Для облицовывания крышки применяют декоративный бумажно-слоистый листовой пластик толщиной 1,5 мм, для облицовывания кромок — рулонный пластик толщиной 0,6 мм. Пластики следует приклеивать к основе так, чтобы не повредить их лицевую поверхность, чтобы не происходило потускнение глянца и смятие поверхности. Для этого пластики приклеивают при комнатной температуре (+18–25 °C).
3.20.4. Отделочная подготовка поверхности
На этом этапе важно определиться с внешним покрытием стола. Это может быть лак, нитро (быстросохнущие) или масляные краски. Если в качестве покрытия используется краска — время на производство работ увеличится. Кроме того, перед покраской поверхность заготовки надо грунтовать. Поэтому сначала выполняют столярную, а затем отделочную подготовку поверхности деталей из древесины к отделке.
Основная цель столярной подготовки — высверлить и заделать сучки и другие дефектные места, а затем отшлифовать.
Внимание, важно!
Окончательное шлифование поверхностей выполняют шлифовальными шкурками (под нитрокраски и эмали № 8-12, под масляные краски № 12–32). На поверхности под прозрачную отделку, особенно светлую, не должно оставаться грязных пятен, шероховатости, волнистости, вмятин, царапин от шкурки и других дефектов.
Чтобы окончательно выровнять поверхность, уплотнить ее, обеспечить прочное сцепление древесины с лакокрасочным покрытием производят дополнительную подготовку поверхности под непрозрачную отделку.
Обесссмоливание
Обессмоливание осуществляют для лучшего сцепления слоя краски с поверхностью древесины на смолистых участках изделий из хвойных пород. Для обессмоливания применяют смолорастворители: бензин, спирт, скипидар, 25 % водный раствор ацетона, 510 % водный раствор соды (после удаления смолы поверхность протирают ацетоном), 4–5 % водный раствор едкого натра.
Обессмоливающие растворы на поверхность древесины наносят хлопчатобумажными кистями. Растворы, подогретые до 50 °C, лучше растворяют смолу. Растворенную смолу смывают с поверхности теплой водой. Большинство обессмоливающих средств огнеопасны. Вместо них можно применить 10 % раствор соды.
Грунтование
Грунтование способствует увеличению плотности древесины и лучшему сцеплению с ней слоя краски. Оно состоит в пропитывании поверхностных слоев древесины жидкими составами — грунтовками, которые быстро высыхают (к примеру, автогрунтовка ГФ-24). Кроме пропитки поверхностных слоев, грунтовки до некоторой степени заполняют поры и после высыхания образуют твердую подстилку под лакокрасочные покрытия, с которыми они прочно сцепляются. Грунтовки на поверхность наносят кистями или тампонами.
Шпатлевание
Шпатлевание применяют для последующей непрозрачной отделки. Шпатлевкой заполняют более значительные неровности, которые встречаются на поверхности древесины в отдельных местах (вырывы, трещины). Шпатлевку наносят шпателем вручную.
Отбеливание
Отбеливание пятнистой поверхности (особенно при пробитии клея в процессе облицовывания) выполняют, если поверхность отделывается в светлый цвет. Отбеливанием восстанавливают натуральный цвет древесины, для чего применяют различные растворы. Это может быть перекись водорода (15 % водный раствор, в который добавляют нашатырный спирт), хлорная известь, растворенная в воде до густоты пасты, щавелевая кислота (5-10 % водный раствор).
Удаление ворса
Удаление ворса делают для того, чтобы поверхность стала гладкой. Это способствует равномерному нанесению отделочных материалов, а, значит, и их экономии. Ворс удаляют шлифованием поверхности мелкозернистыми шкурками (№ 6-12), предварительно увлажнив поверхность 3–5 % клеевым раствором при помощи губки или тампона. Ворс можно удалить и в процессе грунтования, где функцию клеевого раствора выполняет грунтовка или первый слой отделочного материала. После высушивания в течение 30–40 мин поверхность шлифуют шлифовальными шкурками № 6–8.
