При этом у меня есть опыт использования пленочных камер при фотографировании мостов зимой, и могу сказать, что все же профессиональные пленочные камеры намного живучее и не боятся как холода, так и сильной влажности.
Что же насчет пленки? Слайд или негативная пленка, вот в чем вопрос! Да, тут я бы отдал предпочтение негативной пленке, поскольку зимой световые контрасты очень сильные, и только негативная пленка с ее огромной фотографической широтой способна передать детали как в светах, так и в тенях, ну, или, по крайней мере, приблизиться к этому. Хотя на слайд тоже возможно получить замечательные результаты в случае аккуратного и грамотного экспозамера. Раз речь о пленке, то надо сказать и о фоточувствительности. Разумный выбор 100–200 единиц, если вы снимаете в солнечный день, и 400 единиц тоже не будут лишними, если вы снимаете в более пасмурную погоду, особенно зум-объективом. Далее вы поймете, почему нам нужен запас по фоточувствительности.
Слайд-пленка позволяет получить зимой тональный эффект, можно достигнуть такого результата, что основная сцена будет переходить в задний план очень плавно, почти «тонуть». Для этого надо немного увеличить экспозицию путем увеличения выдержки на одну-две ступени. Наиболее эффектные фотографии можно получить на рассвете или в сумерках (см. главу 3). Утром преобладают желтые лучи, более теплые по своей цветовой температуре, окрашивающие зимние пейзажи в светло-чайные тона. К вечеру в солнечном спектре будут преобладать красные лучи, придающие всему удивительный оттенок охры.
Основная фишка зимой заключается в том, что не следует полагаться на электронику камеры. Все крутится вокруг экспонометрии, определения правильной экспозиции, как и при любом другом виде съемки. Но поскольку все окружающее нас вокруг зимой покрыто белым снегом, который отражает свет, встроенный в камеру фотоэкспонометр будет давать ошибочные показатели, поскольку эти приборы настроены на измерение 30 %-й серой поверхности. Поэтому когда большая часть кадра представляет собой белый фон, автоматика воспринимает его как сплошной серый фон.
Странно потом рассматривать фотографии, которые все серые, хотя вы точно помните, что все было белым. Особенно это характерно при съемке после снегопада, когда снег еще идеально белый и имеет наивысшую отражательную способность.
Для того чтобы снег получился белым, фотографы придумали несколько приемов, которые помогут облегчить вашу жизнь.
Первый прием — это использование кнопки экспопамяти, которая обозначается, как правило, значком *, она известна еще как «exposure-lock» (рис. 4.31).
Использовать этот прием целесообразно, если вы снимаете людей на снежном фоне, например вашего друга или ребенка, катающегося на лыжах. Желательно перевести камеру в режим точечного замера экспозиции или 10 % по центру. С помощью кольца зумирования изменить фокусное расстояние объектива на максимальное, так чтобы лицо человека или ребенка заняло большую часть кадра, произвести замер экспозиции, нажав до половины кнопку спуска. Затем с помощью кнопки экспопамяти запомните показания экспозиции. Перекомпонуйте кадр с помощью зумирования или отойдите на нужное расстояние, если у вас объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Вы получите правильную экспозицию, определенную по лицу снимаемого человека, который является главной сюжетной частью снимка. На практике это занимает меньше секунды, и сделать это очень просто.
Второй прием заключается в сдвиге экспозиционной программы вашей камеры. С помощью кнопки экспопамяти вы уже определили правильные параметры экспозиции, но они установлены для лица снимаемого человека. Для того чтобы проработать детали фона, следует немного подкорректировать полученные параметры. Сделать это можно сдвигом фотографической экспозиции на 1–2 ступени. На профессиональных камерах для этого есть соответствующий лимб или кнопка, а на других камерах это можно достигнуть либо уменьшением выдержки при той же неизменной диафрагме, либо наоборот, увеличить диафрагму на одно значение (перейти от меньшего диафрагменного числа к большему значению 16 → 11). Это, например, важно, если вы будете снимать динамичный кадр, скажем, кто-то съезжает с горки, и вам важнее зафиксировать само движение, а не акцентироваться на деталях фона.
