Угол, под которым движется объект по отношению к объективу, тоже очень важен. Для объектов, которые двигаются под прямым углом к направлению съемки, выдержку можно уменьшить вдвое, по сравнению с объектами, движущимися на камеру или от нее (в пределах острого угла 20–30 градусов).
Если у вас хорошая камера, о чем мы уже с вами договаривались, то не теряйтесь при съемке движущихся объектов, переведите камеру в режим сопровождающего автофокуса. Вам останется только поймать объект одним из активных сенсоров автофокуса, а дальше объект будет уже вести система автоматики камеры, перестраивая фокус камеры на объект, отслеживая его движения и предсказывая его перемещение. Но внимание! Если объект будет двигаться рывками, лучше камеру фокусировать в ручном режиме.
Примечание.Из личного опыта скажу, что те объекты, которые вы захотите снимать на высоких скоростях затвора, обычно находятся далеко (машины, самолеты, ракеты). Объектив вполне достаточно сфокусировать на бесконечность и полностью отключить систему следящего автофокуса (ЦВ2).
Также можно порекомендовать выбирать наименьшую из возможных выдержек, т. к. трудно предсказать заранее поведение живых объектов, они способны изменять как направление, так и скорость движения. Например, вы можете это легко проверить, снимая своего маленького ребенка. В погоне за мячиком он может бросаться из стороны в сторону, по дороге переключая внимание то на пролетающую бабочку, то на вас, то припустить за своим товарищем.
Существует несколько рекомендаций, которые могут существенно упростить жизнь фотографа при использовании коротких выдержек.
□ Можно, например, увеличить диафрагму, если глубина резко изображаемого пространства окажется недостаточной. Можно увеличить расстояние до объекта или уменьшить значение трансфокации на зум-объективе.
□ Поменять пленку на более светочувствительную. Оптимальным выбором будет пленка 400–800 ISO.
□ Если при обычной съемке вы используете поляризационный фильтр, в этом случае имеет смысл отказаться от него в пользу увеличения выдержки.
□ Предпочтение следует отдавать нормальным и широкоугольным объективам с большей глубиной резкости.
□ Если ваш экспонометр по-прежнему показывает, недостаточность освещенности для очень короткой выдержки имеет смысл увеличить расстояние до объекта и уменьшить значение выдержки.
Теперь еще следует сказать о том, как наводить на резкость, это тоже немаловажный момент при съемке с короткими выдержками. Если объект быстро перемещается или движется в группе объектов (например, перед вами движутся другие люди), в этом случае, в самый важный момент автофокус камеры может автоматически переключиться на более контрастный объект, например на чью-нибудь ярко освещенную голову. Если вы снимаете из движущегося автобуса, поезда, а по обочинам дороги стоят столбики, дома и т. д., то они могут сбить с толку автоматику камеры. В этой ситуации следует отключить автоматику, перевести объектив или камеру в режим ручной автофокусировки, навестись на любой объект, расположенный на приблизительно таком же расстоянии, как объект съемки. Спуск на камере следует нажимать в тот момент, когда предполагаемый объект съемки будет приближаться к воображаемой точке фокусировки, установленной ранее. Это позволяет делать снимки с большей диафрагмой и, соответственно, с меньшими выдержками.
Обращайте также внимание на положение солнца при применении коротких и сверхкоротких вспышек. Желательно, чтобы солнце хорошо освещало объект съемки, предпочтительно, если бы оно находилось у вас за спиной или немного сбоку. Не полагайтесь на встроенную вспышку вашей камеры, в данном случае она вам не сможет помочь, хотя автоматика камеры может пытаться ее включить (все зависит от модели камеры).
Кроме сверхкоротких выдержек, есть сверхдлинные выдержки. Они нужны во многих случаях, как в научной фотографии, так и в художественной. Наиболее часто длительные выдержки применяются при ночной съемке. Например, съемка при лунном освещении. По сути, свет, отраженный от луны, это тот же солнечный свет, но ослабленный в сотни, если не в тысячу раз. Но все равно, света достаточно настолько, что если в вашем снимке небо занимает большую часть кадра, то оно получится светлым. А снимаемый вид будет выглядеть как фотография, сделанная в пасмурный день. Светлое небо на фотографиях поставит любого зрителя в тупик при рассматривании вашего снимка. Поэтому лучше снимать такие сцены с небольшой недодержкой и при возможности дорабатывать снимки в электронном редакторе (например, в программе Photoshop), либо запечатывать небо при проекционной печати.
