Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
На пересечении улиц Фридрихштрассе и Кохштрассе (Kochstraße) большие портреты американского и советского солдата и пограничный контрольно-пропускной пункт напоминают о некогда знаменитом блокпосте «Чекпойнт Чарли» (Checkpoint Charlie), пограничном переходе для союзников, дипломатов и иностранцев. Название «Charlie» вообще-то возникло из алфавитной классификации Международной организации гражданской авиации (ИКАО): оно должно было начинаться на букву «С». поскольку «А» и «В» уже были заняты для других пограничных постов. Чекпойнт Чарли был свидетелем отчаянных попыток бегства из ГДР – иные удавались, а многие заканчивались трагично. Пожалуй, самый известный случай – попытка бегства 24-летнего Петера Фехтера, по которому 17 августа 1962 г. пограничники ГДР открыли стрельбу. Он умер в результате потери крови, потому что ему отказали в медицинской помощи. Об этом случае напоминает памятник недалеко от Чекпойнт Чарли.
Музей «Дом у Чекпойнт Чарли» (Наus am Checkpoint Charlie) (59) иллюстрирует историю разделенного города многими интересными экспонатами, вдобавок к этому весь день демонстрируются документальные фильмы.
Газетный квартал (Zeitungsviertel)
Улица Циммерштрассе (Zimmerstraße) вместе с улицами Йерузалемер-штрассе (Jerusalemer Straße) и Кохштрассе (Kochstraße) относилась к легендарному Берлинскому газетному кварталу (Berliner Zeitungsviertel). Пик газетного бума пришелся на конец 20-х годов: здесь выходили в свет 114 ежедневных и еженедельных газетных изданий, до тех самых пор, пока в 1945 году квартал не был разбомблен.
От прежнего многообразия осталось немного: Аксель Шпрингер, издательство которого и сегодня лидирует среди берлинских СМИ, построил здание своего издательства как «оплот против социализма» прямо перед Стеной. В 1989 году у Шпрингера, долгое время жившего там в пустынном одиночестве, появился сосед. На Кохштрассе из Веддинга переехала альтернативная ежедневная газета tageszeitung (taz), и теперь она вновь находится в центре событий. Столовая taz сдается в аренду очень хорошему итальянскому ресторану «Sale е Tabacchi».
**Еврейский музей (Judisches Museum)
Издательство «Ульштайн» (Ullstein-Verlag) размещается на улице Аксель-Шпрингер-штрассе (Axel-Springer-Straße), которая считается границей между районами Южный Фридрихштадт (Siidliche Friedrichstadt) и Луизенштадт (Luisenstadt). На ее продолжении, на улице Линденштрассе (Lindenstraße), располагается **Еврейский музей (Judische Museum) (60), старый корпус которого является единственной сохранившейся в Западном Берлине постройкой времен Фридриха Вильгельма I. Проект нового здания с оцинкованным покрытием, символизирующего сломанную звезду Давида, принадлежит ведущему архитектору Даниэлю Либескинду.
Коллекции, основу которых составляют предметы бывшего еврейского отдела Берлинского музея, охватывают два тысячелетия немецко-еврейской истории. Среди экспонатов – произведения искусства, документы, фотографии, текстильные изделия и мебель, религиозные предметы и предметы обихода. Замечательным дополнением к этой большой выставке служит выразительная архитектура. Центр здания пронизан пустыми пространствами, напоминающими об уничтожении евреев и о невосполнимости утрат. Внутри Башни Холокоста темно и холодно, в то время как ветви облепихи в Саду Исхода символизируют надежду и мир.
В дополнение к экспозиции музей предлагает тематические выставки, концерты, чтения, семинары и программы для детей и юношества.
Еврейский музей Даниэля Либескинда.
*Улица Ораниенштрассе (Oranienstraße)
Позади неуютной площади Морицплац (Moritzplatz) начинается та часть улицы *Ораниенштрассе (Oranienstraße) (61), которую называют еще «Бульваром SO-36» (таков был почтовый индекс этого района; Siid-Ost – юго-восток). Здесь невероятное множество пивных, баров, магазинчиков, турецких овощных лавок и закусочных, предлагающих до поздней ночи шаурму и многое другое.
Кстати о ночи: в поздние часы на Ораниенштрассе царит такое же оживление, как и днем. Она является центром ночной жизни Берлина – особенно вокруг площади Хайнрихплац (Heinrichplatz), где можно подкрепиться, к примеру, в популярном заведении Кройцберга «Rote Harfe».
А вот безотрадная площадь Коттбуссер-тор (Kottbusser Tor) за углом (со станцией метро), с ее многоэтажными бетонными коробками, к прогулкам не располагает.
