Подтекание масла через задний сальник коленчатого вала – хроническая болезнь «волговских» двигателей. Снять поддон с его прокладкой. Отвернуть ключом две гайки с внутренним шестигранником размером 8 мм и снять корпус держателя сальников и заднего конца коленчатого вала. Заменить асбестовый шнур (сальниковая набивка) новым длиной 140 мм и вложить его в гнездо держателя сальника. Установить в пазы держателя сальника две резиновые прокладки (флажки) и их боковую поверхность, выступающую из паза, смазать мыльным раствором, а на верхнюю часть флажков положить немного герметика. На держатель сальника снизу надеть изготовленное приспособление (рис. 20) из полосовой стали толщиной 4 мм и затянуть его двумя гайками М8. Установить держатель сальника на место и затянуть гайки через пазы приспособления, а после затяжки приспособление снять. Установить поддонную прокладку и сам поддон.
Рис. 20. Приспособление для установки держателя заднего сальника коленчатого вала для «Волги».
Засорение системы вентиляции
Отложение шламов и смол в соединительных шлангах, пламегасителе, в сетке маслоотделителя, ограничителе (калибровочное отверстие штуцера карбюратора) приводит к повышенному давлению в картере и течи масла через прокладки, сальники, соединения маслопроводов. Проверить систему вентиляции картера. Снять шланги вентиляции, крышку головки блока цилиндров, корпус и сетку маслоотделителя. Промыть снятые детали бензином. Штуцер шланга подвода картерных газов у карбюратора прочистить и промыть ацетоном. Все детали продуть сжатым воздухом.
Неисправности механизма газораспределения
Дымный выхлоп при нормальной компрессии, замасливание свечей, повышенный расход масла – результат негерметичности маслосъемных колпачков направляющих втулок впускных клапанов (отслоение резины от арматуры, износ рабочей кромки, потеря эластичности). Замену колпачков можно производить без снятия головки блока. Вывернуть свечу из первого цилиндра. Поставить поршень в ВМТ. Снять клапанную крышку, распределительный вал, рычаги и пружины. Поддерживая клапан отверткой, вставленной в свечное отверстие, «рассухарить» клапан. Соблюдая осторожность, чтобы не повредить втулку клапана, обжать плоскогубцами старый колпачок со всех сторон и, вращая его, снять с направляющей втулки клапана. Новый колпачок смазать маслом и вставить в оправку (использовать торцевую головку под шестигранник 12 мм). Остальные колпачки заменить в том же порядке.
Износ направляющих втулок клапанов. Выявить износы внутренних поверхностей втулок сложно из-за малого их диаметра (8 мм) при сравнительно большой длине (почти 50 мм). При износившихся втулках требуется перво-наперво заменить клапаны. Новый клапан под действием собственного веса должен свободно опускаться во втулку, при этом зазора между втулкой и клапаном, что можно обнаружить рукой, не должно быть. Если замена клапанов результата не даст, то от ремонтных работ следует отказаться и вот почему. Запчасти, поставляемые в продажу, не всегда соответствуют требованиям, предъявляемым к их характеристикам, – высокая износостойкость материала, хорошая теплопроводность, филигранная точность обработки всех элементов деталей. В результате клапан не садится в седло, а сымитировать заводскую технологию запрессовки новых втулок едва ли удастся даже наиболее продвинутому автосервису. А если и удастся, то стоимость ремонтных работ и заменяемых деталей будет равняться стоимости новой головки блока.
Диагностирование неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
Загрязнение электродов и теплового конуса свечи
Тонкий слой налета светло-серого или светло-коричневого цвета. Двигатель исправен. Свеча соответствует двигателю по тепловой характеристике. Юбочка изолятора нагревается в пределах 400–800 °C.
Расход топлива, моторного масла и токсичность отработавших газов в норме, нагар на свече почти полностью отсутствует.
Отрегулировать искровой зазор (каждые 10 тыс. км пробега повторять эту операцию).
Матовая черная копоть. Свеча не предназначена для данного двигателя, ее юбочка нагревается до 400 °C и на ней скапливаются маслянистые отложения, которые не выгорают полностью и образуют слой сажистых токопроводящих отложений.
Подобрать свечу «погорячее» по калильному числу. Если это не помогает, то, видимо, двигатель работает на богатой смеси, неверно отрегулирован карбюратор и угол опережения зажигания. Уточнить, в чем именно причина неисправности, и устранить ее.
