стороны с середины июля до сентября. Это дает плюс 5–7 градусов по ночам и минус 5–7 градусов в полдень. Сквозняков нет, но обмен воздуха хороший, влажность оптимальная – около 70 % в течение всего дня.
Главный стебель у перца заканчивается цветком, в пазухах верхних 2–3 листьев начинают развиваться короткие побеги второго порядка, каждый из которых увенчивается бутоном, а из пазух имеющихся двух листьев вырастают побеги третьего порядка. Прищипка главного стебля над пятым-восьмым листом (перед бутонизацией) активизирует рост боковых побегов, на которых образуется много дружно созревающих плодов, а урожай повышается на 30 %. При этом количество зрелых плодов при первой уборке увеличивается в два раза. Кроме того, раскидистый куст притеняет почву и нижние части стебля, что ослабляет их перегрев и снижает увядание растений. Не забывайте о колышках и подвязке.
Совет врача
Если делать заготовки из перцев с томатами, антиоксиданты взаимно усиливают друг друга. При этом в домашних консервах сохраняется более половины витамина С и вся группа В, чего не происходит, когда делаются заготовки из одних томатов или из одних перцев. Так что различные виды лечо из своих томатов и перцев не только всю зиму украшают наш стол, но и укрепляют иммунитет и продлевают молодость и работоспособность.
У перца часто наблюдается опадение цветков и завязей. Причины различные: низкие или очень высокие температуры воздуха, недостаток света, влаги и ряд других неблагоприятных факторов. Так, при низкой температуре воздуха (+8…+10 °C) и почвы в начальный период вегетации приостанавливается рост растений, затем опадают бутоны и плодики.
В летний период, когда температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на уровне +30…+35 °C и выше, происходит массовое опадение бутонов, цветков и завязей. Такой же эффект может вызвать и сильное затенение растений, особенно опасное при наступлении прохладной погоды.
Перец созревает за 25–30 дней, поэтому при хорошей рассаде он дает отличные урожаи в короткое лето.
Удобрения под перцы я вношу локально. Хорошие долгоиграющие комплексные подкормки (состав для перцев и томатов практически одинаков) через неделю после посадки и еще через месяц закапываю в пару лунок, отступая на 3–5 см от стволика на глубину около 7 см. Это меньше угнетает почвенную биоту и улучшает вкус перцев, хотя регулярные слабые органо-минеральные подкормки на перцы в плане качества особо не влияют, а урожай прибавить могут.
Для перцев очень важно несколько раз за сезон подсыпание полуразложившейся рыхлой органики с последующим поливом АКЧ – забота о почвенной биоте на перцах отражается сильнее, чем на томатах. Но перцы – не огурцы, поэтому органика должна быть более углеродистая, с большим содержанием перепревшей соломы и опилок.
В открытом грунте в нашей зоне перцы могут цвести и давать плоды с середины июня до середины августа, поэтому ближе к концу июля я обрываю все цветы и пасынки. Листья удаляю только больные и желтеющие от старости. Перцы – не томаты, каждый зеленый листик для них ценен.
Дефицит питания и его последствия
На примере перца, у которого слабая корневая система, и он плохо растет на бедной органикой почве, поговорим о дефицитах питания.
Дефицит фосфора. Листья приобретают синевато-зеленый оттенок, а затем вместе со стеблями и черешками становятся фиолетово-красными. Впоследствии они скручиваются, цветение запаздывает, урожай созревает медленно. Корни покрываются как бы ржавым налетом.
Дефицит азота. Листья бледнеют, потом желтеют от главной жилки к краям и опадают. Плоды тонкостенные, изогнутые в виде полумесяца.
Дефицит калия. Нижние листья желтеют, края засыхают, но около жилок остаются зелеными, побеги деревенеют, прекращают расти. Все растение как бы подсыхает, на плодах появляются пятна. Чаще встречается в период плодоношения у растений, выращенных в теплице, особенно с торфяной или песчаной почвой.
Дефицит кальция. Прекращается рост, на листьях появляются желтовато-серые крапинки, молодые листочки приобретают шиловидную форму. В дальнейшем точки роста отмирают, у плодов загнивают верхушки. Для предупреждения и устранения кальциевого голодания я периодически поливаю и опрыскиваю растения раствором кальциевой селитры, как и томаты.
Дефицит цинка. На старых листьях появляются желтовато-зеленые пятна, которые позже превращаются в бурые, а затем листья отмирают.
Дефицит железа. На карбонатных, зафосфаченных или переизвесткованных почвах у молодых растений листья меняют цвет, ткани между зелеными жилками желтеют или белеют, становясь словно сетчатыми. При сильной нехватке этого элемента светлеют и жилки, сначала на главных ветвях, потом на боковых; листья, начиная с края, отмирают.
Встречается у начинающих огородников и перекорм минералами. Растения наращивают мощную листовую массу, а завязей мало? Это переизбыток азота. Стали появляться мелкие листья темно-зеленого цвета? Скорее всего, перцы перенасытились калием. Слабо развиваются верхушечные почки, прирост останавливается, листья желтеют и опадают – перенасыщение кальцием.
Какой должна быть почва для баклажанов
Основная беда неопытных садоводов – это желание внести в почву под баклажаны сразу побольше питательной органики, навоза, минеральных удобрений. Бабушки заболевшего «поносом» малыша в первый день спрашивают доктора, какую таблетку дать, ребенок, мол, ничего не ест. Их волнует, что дитя умрет от голода. Так и садовод жаждет побыстрее и побольше накормить свои растения.
Я на грядку, заправленную органикой, после посадки рассады ничего не вношу. Пусть корни восстановятся, залечат раны. Достаточно полить теплой водой с гуматами, через неделю – АКЧ. Затем регулярно мульчировать почву старой органикой и поливать до начала плодоношения кристаллином, состав описан выше.
Высадка баклажанов в теплицу
В теплицу я иногда высаживаю рассаду в конце апреля, развешиваю по две инфракрасные лампы по 500 Вт, поликарбонат и лампы помогут баклажанам выдержать заморозки до –7 °C. Предварительно поддоны с рассадой за неделю до высадки на день выношу в теплицы, ночью – домой. Земля холодная, жду, пока прогреется. Огуречную землю с прошлого года не меняю, чуть взрыхляю вилами, опрыскиваю АКЧ и прикрываю прозрачной пленкой. Через неделю на глубине 10 см температура бывает +18…+20°С, пора высаживать рассаду.
Рассаду баклажанов я заглубляю не сильно, придаточные