Третий прием рассчитан на подготовленных фотолюбителей, это использование серой карты или ее эквивалентных заменителей. Серая карта это просто пластина, на которую нанесен краситель со средней отражательной способностью. Достаточно замерить ее освещенность, чтобы получить правильные данные для экспозиции. Такую карту можно приобрести в больших фотомагазинах или заказать через Интернет. А можно и сделать самому. Для этого достаточно с помощью программы Photoshop создать новый документ необходимого размера, скажем, формата А4, с 30 %-й заливкой серого, распечатать его на лазерном или струйном принтере, а затем наклеить на картонку. Для того чтобы такую самодельную тестовую таблицу сделать всепогодной, ее можно заламинировать.
Но, если по каким-то причинам вам не удалось достать серую карту, а мучаться с ее созданием вы не хотите, то не стоит расстраиваться, природа позаботилась о нас. Знайте, что с нами всегда в дороге почти идеальная серая карта. Это ладонь руки. Замерив ее освещенность, надо лишь незначительно подкорректировать, на +1 фотографическую ступень.
Четвертый прием более изощренный и рассчитан на тех фотографов, у которых в фотокамере отсутствует управление экспокоррекцией. Например, в фотокамерах типа «Зенит» или «ФЭД». Если вы будете снимать такой камерой в яркий зимний день, когда вас окружает много белого снега, то все снимки получатся немного недодержанными, особенно детали заднего плана. Скомпенсировать ошибки экспонометрической системы камеры можно довольно просто, достаточно перевести указатель чувствительности пленки на меньшее значение. Например, если у вас заряжена пленка чувствительностью 200 единиц, следует перевести селектор выбора чувствительности пленки на значение 100 единиц. По сути дела, это равносильно сдвигу фотографической экспозиции на одну ступень. Однако когда вы закончите съемку, не забудьте все вернуть на место, иначе это приведет к неправильной работе экспонометра, например, при съемке со вспышкой.
Пятый прием — это заполняющая вспышка «fill in», знакомая вам по съемке против солнца. Зимой, так же как и летом, вспышка выправит баланс между фоном и объектом съемки.
Шестой прием — это использование градиентных фотофильтров, например, синего или коричневого цвета, которые необходимы для запечатывания пасмурного неба. Остальные фильтры применяются так же, как и в обычное время. Зимой можно проделать такой трюк: взять фильтр UV или skylight и немного подышать на него. Вот так просто, диффузный или дымчатый фильтр готов. Если фильтр жалко, можно попробовать снять через запотевшее автомобильное стекло. Хорошим подспорьем зимой будет звездный фильтр, который на каждом ярком предмете будет формировать звездочки с количеством лучей, указанным на маркировке фильтра.
Совершенно не лишним оказывается применение светофильтров UV и skylight, которые убирают излишнее количество ультрафиолета, к которому чувствительна фотопленка. На кадрах уйдет излишняя голубизна, проявляющаяся ко второй половине зимнего дня, или синева, проявляющаяся на слайдах в тенях снимка. Но если у вас нет фотоштатива, лучше к концу дня все фотофильтры снять, поскольку они съедают часть силы света, это позволит вам продлить время, в которое можно снимать без штатива.
Надо сказать несколько слов о композиции кадра зимой. Предпочтение следует отдавать ярко окрашенным предметам, они будут доминировать над равномерно окрашенной белой поверхностью. Включайте в кадр естественные природные линии и ломаные, образуемые домами, линиями электропередач, деревьями. Даже обычные сугробы на закате солнца могут предстать в необычном виде. В отличие от летней съемки, постарайтесь разгрузить композицию кадра. Ищите в кадре доминанту, крупный окрашенный предмет, на котором зритель сконцентрирует внимание. Ищите в окружающих предметах форму, плавные изгибы, которые летом скрыты под листвой.
Для тех, кто увлекается ночной съемкой, зима тоже будет весьма интересным временем года. Можно попробовать поснимать при лунном свете, единственное, что можно посоветовать, это не включать саму луну в композицию кадра. Вы потом можете вставить ее, например, в графическом редакторе. Требования такие же, как и при обычной ночной съемке: штатив, светосильный объектив (F 1,2), фотографический тросик. Однако если вы воспользуетесь светочувствительной пленкой 800-1600 единиц, то можно сфотографировать пейзаж и с луной, хотя владельцам цифровых камер я бы это не рекомендовал делать — снимок будет иметь высокий уровень шума. Это объясняется тем фактом, что фотографическая широта (динамический диапазон) фотоматрицы несколько ниже, чем у фотопленки.
