Экспозиция по отдельным участкам объекта. Этот способ состоит в том, что экспонометр подносят непосредственно к объекту съемки на расстояние, равное приблизительно диаметру измеряемого объекта. При этом замер производят по самой светлой части объекта и по самой темной, затем результат усредняют.
Для автофокусных камер применяют модифицированный метод экспозиции по отдельным участкам. Для этого используют кнопку экспопамяти. А подход к объекту измерений заменяют зумированием объектива (длиннофокусного). Такой метод очень эффективен, когда вы хотите подчеркнуть значимость того или иного элемента сцены и определить для него наиболее правильные экспозиционные параметры. В большинстве случаев это лицо человека.
Узнав о методах измерения, вы теперь сможете более аргументированно подойти к вопросу о том, что лучше — внешний экспонометр или внутренний. Мне думается, что лучше иметь и то, и другое. Поскольку внешний экспонометр позволит вам расширить круг используемых фотоаппаратов, которые не оборудованы встроенным экспонометром, например двухобъективными камерами, которые стоят копейки, но позволяют снимать на широкий формат при незначительных финансовых затратах.
Замер импульсного освещения
Есть, безусловно, ситуация, когда не обойтись без внешнего экспонометра, точнее флешметра. Он позволяет определить экспозицию для импульсного освещения студийной вспышки. Для измерения флешметр с надетой матовой насадкой (полусферой) подносят как можно ближе к снимаемому объекту, направляют экспонометр в сторону осветителя и включают запуск вспышки. Показания прибора точно укажут значение диафрагмы для данных условий освещения и чувствительности пленки.
Экспокоррекция — термин, означающий введение поправки в экспозицию снимка относительно экспозиции, определенной при помощи экспонометра (встроенного в фотоаппарат или отдельного устройства).
Экспокоррекция означает задаваемый фотографом сдвиг экспозиции (сочетания выдержки и числа диафрагмы) относительно значения, вычисленного фотокамерой автоматически. Необходимость такой коррекции вызвана тем, что алгоритм расчета экспозиции достаточно прост. Он считает, что все объекты имеют средне-серый цвет (18 % по шкале от черного к белому). Если сюжет съемки не укладывается в эту модель (а так обычно и бывает), то автоматическая система ошибается. В то время как в пленочной фотографии эта проблема не столь существенна благодаря большой фотографической широте негативной пленки, в цифровой фотографии это может стать заметной проблемой.
Экспозиция измеряется в логарифмических единицах, которые обозначаются EV. Величина экспокоррекции задается также в этих единицах. Сдвиг экспозиции на 1 EV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза. Например, если вычисленные камерой параметры съемки равны 1/50 с (выдержка) и 1:8 (диафрагма), то экспокоррекция +1 EV приведет к съемке с параметрами 1/25 с и 1:8 в режиме приоритета диафрагмы или 1/50 с и 1:5,6 в режиме приоритета выдержки.
Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе своего опыта, но общие рекомендации такие: съемка светлых объектов или темного объекта на светлом фоне — +1/2…+1 EV, очень светлых — +1…+2 EV, съемка темных объектов или светлого объекта на темном фоне-1/2…-1 EV.
Экспонометр, будь то встроенный в камеру или внешний, не может самостоятельно определить какой же по тональности предмет он «экспонирует» и всегда считает, что это «среднесерый» предмет.
Следовательно, если вы делаете замер по «среднесерому» объекту и/или у вас под рукой есть серая карта, то никакой экспокоррекции не потребуется. Кадр будет правильно экспонирован.
Если же вы фотографируете покрытую снегом гору, то, не вводя экспокор-рекцию, вы получите «серую» гору, т. к. экспонометр посчитал, что это «среднесерый» объект. Для получения правильной «белой» горы вам надо выставить положительную экспокоррекцию +2: +2.5 ступени (сдвинуть гистограмму в правую («света») часть). Если вы фотографируете гору угля, то опять без экспокоррекции получим серую гору, и чтобы она стала черной, надо применить отрицательную экспокоррекцию -2…-2.5 ступени (сдвинуть гистограмму в левую («тени») часть).
При таком подходе все остальные предметы, которые попадают в кадр, будут правильно проэкспонированы автоматически.
Простой пример. В кадре три мужчины, один в среднесером костюме, один в белом и один в черном.
Как правильно выбрать экспозицию:
1. Делаете точечный (или средневзвешенный) замер по среднесерому костюму и не вводите никакой экспокорекции.
2. Делаете точечный (или средневзвешенный) замер по белому костюму и вводите экспокорекцию +2 стопа.