Все виды лакокрасочных материалов на любые поверхности (горизонтальные, вертикальные, криволинейные и профильные) можно наносить распылением. При этом производительность труда повышается в 5–6 раз по сравнению с ручным способом. Наиболее эффективен способ нанесения лакокрасочных материалов сжатым воздухом (пневматическое распыление), который подается в пистолет-распылитель под давлением 0,3–0,5 МПа. Отделочный материал из распылителя подается под давлением 0,02-0,15 МПа.
Встречая на своем пути сильный воздушный поток, отделочный материал распыляется форсункой пистолета и ложится на отделываемую поверхность в виде мелких капель, которые, расплываясь, образуют сплошное ровное покрытие. Если возможности механического распыления нет — лакокрасочные материалы на подготовленную поверхность равномерно наносят кистями или тампонами.
Внимание, важно!
В наших деревенских условиях необходимо следить за тем, чтобы помещение было максимально очищено от пыли, шерсти животных и герметизировано (двери закрыты) насколько это возможно.
3.20.6. Облагораживание покрытия
Все поверхности после лакокрасочного покрытия должны иметь ровный и гладкий вид (блестящий или матовый — как задумано). Однако при всех видах отделки на поверхности пленки образуются неровности (волнистость, шероховатость). В процессе облагораживания эти неровности должны быть сняты.
Обыкновенным полированием наждачной бумагой можно снять только шероховатость, а волнистость после полирования становится еще более заметной. Поэтому перед полированием поверхность сначала шлифуют, а затем полируют до зеркального блеска. Шлифование поверхности лакокрасочного покрытия после полного его высыхания выполняют шлифовальными шкурками. Для полирования лакокрасочных покрытий применяют жидкие полировальные пасты № 290, в которых абразивным порошком является окись алюминия, или твердые — в виде брикетов. Для этой же цели можно применить автомобильный полироль.
3.20.7. Окончательная сборка
Окончательная сборка изделия производится после всех подготовительных работ и происходит в следующем порядке:
1. Склеивают ножки и сухари с царгами.
2. На получившуюся раму накладывают крышку стола так, чтобы шипы на царгах, уже смазанные клеем, вошли в углубления столешницы.
Наш кухонный стол готов (рис. 3.15).
3.20.8. Экономическое обоснование
Основные расходные материалы для стола из сосны с покрытием из лака:
• древесина на бруски — 0,01584 м3;
• древесина на царги — 0,006 м3;
• древесина на сухари — 0,00108 м3.
Итого древесины — 0,023 м3, цена за единицу объема — 1000 руб./м3;
• древесностружечная плита — 0,5 м2, цена за единицу площади — 200 руб./м2;
• лак для древесины (бесцветный) — 1 л = 70 руб.;
• растворитель № 650 — 0,5 л = 24 руб.;
• клей — 1 л = 50 руб.
Таким образом, затраты на производство универсального стола составили 355 руб., затраты времени работы вместе с сушкой — 3,5 часа. Сравните с ценой аналогичного стола в магазине.
3.21. Подключение стиральной машины-автомата
Продажи стиральных машин в деревнях растут, но вот подключение их может стать «головной болью», поскольку центрального водоснабжения в домах, как правило, нет. Как заставить стиральную машину безупречно работать в наших условиях?
Если в городах подключение стиральной машины не вызовет проблем, то в сельской местности, где водоснабжение осуществляют из колонок и колодцев, подключить стиральную машину гораздо сложнее. И сложность эта вызвана, прежде всего, отсутствием давления в водоснабжающем контуре.
Как правило, стиральные машины рассчитаны на работу с давлением входящей воды 0,5-10 бар, и обеспечить такое давление может только нагнетающий насос либо работающая на его основе водонапорная станция (последние можно купить по цене от 6 тыс. руб.).
3.21.1. «Старый способ» еще не отменили…
Обычно в деревнях подключают стиральные машины по известному сценарию — выше стиральной машины устанавливают бочку объемом 50-200 л, из которой с помощью шлангов, кранов и переходников вода поступает в машину самотеком. Но этого давления явно недостаточно. Вода, проходя по встроенным в стиральную машину электромагнитным входным клапанам (2 шт.), фильтру и ниппелю, поступает в резервуар настолько медленно (буквально по капле), что ждать начала и окончания стирки приходится днями и сутками. Кто же может себе позволить столь непроизводительные растраты времени?
