Недалеко от могилы Пророка ﷺ, также на территории мечети, имеется особое место, которое считается частицей садов рая (в переносном смысле). Это место было частью территории ещё древней мечети, тут и сам Пророк ﷺ выступал с проповедями – но, конечно, никаких артефактов с той поры не сохранилось. Ведь мечеть Пророка ﷺ была перестроена много раз и даже горела. Но помолиться в этом месте считается благим деянием, и поэтому в этот отсек мечети (покрытую особым ковром) сразу после утренней молитвы устремились тысячи людей. Я туда не проник, чтобы не увеличивать давку.
Пройдя рядом с могилой Пророка ﷺ, я и другие соотечественники вернулись обратно в гостиницу, немного подремали – часок или два – и встали, побежали на экскурсию. Марат предупредил, что утром в девять утра будет автобусная экскурсия по историческим местам Медины, связанным с историей ислама. Долго поспать нам так и не удалось, но Медина – город благодатный, и все уже были вполне в норме.
Загрузились в автобус (это другой, не тот, в котором мы ехали сюда, за рулём на этот раз – египтянин), и поехали сперва смотреть на гору Ухуд – там когда-то, в третьем году хиджры (625-м году европейского календаря), произошло сражение мусульман с армией многобожников, прибывших из Мекки – сражение для мусульман неудачное. Впрочем, Медина так и не была захвачена мекканцами, а постепенно ситуация выровнялась, и уже через несколько лет Мекка капитулировала перед войском мусульман, и вскоре вся Аравия обратилась в ислам.
Схема исторического сражения у горы Ухуд
Об этом каждый может прочитать в книгах по истории ислама, а мы пока созерцали гору Ухуд, и кладбище погибших, которое, как и все кладбища в Саудии, выглядит очень скромно: пустырь и небольшие камни без каких-либо картин или надписей.
В современной Саудовской Аравии нет обычая строить огромные гробницы, что популярно, например, в Средней Азии. Все захоронения, и простых людей, и шейхов, и имамов, и миллионеров, одинаковые – просто камень в изголовье могилы, никаких надписей, надгробий или построек. Короля Абдаллу, умершего пару лет назад, тоже похоронили в безымянной могиле, без мавзолеев и надписей.
Исключениями являются могилы Пророка ﷺ, Абу Бакра и Умара, которые традиционно обозначены с древних времён. Прочие старые могилы, где были какие-то постройки, мавзолеи или надгробия, – были демонтированы в современную уже эпоху, чтобы не давать повода людям поклоняться кому-либо, помимо Аллаха, чтобы не воздавали почести умершим, судьба которых – в руках Всевышнего.
Кроме горы Ухуд, мы посетили мечеть Куба – первую мечеть в истории ислама, которая была основана Пророком Мухаммадом ﷺ на въезде в Медину, ещё до того, как была создана основная центральная мечеть. Конечно, от исторического здания VII века, построенного, думаю, из кирпичей необожжённой глины, ничего не осталось. Ныне мечеть Куба – огромное современное здание, которое могло бы быть украшением какого-нибудь азиатского города средних размеров. А также увидели и другую мечеть, так называемую «Мечеть двух кибл» (направлений молитвы). Название связано с тем, что в определённый древний период мусульмане совершали молитвы, обратясь в сторону Иерусалима, пока Пророк Мухаммад ﷺ не получил откровение, что отныне и навсегда нужно молиться, повернувшись в сторону Мекки. Повеление пришло, по преданию, в тот момент, когда люди уже построились на молитву, и они развернулись и стали молиться, обратясь в противоположную сторону. Само древнее здание, в котором произошло это интересное событие, не сохранилось, на его месте теперь современная мечеть, развёрнутая в правильную сторону, на Мекку.
Мы посмотрели ещё некоторые места и вернулись в гостиницу. Теперь мы были предоставлены сами себе, могли ходить и разглядывать всё внимательно.
Следует теперь ещё сказать о том, как рассмотреть Мечеть Пророка в целом. Она очень большая, прямоугольной формы, но охватить её взглядом целиком почти невозможно, потому что в Медине вообще нет небоскрёбов или зданий выше десяти этажей, а все горы далеки от центра города. Чтобы осмотреть Мечеть сверху, я поступил следующим образом. Прямо рядом с ней есть гостиницы, стандартные, 10-этажные. Проходишь внутрь – никаких глупых охранников на входе нет, все же вокруг паломники – идёшь в лифт, на последний этаж, и оттуда на крышу. Крыши тут все открыты, не то что в Питере или в Москве. С крыши можно осмотреть Мечеть и сделать фотографии.
