести предварительную разметку. Между стенками по разметке укрепляют доски, закрепляя их с одной стороны клиньями.
Подготовленный таким образом ящик необходимо очистить от ржавчины и покрыть со всех сторон расплавленным битумом или битумной мастикой. Необходимо дать покрытию просохнуть и окрепнуть, и только после этого ящик можно устанавливать в подготовленный котлован. Размеры котлована должны быть такими, чтобы между его стенками и стенками ящика было пространство не менее 500 мм.
Дно котлована следует выровнять и утрамбовать. После этого на дно нужно положить слой гидроизоляции толщиной 200–250 мм из жирной мятой глины. Желательно на глиняную подготовку положить слой цементного раствора толщиной 25–35 мм и выровнять его. Цементный раствор предохраняет дно ящика от коррозии.
Итак, ящик установлен. Теперь в пространстве между его стенками и стенками котлована следует разместить доски. Они должны отстоять от стенок погреба на 200–250 мм. С тыльной стороны досок необходимо вбить по 2–3 колышка и прижать к ним доски. Далее между досками и стенками ящика нужно уложить глину, лучше всего нарезанную пластинами требуемой ширины.
Затем между досками и стенками котлована следует засыпать грунт, уплотнить его, после чего доски следует поднять, но не полностью, а так, чтобы они придерживали кромку уложенной глины на 25–30 мм. Это необходимо для того, чтобы первый слой глины не расплющился при укладке второго. На этот слой следует насыпать грунт до уровня кромки доски и уплотнить его. Таким образом, этими слоями изолируется пространство между стенками ящика и котлована.
В завершении работы колья следует вынуть, а отверстия из-под них заполнить грунтом.
Доски поднимают при помощи веревок с крюками, которые закрепляют за петли, устроенные в верхней кромке досок.
Что же касается изоляции внутри такого погреба, то существует множество способов, два из которых приведены ниже.
Изоляция c помощью шлака и керамзита. Прежде всего следует из досок изготовить опалубку и за-крепить на ней крючками стойки, которые затем нужно обшить досками. В пространство между стенкой и опалубкой шириной 50–100 мм необходимо засыпать шлак или керамзит. И если погреб сухой, такая изоляция прослужит длительное время.
Изоляция с помощью кирпичей. Для этого необходимо сложить из кирпича стенку толщиной в половину кирпича. Кладку следует вести обычным способом. Чтобы кладка была более прочной, ее необходимо армировать проволокой толщиной 3 мм и более. Армирование выполняется через 5–6 рядов кладки. Уложенная в швах кладки арматура должна крепиться к стержням арматуры проволокой толщиной не менее 2 мм. Выполненную кладку рекомендуется оштукатурить.
Итак, погреб установлен и подготовлен. Теперь в него можно складывать овощи, фрукты и соления. После того как продукты размещены, верх погреба засыпают теплоизоляционным материалом: опилками, торфом, мхом и т. п.
Это единственная конструкция, которая не имеет отношения к хранению различных овощей, фруктов и солений.
Снежник предназначен для накопления и последующего хранения воды, используемой главным образом для поливочных работ на садовом участке.
Следует отметить, что снежник будет весьма полезен жителям тех районов, где весной и летом часто бывают перебои с водой.
Это хранилище представляет собой котлован, вырытый в плотном грунте (глина, суглинок). Если грунты фильтрующие, то дно и стенки следует гидроизолировать мятой глиной (глиняный замок) или выложить отдельными глиняными слоями, закрепляемыми на стопках деревянными шпильками.
В зимнее время года котлован набивают снегом, который плотно утрамбовывают. Объем резервуара снежника определяется на основе следующих данных: из 3 м3утрамбованного снега получается 1 м3талой воды.
Крыши у снежника нет, сверху его укрывают полиэтиленовой пленкой или другим рулонным материалом, а также соломой, ветками, хворостом. Весной, по мере таяния снега, котлован будет наполняться водой, откуда летом ее можно будет брать для полива сада и огорода.
Меры по устранению подтопления погребов
Проблема подтопления погребов является одной из серьезных проблем, с которыми можно столкнуться при эксплуатации погреба. Застойные воды, скапливающиеся в обратной засыпке котлована (рис. 19), воздействуют на погреб, тем самым разрушая саму конструкцию. Происходит это в тех случаях, если погреб сооружен в плотных глинистых грунтах.
Рис. 19. Схема образования застойной зоны: 1 – застойная зона; 2 – грунт обратной засыпки; 3 – пол
Необходимо принимать всевозможные меры защиты, в противном случае погреб будет постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами. И происходить это будет даже в тех случаях, если погреб вырыт в сухом месте, при глубоком залегании грунтовых вод.
Застойная вода – самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воду, окружены менее водоне-проницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места. Ниже описаны основные меры по устранению подтопления погреба:
1. Необходимо устроить водоотводную канаву для обеспечения быстрого отвода (рис. 20).
Рис. 20. Устройство отмостков: 1 – цементный раствор; 2 – щебень или битый кирпич; 3 – глина; 4 – грунт; 5 – водосточная канава; 6 – фундамент
2. Погреб необходимо сооружать в короткие сроки и без перерывов, чтобы избежать увлажнения и нарушения структуры природного грунта в котловане.
3. Необходимо соорудить кольцевой дренаж, предназначенный для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места, такие, как кюветы, овраги, лощины. Если нет пониженных мест, то дренаж можно подсоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба (рис. 21).
Рис. 21. Конструкции дренажа из местных материалов: 1 – обратная засыпка; 2 – дерн; 3 – хворост; 4 – гравий; 5 – жерди; 6 – камни; 7 – фашины; 8 – деревянная труба; 9 – гончарная труба
4. Сооружать стены и основание погреба следует с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотный, водонепроницаемый бетон. В случае если применяется обычный бетон или красный кирпич, его следует оштукатурить цементным раствором с обеих сторон (в соотношении 1 : 2), а также необходимо предусмотреть противонапорную гидроизоляцию из 2–3 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой (рис. 22).
Рис. 22. Гидроизоляция погреба: 1 – изоляционные рубероидные прокладки в цоколе и и полу; 2 – слой цементной штукатурки и битума; 3 – цементный пол; 4 – нижний слой бетона; 5 – трамбованная глина
Если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, то сооружение дренажа является необходимым условием, в противном же случае котлован и сам погреб превратятся в своего рода водосборный колодец.
Бывают ситуации, когда нет никаких условий для сооружения дренажа, тогда необходимо предусмотреть надежную противонапорную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка).
Если же погреб сооружен в хорошо дренирующих, ненарушенных грунтах (например, песчаных), то необходимость в дренаже отпадает.
Кроме того, в качестве дополнительной защиты, рекомендуется устроить широкие отмостки и широкие свесы кровли вокруг самой погребицы.
Также хотим обратить ваше внимание на то, что обратную засыпку следует делать с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта. Это позволит защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и атмосферных вод.
Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку и трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или переувлажниться.
Это, пожалуй, основные и главные меры, которые следует принять при появлении признаков подтопления погреба.
Электроснабжение погребов
Конечно, многие до сих пор предпочитают спускаться в подпол со свечкой итли фонариком, несмотря на то что это, во-первых, небезопасно, а во-вторых, очень неудобно. Наоборот, подведя электричество в погреб, можно выиграть во многом.
Помимо того, что теперь можно будет не бояться споткнутся в темноте о какой-нибудь ящик, у владельца появится возможность использовать дополнительные приборы и устройства, например, обогреватели, вентиляторы, системы охлаждения.
