Про существование пусковых рукоятей все водители уже давно забыли, а на машинах давным-давно не ставят храповиков для ручного запуска. Однако если уж вы попали в ситуацию, когда ваш аккумулятор не способен провернуть двигатель и помощи ждать неоткуда, то былое искусство нетрудно возродить.
Для этого необходимо:
✓ вывесить правое ведущее колесо («поддомкратить» таким образом, чтобы колесо оторвалось от земли);
✓ подложить под колеса с противоположной стороны противооткатные упоры (можно использовать камушки или толстые палки);
✓ включить вторую передачу;
✓ включить зажигание;
✓ взяться за вывешенное колесо и приступить к его вращению по направлению движения.
В том случае, если вам провернуть колесо не по силам, можно использовать баллонный ключ, накинув его на колесную гайку (за ключ удобнее браться). А при нужде «баллонник» легко удлинить, надев какую-нибудь трубку.
Если вам все равно не удается провернуть колесо – переключитесь на третью передачу или, в крайнем случае, на четвертую.
...
Подобная ситуация может сложиться не только в результате износа аккумулятора, но и куда по более прозаическим мотивам. Например, если вы, выехав в лес за грибами, забудете на время прогулки выключить ближний свет. Или будете слишком долго слушать музыку из СD-проигрывателя. Так что никогда не исключайте возможность пуска двигателя своими силами и заранее к нему подготовьтесь. Порой это единственная возможность выбраться из глухих дебрей к благам цивилизации.
Для запуска двигателя как вручную, так и «с наката», крайне важны два фактора:
✓ двигатель должен быть отрегулирован и хорошо запускаться;
✓ он должен запускаться без дополнительных ритуальных действий, вроде быстрых и частых нажатий на педаль либо удерживания ее в полунажатом состоянии на время прогрева.
Заводка машины без аккумулятора
В том случае, если стартерная батарея разрушена полностью (внутреннее замыкание либо, наоборот, отсутствие контакта где-то внутри), самостоятельно завести машину невозможно.
При этом, чтобы добраться до магазина за новой батареей, необходимо попросить у кого-нибудь «прикурить», завести машину с уже включенными всеми потребителями электричества, которые имеются на машине (свет фар, отопитель, подогрев зеркал и заднего стекла, магнитолу, «прикуриватель») и следовать домой, старательно удерживая двигатель на оборотах ниже среднего.
...
Аккумулятор, по сути, являет собой очень мощное сопротивление, включенное в бортовую сеть. При его отсутствии генератор и реле зарядки работают практически без нагрузки, из-за чего могут быстро выйти из строя.
Само собой, превышение оборотов, да еще без нагрузки, способно повысить напряжение до такой степени, что все включенные приборы также перегорят.
...
Компьютер инжекторной машины в ходе подобного эксперимента сломается с вероятностью 80 процентов.
Отказы тормозной системы можно разделить на два основных типа:
1) вытекание тормозной жидкости и соответственно отказ всех тормозных цилиндров;
2) заклинивание суппортов и соответственно невозможность нормально передвигаться на машине.
Первая ситуация определяется по загоранию сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости либо, в запущенном случае, обозначается «проваливанием» тормозной педали до самого пола.
В этом случае вам необходимо искать место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих потеков с внутренней стороны колеса, достаточно просто заглянуть под машину).
Вторая ситуация характеризуется плохим разгоном машины, малым выкатом (машина плохо двигается накатом, быстро останавливается), специфическим, резким, запахом горящих накладок.
Место неисправности при этом определяется очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра – самый горячий (иногда даже шипит!).
Теперь об этих неисправностях подробнее.
Жидкость уходит, а подтеков нет
Это характерный признак неисправности гидровакуумного усилителя тормозов – жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану.
Для того чтобы доехать до ремонтной станции, в бачок тормозных контуров придется наливать любые подручные жидкости. В теплую погоду – воду, желательно мыльную. Труда это не составит, если в машине есть штатная «бутылка на все случаи».
Недостаток: вода в тормозной системе может либо замерзнуть, либо закипеть – в моменты нажатия на педаль температурные скачки в системе достигают десятков градусов. Если имеются незамерзающие жидкости – веретенное масло, моторное, подсолнечное, спирт, водка, коньяк, наливать можно их.
В крайнем случае, если все доступные жидкости уже ушли в систему, – в бачок можно помочиться.
...
Прочие жидкости по своим характеристикам заметно отличаются от тормозной, а потому работоспособность всей системы сильно снизится – не следует забывать об этом, двигаясь в сторону сервисцентра.
Зато в ходе ремонта в тормозной системе будет полностью заменена жидкость – что тоже неплохо.
Течь колесных цилиндров
Если вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес – это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жидкость-заменитель (см. предыдущий пункт). Однако тут нередко случаются накладки: залив полный бачок мыльной воды, вы нажимаете на тормозную педаль, и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно – и опять та же картина. Несколько качков – бачок пустой.
Что делать? В таком случае необходимо:
✓ еще раз полностью залить опустевший бачок;
✓ вывесить колесо у неисправного цилиндра;
✓ снять колесо;
✓ ножом срезать с протектора одного из колес кусочек резины (при наличии в багажнике обрывка старой камеры лучше использовать его);
✓ отвинтить тормозную трубку;
✓ поместить отрезанный кусочек в отверстие, в которое вкручивается трубка;
✓ прикрутить трубку на место.
Всё! Кусочек резины не позволит тормозной жидкости поступать в неисправный цилиндр, и вы получите абсолютно исправную тормозную систему на всех остальных колесах. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до сервис-центра даже в сложной дорожной обстановке.
...
При полностью отвернутой тормозной трубке из нее будет потихонечку вытекать та пакость, которую вы временно используете вместо тормозной жидкости. Если в этот момент бачок окажется пуст, в систему попадет воздух, и про исправность тормозов на остальных колесах говорить не придется. Так что не нарушайте вышеописанный порядок действий, он отнюдь не произволен.
Перебита (треснута, надломана) тормозная трубка
Трубку следует заклепать немного выше места повреждения. Ее все равно придется менять, поэтому проявлять жалость не имеет смысла.
Странная неисправность
Если вы нажимаете на педаль тормозов, а она плавно уходит вниз, причем уровень жидкости в бачке остается неизменным, – это характерный признак разрыва манжеты главного цилиндра. Неисправность копеечная, но для ее устранения вам все равно каким-то образом придется добираться до мастерской, при этом:
✓ не нужно разгоняться свыше двадцати километров. Помните – эффективность задних тормозов почти втрое ниже передних;
✓ примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только им – он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы;
✓ помните про возможность торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не выключайте передачу и не выжимайте сцепления.
...
Если вы узнали неисправность тормозов в тот момент, когда уже катитесь вниз по крутому склону, то порядок действий таков: включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом уже колеса начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости; после заметного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу; дойдя до первой передачи, попытайтесь включить заднюю; снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание.
Отказ стояночного тормоза
Многие водители не считают нужным особо беспокоиться о стояночном тормозе, оставляя автомобиль с включенной передачей КПП. Между тем ручник важен не столько для удержания на месте запаркованной машины, сколько в качестве резервной тормозной системы.