У Мечети есть второй этаж, который используется по пятницам или во время большого наплыва людей. Сейчас он стоял почти пустым. Можно подняться на второй этаж, там чисто, всё в белом мраморе – аж глаза болят на солнце. Нужно знать, что мрамор очень сильно нагревается за день, прямо пятки обжигает. Над вторым этажом навесы есть не везде, поэтому всегда полезно иметь при себе молитвенный коврик, чтобы не поджариться.
Рядом с Мечетью можно увидеть большой пустырь. Два-три гектара – это кладбище Баки, на котором захоронены известные сподвижники, деятели ислама древних времён, люди из семейства Пророка, древние исламские учёные и даже имам Шамиль – тот самый, который 25 лет воевал с царскими войсками в Дагестане и в Чечне, потом подписал мир с царём, а под конец жизни был отпущен в паломничество (хадж), и на обратном пути умер в Медине в 1871 году. Пусть Всевышний Аллах дарует всем мир.
Кладбище Баки
Всё кладбище выглядит очень скромно – засыпано всё песком, и на месте каждой могилы имеется обычный камень, без надписей. Кто где похоронен, не указано. Раньше на кладбище были большие гробницы и мавзолеи, но их все снесли до основания в 1925 году. Вообще ничего старинного тут не видно.
Есть несколько дорожек, по которым ходят паломники. Специальные плакаты на входе в кладбище, на многих языках, предупреждают, что мёртвые ничего не слышат и не реагируют на наши обращения к ним, поэтому не следует молиться, обращаясь к похороненным тут праведникам, а все наши мольбы следует направлять только Аллаху Всевышнему. Однако, посетители кладбища всё же проявляют интерес к некоторым могилам. Для того, чтобы люди не толпились, на каждой особенной могиле, где скапливаются люди, сидит на складном стульчике милиционер. Когда он видит, что люди стопились вокруг «его» захоронения, он восклицает: «ялла, хаджи, ялла!» – Проходите, паломники, проходите!
По самой Медине можно заметить следующее. Город приятный, воздух там кажется чистым, температура +40..+45 конечно ощущается, но не как что-то страшное. Но вот мрамор в Мечети Пророка раскаляется так, что вечером, даже после захода солнца, уже почти невозможно стоять на нём босиком. Поэтому если вы идёте в мечеть не до азана, а после него, – внутрь пройти уже будет непросто, вероятней всего вы останетесь на улице, и может быть даже в таком месте, которое днём не было защищено раздвижными тентами-зонтиками. Так что берите с собой коврик, чтобы не поджарить пятки.
Я переоделся из российской обычной одежды в «тропическую». У меня, от прошлых поездок, остался индонезийский соронг (такая юбка) и пакистанские белые безразмерные штаны. Их я и использовал в хадже, по очереди, то соронг, то штаны. Что касается других паломников, они приобрели себе белые арабские халаты и ходили, как правило, в них. Такой халат называется «камис», а арабский головной платок – «куфия».
Бытовые свойства окрестностей оказались такие. Вокруг Мечети Пророка ﷺ часто раздают еду даром – потом оказалось, что и в Мекке это происходит. Есть, конечно, и платная еда – свои закусочные, с пакистанской, турецкой или индонезийской едой, довольно дорогой.
Рядом с мечетью имеется Музей Корана, с разными его экземплярами, большими и маленькими. Музей бесплатный, в нём много залов. Очень старых Коранов там всё же нет, в основном современные или возрастом в несколько сот лет.
Много тут обменных пунктов. Паломники наконец-то превратили доллары в местную валюту, саудовские риалы. На момент нашего хаджа, за 1 доллар давали 3,75 саудовских риала – таким образом, один риал был равен 17,5 рублям. В отличие от рубля, курс саудовского риала стабильный уже лет двадцать, и несмотря на изменение стоимости нефти, уже много лет курс риала к доллару не изменяется ни на копейку. Саудовские копейки называются «халала», но в обороте, во время хаджа, мы видим одни только бумажные купюры. Монеты в 50 и 25 сауд. копеек (халалей) я только потом встретил в мекканских супермаркетах, а в обменниках всё стараются округлять до риала.
10 саудовских риалов
Оказалось трудно приобрести местные сим-карты – какие-то были ограничения в этом году, типа симки продаются только местным, по документу и по отпечаткам пальцев. Я думаю, что всё это просто обоснование, чтобы создать искусственный дефицит симок и загонять их «налево» подороже. Так оно и было; в гостинице на входе отельные работники старались всучить нам сим-карты по 70 риалов (более 1000 рублей), уверяя, что в Мекке они стоят 120. Я благоразумно отказался от дорогой покупки, и правильно сделал. Впоследствии эти 70-риаловые симки почему-то оказались без мобильного интернета, а звонить по Саудовской Аравии нам было некому. А в Мекке потом удалось завладеть местной связью по 35 риалов, что уже было хоть и дорого, но приемлемо.
