Вход в медресе: здесь учатся мальчики в возрасте от 12 до 17 лет
Очень скоро влияние аль-азхарской Школы во всем мусульманском мире стало огромным. Отчасти — из-за географического положения Каира, важной стоянки на пути в Мекку паломников из Африки, отчасти из-за его политического статуса (после развала в X веке государства Аббасидов город стал столицей халифата Фатинидов). Сперва студентов обучали прямо во дворе большой мечети, а для иностранцев отвели специальное жилое помещение — так называемый ривак. Аль-Азхар с самого начала привлекал буквально толпы ученых и любознательных юношей разных стран — при нем довольно рано сложилась система, в чем-то напоминающая современную систему «приглашенной профессуры» и стипендий. К тому же с ослаблением арабского влияния в Андалусии и Средней Азии это заведение на долгое время стало прибежищем для тех ученых и мыслителей, которые вынуждены были покинуть прежние места проживания. Поначалу среди богословов аль-Азхара допускалась широта взглядов: с XIII века здесь собирались исмаилиты, представители крупнейшей шиитской секты, в позднем Средневековье — суфии... И лишь к XVIII столетию университет превратился в сугубо суннитский центр, каковым он является и сегодня.
Кстати, о сегодняшнем дне: ныне образовательная система аль-Азхара включает в себя наряду с собственно университетом еще медресе и подготовительные учебные заведения трех ступеней. Полвека назад к богословским факультетам добавились светские: теперь здесь можно изучать медицину, разнообразные точные и гуманитарные науки. Правда, даже светскую специальность в аль-Азхаре студент может получить, только пройдя все ступени базовой мусульманской школы.
В книжной лавке на факультете арабского языка студенты покупают учебники по мусульманскому праву и пособия по рецитации Корана с аудиозаписями
У женщин тут вопреки бытующему мнению также есть право на высшее образование. Они обучаются в так называемом Женском колледже практически тем же специальностям, что и студенты мужеского пола. Конечно, ни о какой свободе нравов говорить не приходится: девушки учатся и проживают отдельно от юношей.
Основной миссией аль-азхарцев в XXI веке совершенно официально остается проповедь, в самом широком смысле этого слова. То есть не только распространение религии (в университете существует даже специальный «миссионерский» факультет), но шире — пропаганда культуры ислама. Так, считается, что в аль-Азхаре на высочайшем уровне преподается классический арабский — аналогов этой филологической школы в мире пока нет. И при повальной безработице во многих мусульманских странах, включая и Египет, выходцам из престижного университета не приходится тратить время на поиск места под солнцем. Большинство из них направляются в качестве учителей словесности и знатоков религиозного права за границу, где их принимают с распростертыми объятиями. Но, разумеется, немусульманину, и особенно человеку со сформировавшимся религиозным мировоззрением, отличным от мусульманского, в этом институте делать нечего. И даже вроде бы подкованным в вопросах арабской культуры корреспондентам приходится порой нелегко…
Шишки от Аллаха
Мы попали в аль-Азхар в середине октября. Уже вовсю шли занятия (учебный год начинается 1-го числа), а также близилась последняя неделя Рамадана, не самое удачное время для официальных визитов. Молитву и аудиенции в университете сочетать не принято.
Впрочем, в аль-Азхаре, этом хараме (буквально — «заповедная, священная территория» или «запрет на неправедные действия»), все организационные вопросы всегда решаются «по звонку». Или письмом — при условии, что на нем стоит подпись «ключевого человека». Сопровождавший нас представитель пресс-службы носил такие письма на спине за шиворотом — для сохранности, чтобы не забыть где-нибудь ненароком из-за недосыпа по случаю Рамадана, а заодно и «для секретности».
Над каждым начальником всегда «вырастает» новый. А на практике — даже над самым «начальственным из начальников», выше которого никого не придумано уставом аль-Азхара, стоит институт охраны. Круг замыкается. Вот ты показываешь свою бумажку и тычешь пальцем в сакральную подпись, а какой-нибудь «дворник» считает себя обязанным все же предотвратить «беззаконную фотосессию». Ведь потом он сможет всю жизнь гордиться, что не пустил чужого в Святая Святых — ХАРАМ!