3. Делаете точечный (или средневзвешенный) замер по черному костюму и вводите экспокорекцию -2 стопа.
Во всех трех случаях «финальная» экспозиция должна быть одинаковой.
Экспокоррекция не применима в случаях, когда используется матричный замер, т. к. нельзя с полной уверенностью сказать, по какому предмету был экспонирован кадр, и куда надо двигать экспозицию.
В большинстве случаев экспонометр вашего фотоаппарата вычислит требуемое значение EV на основе освещенности объекта съемки и выбранных вами значений ISO — и автоматически преобразует их в соответствующие параметры выдержки и величины диафрагмы. Однако часто случается, что условия освещения обманывают вашу камеру, и автоматика устанавливает неправильную экспозицию. Хотя справедливости ради стоит заметить, что именно из-за этого порой получаются наиболее интересные фотографии.
Суть функции экспокоррекции в том, что она позволяет нам сознательно не обращать внимания на экспозицию, выставленную камерой. Если автоматика ошибается, и мы об этом знаем, ошибку можно компенсировать — выбрать другое значение EV, прибавив или отняв до трех ступеней EV с шагом по 0,3 или 0,5 EV. Возможность экспокоррекции есть почти во всех современных цифровых камерах — ищите кнопку на корпусе, отмеченную символом +/-.
Чем выше значение EV, тем меньше света проходит на матрицу камеры. Поэтому вам может показаться, что изменение экспокоррекции в положительную сторону (+EV) будет уменьшать экспозицию, и наоборот. Но на самом деле все надо воспринимать буквально: сдвиг экспокорекции в «плюс» осветляет картинку (т. е. увеличивает экспозицию), в то время как ее изменение в «минус» затемняет изображение.
Варианты экспокоррекции (практические ситуации):
□ обширный светлый фон или близкий светлый объект, например, крупный план белой кошки, светлое, залитое солнцем здание или невеста в белом на белом фоне. В этом случае камера недостаточно экспонирует кадр из-за избытка, отражаемого объектом света. Ситуацию может спасти увеличение экспозиции на одну-две ступени;
□ темный объект крупным планом или обширный темный фон, например, крупно-плановая съемка черной собаки или актера на фоне темных декораций в свете рампы. Недостаточное количество отражаемого сценой света влечет за собой переэкспозицию, так что понизьте значение EV на 1–2 ступени;
□ любой кадр, когда вы включаете в него очень яркий источник света. Сюда входят и портреты в контровом освещении, и солнечные ландшафты. В этом случае яркость фона влечет за собой либо «недоэкспозицию», либо и вовсе превращение объектов на переднем плане в силуэты. Используйте компенсацию EV от +1 до +3, чтобы выделить детали переднего плана.
Поиск нужной компенсации экспозиции часто оборачивается большим количеством проб и ошибок. Но цифровые камеры позволят вам моментально увидеть предварительные результаты на ЖК-дисплее и оценить их либо на глаз, либо с помощью гистограммы. Зачастую профессиональные фотографы используют цифровые камеры в тандеме с пленочной камерой. Цифровой снимают оценочный кадр, а затем пленочной — уже скорректированный.
Табл. 3.1 показывает соотношение между величиной экспозиции (EV), диафрагмой и выдержкой при светочувствительности 100 единиц ISO.
Как правило, данная таблица «зашита» в процессор камеры, и при изменении одного из параметров происходит переход на соседние клетки, в зависимости от выбранной выдержки или диафрагмы.
При работе с контрастно освещенными объектами, где возможности правильной автоэкспозиции сильно сужены, используйте такую функцию вашей камеры, как брекетинг. Эта функция позволит вам обучить камеру автоматически увеличивать и уменьшать экспозицию более чем на 3–5 шагов (вплоть до +/- 3 EV с шагом 0,3 или 0,5 EV).
Для еще большей точности брекетинг автоэкспозиции можно использовать вместе с экспокорекцией. Для мало- и среднеконтрастых сцен с широкими возможностями варьирования экспозиции сделайте один снимок с экспозицией, которую выставила ваша камера, потом один переэкспонированный снимок (+0,5 EV) и два недоэкспонированных (-1 и -1,5 EV). Если вам попадаются виды с резким или контрастным освещением, снимайте в режиме бре-кетинга с небольшой положительной экспокоррекцией, но помните, что лучше ошибиться в сторону недоэкспонирования и потом «вытянуть» картинку, нежели навсегда потерять детали в светлых участках. В зависимости от ваших условий съемки вы можете установить эксповилку по значениям диафрагмы, выдержки или по обоим параметрам. Некоторые зеркальные камеры позволяют делать брекетинг даже по числу ISO.