Блестящий черный маслянистый нагар. Свеча соответствует данному двигателю, но у самого двигателя низкая компрессия и, как следствие, повышенный расход топлива, затрудненный пуск, неустойчивая работа на холостом ходу. В камеру сгорания поступает излишек масла. Двигатель нуждается в ремонте.
Толстый слой рыхлых отложений. Свеча «горячая» для данного двигателя. Бензин и масло не соответствуют ТУ. Перебои в работе двигателя, затрудненный пуск.
Заменить топливо и масло. При этом систему смазки промыть, а систему вентиляции картера прочистить, после чего заменить свечу.
Белый от перегрева нагар, растрескивание теплового конуса изолятора, оплавление или выгорание электродов. Слишком «горячая» свеча для данного двигателя. Юбочка изолятора нагревается свыше 800 °C, а если превышает 900 °C, двигатель начинает работать от калильного зажигания и может быть поврежден (клапаны, поршни, кольца). Появляются перебои в его работе. Выбрать свечу «похолоднее». Проверить исправность системы охлаждения и смазки, и только после этого можно установить момент зажигания.
При выборе свечей руководствоваться инструкцией по эксплуатации данного автомобиля.
Неисправности в узлах трансмиссии
Сцепление пробуксовывает. Недостаточное ускорение автомобиля при росте оборотов двигателя. Потеря мощности при движении на подъеме. Запах гари от перегретого сцепления
Отсутствие свободного хода педали сцепления с гидравлическим приводом. Проверить и отрегулировать свободный ход педали. Установить зазор 0,1–0,5 мм в главном цилиндре 1 (рис. 21) ограничителем 2 педали сцепления. Он определяется свободным ходом педали на 0,4–2 мм. Установить свободный ход толкателя рабочего цилиндра регулировочной гайкой 3 и контргайкой 4 на 4–5 мм. После регулировок свободный ход педали до начала выключения сцепления должен составлять 25–35 мм.
Рис. 21. Регулировка сцепления с гидроприводом: 1 – главный цилиндр сцепления; 2 – ограничитель педали; 3 – регулировочная гайка; 4 – контргайка.
У автомобилей с тросовым приводом нарушен ход вилки выключения сцепления и не отрегулирован полный ход педали. Нажать не менее трех раз на педаль сцепления (ход 125–130 мм), до упора в коврик пола. Изменить гайками 1 (рис. 22) положение наконечника оболочки троса 3 в кронштейне 2 его крепления.
Рис. 22. Регулировка тросового сцепления ВАЗ-2108, -2109: 1 – регулировочные гайки; 2 – кронштейн; 3 – оболочка троса.
Увеличенный износ фрикционных накладок. Повышенный ход педали сцепления. Начинают «работать» торцы заклепок, что приводит к пробуксовке сцепления и порче нажимного диска и маховика – на них появляются кольцевые выработки. С момента начала пробуксовки приступить к ремонту – заменить диск сцепления. Перенаклепка накладок на диске, бывшем в употреблении, не имеет смысла, поскольку в длительно работающем диске демпферные пружины теряют упругость. Ослабленная пружина может выскочить, сломаться. При таком дефекте передачи включаются с шумом и треском. Ничтожный ресурс сцепления с перенаклепанными накладками обеспечен.
Замасливание фрикционных накладок сцепления. Найти и устранить причины замасливания. Обратить внимание на задний сальник коленчатого вала. Моторное масло из двигателя может подтекать через этот сальник.
Сцепление «ведет» при нажатой педали. Первая передача не включается или включается с трудом при работающем двигателе; передача заднего хода включается со скрежетом
Недопустимо увеличен свободный ход педали сцепления. Проверить и отрегулировать свободный и полный ход педали сцепления (см. выше главу «Сцепление пробуксовывает...»).
Наличие воздуха в системе гидропривода. Следы жидкости на главном и рабочем цилиндрах. Заменить изношенные уплотнители в подтекающих цилиндрах. Долить в бачок жидкость. Прокачать систему, удалив воздух из гидропривода.
Прочие неисправности сцепления
Поломка вилки включения сцепления. Снять рабочий цилиндр сцепления и защитный чехол. Вытащить из окна картера сломанную вилку и вставить новую. Конец вилки подвести под соединительную пружину муфты, оттянув ее с помощью крючка, и надежно закрепить.