Как ни странно, но на удивление легко мы попали как раз в самое священное место, главную мечеть. Просто в отличие от университетского комплекса туда пускают всех: фотографов, туристов и даже туристок. Соборная мечеть аль-Азхар расположена на юге Каира, в старом дворцовом квартале. Надо отметить, что в перерывах между молитвами атмосфера там царит весьма демократичная. Многие студенты лежат на полу, предаваясь молитвенным размышлениям. Или даже спят. Кто-то усиленно готовится к экзаменам в надежде перескочить через курс, а кто-то тут же рядом благочестиво «бьет челом» о холодный камень. Кстати, шишка на лбу — «официальный» признак усердия в молитве, и в аль-Азхаре практически у каждого юноши она есть. Именно юноши: девушки-студентки синяков себе не ставят — им достаточно постоянным чтением Корана преумножать на своих лицах выражение кротости. Их можно застать за этим занятием в женском флигеле мечети, расположенном, как всегда, справа от центрального молитвенного зала. Правда, и во дворе нам повстречались студентки Женского колледжа: они пришли сюда с этюдниками, холстами и складными стульями — копировать детали орнамента… А вообще, аль-азхарцев тут не так много, как ожидалось: этот молитвенный дом для них — основной, но далеко не единственный. Мечети, естественно, есть в каждом учебном корпусе и даже в общежитии.
Намаз в главной мечети. Для студентов аль-Азхара эта ежедневная пятикратная молитва обязательна. Более того, в последние дни Рамадана многие из них совершают зикр — постятся круглые сутки, молча молятся и читают Коран
Туристов охотно развлекают ключники и уборщики, охраняющие центральный вход. Одного такого старика с проникновенным взглядом я встречаю уже не первый раз. Он представляется имамом и учителем в медресе по имени Шаабан. Низко мне кланяется и принимает мою обувь, которую, как известно, полагается снимать при входе в мечеть. Затем с важным видом, что-то насвистывая себе под нос, ведет меня через открытый двор. Слышно, как по алебастровому полу шуршат его грубые мозолистые пятки. Шаабан открывает передо мной все тайные двери, показывает изнутри роскошный деревянный минбар — кафедру, с которой произносится пятничная проповедь, — и предлагает присесть в кресло имама. Он даже готов продемонстрировать, как правильно нараспев призывать на молитву.
Но за все это, естественно, приходится платить бакшиш. Система у ключников отработанная. Они, собственно, специально сами забирают у туристов обувь, с тем чтобы по завершении экскурсии было чем шантажировать. А процесс выманивания бакшиша и попытки увеличить его размеры с уговорами и уловками могут затянуться на час… Впрочем, мне повезло. Как раз настало время вечернего намаза, солнце зашло, и толпы народа ринулись в мечеть, сметая все на своем пути. Женщинам нужно удалиться в правый придел. Шаабан понуро отдает мне сандалии — «во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного».
Аудитория на факультете шариата, престижнейшем в любом мусульманском университете. Говорят: «Кто постиг шариат, постиг сто наук»
Розги пророка
В непосредственной близости от главной мечети, ритмично пульсирующего сердца аль-Азхара, расположен комплекс, включающий три основных университетских факультета — богословский, арабского языка и шариата. Здесь же находится медресе — своего рода «спецшкола» для детей от 1112 до 17 лет. На всей этой территории обучаются только мальчики и юноши.
В медресе существенное внимание уделяется дисциплине, тогда как в университете отношение к студентам сравнительно либеральное: например, посещаемость лекций никем не контролируется. Но на экзаменах спрашивают сурово и тут, и там. Вне зависимости от возраста учащегося списывание считается страшным грехом: списать — все равно, что украсть. А в остальном — внешних отличий от светского вуза, пожалуй, не так много. При входе в каждое здание — охрана, которая внимательно вглядывается в лица и пропускает исключительно аль-азхарцев. Форма есть только у детей — им положено носить голубые или синие рубашки и темные брюки. Взрослые одеваются произвольно: на общем фоне каирской молодежи они выделяются разве что бородой или печатью особого глубокомыслия на лицах. Носить так называемые «мужские платья», традиционный костюм мусульманина, предпочитают только студенты из стран Черной Африки. Преподаватели-мужчины встречаются разные, но ученых-богословов всегда можно узнать по тюрбану на голове… Женщин же в этой части аль-Азхара почти нет — им ведь разрешается преподавать лишь девушкам в Женском колледже и детям.