Марианненплац (Mariannenplatz)
К одному из наиболее идиллических уголков Кройцберга ведет улица Бетаниендамм (Bethaniendamm), которая вливается в площадь Марианненплац (Mariannenplatz) (62) Это была первая площадь Берлина, задуманная как декоративный ансамбль. Она и до сих пор остается маленькой драгоценностью. В 1970-х годах сенат намеревался снести красивые дома в квартале Бетаниен, однако жители своими активными протестами сумели предотвратить полную реконструкцию квартала.
В центре Марианненплац находится Дом художника «Бетаниен» (Kunstlerhaus Bethanien), бывшая больница диаконис, а ныне прибежище культуры: здесь поселились два десятка ателье турецких и немецких художников, мастерские, здесь же есть районная турецкая библиотека, театральные, концертные и выставочные залы.
Если в Кройцберге у немцев и турок и есть какие-то точки соприкосновения, то обычно они все-таки относятся друг к другу с дружелюбным безразличием (в лучшем случае). Контакты ограничиваются обычно покупкой у турецких торговцев овощей или шаурмы. Приятное исключение составляет хамам на Марианненштрассе – турецкая баня в женском центре «Шокофабрик» (Schokofabrik). где вместе парятся турецкие и немецкие женщины.
В середине XIX века между верхним течением Шпрее (Oberspree) у Силезских ворот (Schlesisches Tor) и ее нижним течением (Unterspree) в Шарлоттенбурге был сооружен Ландвер-канал (Landwehrkanal). Бесчисленные баржи перевозили по нему уголь, известь, фрукты и картофель. Сегодня здесь слышны только гудки прогулочных пароходов.
Вид на берег Пауля Линке на Ландвер-канале.
На берегу Майбаха на Ландвер-канале каждый вторник и пятницу работает турецкий базар.
«Хозяева жизни» в Кройцберге
На *берегу Пауля Линке (Paul-Lincke-Ufer) (63) стоят богатые частные дома, некоторые с обвитыми плющом фасадами в стиле модерн и небольшими палисадниками – самое место для преуспевающих яппи в «фирменных» костюмах. Летом это прекрасный уголок, где можно посидеть на солнышке в одном из кафе на набережной или посмотреть на противоположный берег Майбаха (Maybachufer), где по вторникам и пятницам работает пестрый *турецкий базар (Turkischer Wochenmarkt).
В районе берега Плануфер, напротив и наискосок от Paul-Lincke-Ufer, и вокруг Зюдштерн (Sudstern) (64), одного из богатых районов Кройцберга, стоят добротные дома времен грюндерства.
*Бергманнштрассе(Bergmannstraße)
От Зюдштерн отходит улица *Бергманнштрассе (Bergmannstraße), по которой, между улицами Шлайермахерштрассе (Schleiermacherstraße) и Мерингдамм (Mehringdamm), так и хочется прогуляться среди восточных лавок, оригинальных магазинов и множества пивных. «Торговым центром» квартала с его сочным местным колоритом является *пассаж Мархайнеке (Marheineke-Markthalle) (65) на улице Бергманнштрассе (Bergmannstraße), один из трех сохранившихся крытых рынков. Первоначально в XIX веке были построены 14 крытых павильонов с тем, чтобы улучшить санитарные условия на воскресных рынках.
Несмотря на то, что к югу от Бергманнштрассе идет довольно крутой подъем, эта часть Кройцберга полностью застроена. В центре этой каменной пустыни есть площадь Шамиссо (Chamissoplatz) (66) – красивое, спокойное, ностальгическое местечко, где можно сделать передышку. Это кусочек Кройцберга, каким он некогда был, – добротный, но не надменный.
Идя по Бергманнштрассе в западном направлении, вы придете к *парку Виктории (Viktoriapark) (67), где возвышается Кройцберг (Kreuzberg). Раньше эту небольшую гору называли еще Гецшер Вайнберг (Goetzscher Weinberg, виноградник Геца), потому что здесь и в самом деле выращивают виноград. На высоту всего лишь 66 м имеет смысл подняться, чтобы насладиться оттуда видом. На ее вершине стоит памятник Шинкелю с Железным крестом наверху. Этому кресту (Eisernes Kreuz) обязаны своим названием квартал и гора. Кройцберг – излюбленное место гуляний в предновогодний вечер.
На Гроссбееренштрассе (Großbeerenstraße) огромная арка ворот ведет в *придворный сад Римера (Riehmers Hofgarten) (68), в идиллическую череду из 18 пятиэтажных жилых домов с респектабельным прошлым. Каменщик и строительный подрядчик Вильгельм Ример в 1881 году возвел необычное сооружение. Купив этот земельный участок за бесценок, он проявил хорошие способности к спекуляции, поскольку римеровский сад вскоре заселили состоятельные бюргеры. Офицеры и налоговые инспектора высокого ранга снимали здесь пяти– и шестикомнатные квартиры, которые сейчас разделены на более мелкие. Здесь все еще живут знаменитые квартиранты: врачи, галеристы и художники Кройцберга.