Вы также можете попробовать использовать «бутерброд» из слайдов при сканировании пленки, когда на слайд с более светлым небом (пересвеченным) накладывается слайд с небом, которое снято с недодержкой, либо через очень плотный красный или синий фильтр. Нечто аналогичное вы делаете в электронном редакторе изображений, накладывая корректирующую маску и градиентный фильтр. Можно наложить на исходный кадр изображение луны, т. к. при длительных выдержках луна на снимке размазывается и получается в виде полосы.
Основная фишка заключается в том, что луну необходимо фотографировать отдельно или использовать уже готовое изображение луны. Вы с легкостью сможете отыскать необходимое изображение спутника Земли любого нужного вам размера и качества. Для этого достаточно зайти во всем известный поисковик www.google.com, в раздел картинок. Учтите, однако, что любые изображения принадлежат авторам, перед использованием следует получить разрешение на их применение, особенно если вы планируете публичный показ.
Если соберетесь все же сделать такой снимок с помощью фотоаппарата, а не компьютера, то имеет смысл сначала сфотографировать пейзаж без луны, подобрав экспозицию такой, чтобы небо осталось темным, например, можно снять кадр с небольшой недодержкой. Затем сделайте снимок, поместив луну в намеченное место над пейзажем, сделать это можно просто, ориентируясь на метки автофокуса. Конечно, размещать небо надо на незаполненной части кадра.
При этом второй кадр следует делать длиннофокусным объективом, например 200 мм. Луна будет крупнее, а итоговый снимок будет выглядеть реалистичнее, в смысле приближаясь к нашим внутренним ощущениям действительности. При диафрагме 5.6 луну достаточно снять с выдержкой 1/30 с, конечно лучше это делать со штатива. Однако это можно сделать только на камерах, где существует многократное экспонирование, либо сводить уже готовое изображение в графическом редакторе.
Наиболее интересное приспособление для получения сверхдлинных выдержек — это нейтральные фильтры, они уменьшают количество света, попадающего в объектив. Это позволяет увеличить выдержку пропорционально кратности фильтра в 2, 4, 8 и более раз.
Зачем нужны такие фильтры? Как уже понятно из названия главы, для получения сверхдлинных выдержек эти фильтры уменьшают количество поступающего в камеру света, при этом не изменяя ГРИП и диафрагму. Например, это очень важно при дневных съемках для получения специальных эффектов. Это могут быть фотографии текущей или движущейся воды (водопады, фонтаны, горные реки), которая приобретет молочный оттенок за счет наложения отраженного света, а пейзаж за счет нейтрального фильтра и большой диафрагмы проработается до нужной вам глубины резкости, с нужной вам освещенностью. Второе и не менее интересное применение — это фотографирование города без горожан, за счет того, что пешеходы движутся, они отражают недостаточное количество света, чтобы остаться на светочувствительном слое или матрице, и наоборот, неподвижные здания города нормально проработаются. Такие фотографии интересны, прежде всего, архитекторам, да и фотографам-художникам, часто за движением горожан от нас скрывается прекрасный город.
Наличие в инструментарии фотографа комплекта «штатив + тросик» — верный признак основательного подхода к качеству фотографии. И если любители съемки «навскидку» и репортажа в своей повседневной работе еще могут обойтись без этих принадлежностей, то для ночной съемки, съемки пейзажей, портретов, а также макро- и микромиров, штатив и спусковой тросик нужны обязательно. Чем же так важны эти несложные, казалось бы, приспособления?
Использование спускового тросикаВероятность получения изображений, смазанных по причине непреднамеренного движения камеры в момент спуска затвора (т. е., говоря попросту, пострадавших от «шевеленки»), увеличивается с уменьшением яркости снимаемой сцены и при использовании более длительной выдержки, а также при увеличении фокусного расстояния и/или значительном уменьшении дистанции съемки. Остановимся на последнем аспекте несколько подробнее. Чем меньше угол поля зрения объектива, тем сложнее удержать его в устойчивом положении. К тому же, телеобъективы нередко имеют значительные размеры, поэтому при их использовании без штатива обойтись практически невозможно. Вполне естественно, что при макросъемке обзор объектива уменьшается, а требования к резкости только растут — ведь иначе при большом увеличении пропадет весь эффект. С первого взгляда, кажется, что подобные проблемы можно отлично решить при помощи одного штатива. Но не все так просто.
