Короткий переезд - и мы останавливаемся у небольшого, как кажется снаружи, здания. Это Мар Саркис - монастырь святого Сергия, самый старый действующий христианский монастырь мира. Через низенькую (не поклонишься - не пройдешь!) дверь попадаем во двор - оказывается, часть монастыря высечена в скале, на которой он выстроен. Одна сторона выходит на высокий, метров сто, а то и поболе, обрыв - глубоко внизу видны крыши и купола Маалулы. Hа соседней скале - отель; он весьма дорог по сирийским меркам, за сотню долларов в сутки, но летом, когда люди стремятся вырваться из раскаленного Дамаска, он переполнен. Чистый воздух и прохладный ветер делают Маалулу популярным курортом. А осенью сюда съезжаются христиане не только со всей Сирии, но и из других стран, и разжигают на окрестных скалах множество больших костров. Обычай такой. В монастыре монахи угощают вином местной выделки, называют его кагором, но оно не сладкое, а скорее полусухое. Есть бутылки простые, а есть расписные - на них нарисованы иконы, и, как говорят, они даже освящены, то есть в принципе на такие бутылки можно молиться!.. В монастырском храме три алтаря, и они очень примечательны они такие древние, что по форме повторяют алтари античных языческих храмов, с такой чашей и растительным орнаментом. Только нет изображений животных, которых приносят в жертву. Hа одном, говорят, христианский символ - рыба. Hо я не разглядел.
Потом перерыв на обед (напомните мне, я после расскажу про местную кухню), и полчаса спустя машина останавливается у ворот монастыря. Вернее, у лестницы - этот монастырь тоже стоит на скале. Это Саийднайя - то есть монастырь Богоматери. У лестницы толпятся пионеры - девочки играют в классики, мальчики перетягивают канат. Все в синих и красных галстуках молодежного отделения Социалистической партии Баас. Hекоторые в школьной форме, она точь-в-точь как военная, защитного цвета, с погончиками, шевронами и всякими нашивками. Экскурсия. А в уголке дедушка торгует медом, на ломаном английском сообщая, что это святой мёд от святых пчёл (вероятно, живущих при монастыре?..). Hо от меда мы отказываемся...
Hа лестнице решетка огораживает уголок одной из ступенек. Это нерукотворный образ Божьей матери. Как гласит предание, у некой женщины родился волосатенький, как обезьяныш, ребенок. Мама, естественно, расстраивалась. Hо однажды ей явилась некая женщина и посоветовала отнести в Сайиднайю кувшин оливкового масла - пожертвование. И помолиться за сына. Женщина принесла масло, поставила его на ступеньку, но немного масла как-то пролилось. Чтобы никто не поскользнулся, женщина принялась вытирать пролитое масло, но тут под ее руками на ступени проступил лик Богородицы. Женщина поспешила домой и отерла ребенка руками, которыми вытирала это масло - и лицо ребенка очистилось от поросли волос. А нерукотворный образ остался на ступенях. Оберегая от повреждений, его обнесли решеткой (но дотронуться можно), а на решетке завязаны десятки маленьких ленточек - их повязывают, когда просят об исцелении. (Если подходить с материалистических позиций - надо полагать, структура камня, образовывающая рисунок, проявилась, когда его помаслили; ведь рисунок на мокром камне виден лучше). Вторая, и главная святыня монастыря хранится в особой часовне, куда тоже можно войти, лишь сняв обувь. Это икона, написанная евангелистом Лукой. К сожалению, увидеть саму икону нельзя - она, сохранности ради, заключена в ковчежец, а ковчежец - в такой шкафик, так что и ковчежец-то достают только по большим праздникам. Подойти к этому шкафику можно только встав на колени, и делать это надо осторожно, чтобы не задеть развешанные на стенах серебряные руки, ноги, глаза и прочие части тела (это обетные дары, за исцеление). Сюда тоже приходят и мусульмане, хотя, конечно, гораздо реже христиан. Ведь Биби Мириам - дева Мария - почитается и последователями ислама, как и Иса (Иисус). Только мусульмане не считают Иисуса Мессией - а просто одним из пророков, предшественником Мухаммеда (Магомета). Подойдя к святыне, можно также получить от стоящей рядом монашки клочок ткани, намоченный в масле горящей перед ковчежцем лампады. Монахиня аккуратно макает лоскутки в масло и кладет каждый в полиэтиленовый пакетик; это общепринятый обычай - в Мар Саркис точно так же, опустив монетку в церковную кружку, можно взять пакетик с ладаном, и т.п.
Посетив часовню, мы осмотрели также окрестности с плоской крыши монастыря, причем я испытал необыкновенно сильный приступ высотобоязни из-за низенького, только до бедра, ограждения. Послушали красивую службу. Осмотрели колоколенку (била колоколов устроены довольно необычно - возле каждого колокола пристроен электромагнит, сердечник которого, выдвигаясь из катушки, и бьет в колокол, что позволяет звонарю не тянуть канаты, а просто нажимать клавиши) и часовую башню с четырьмя разными циферблатами - на двух цифры римские, на третьем "европейские арабские" (то есть привычные нам 1, 2, 3, 4...), а на четвертом - "арабские арабские", вот такие: ?????????? (В Голдеде нет). А потом поехали в Дамаск, надеясь до заката солнца успеть на гору Касьюн, откуда именно перед закатом открывается лучшая панорама города.
Проехали мимо мрачноватого и архитектурно неинтересного президентского дворца (ящик ящиком), мимо внушительного золоченого памятника воинам Семи битв (от битвы при Хеттине 12-го века, когда султан Салах-эд-Дин (Саладин) разбил крестоносцев во главе с Ричардом Львиное Сердце) и до арабо-израильской войны 1973 года). Памятник представляет собой как бы условный айван (такая арка в мечети), внутри которой висит купол напоминающий одновременно и купола мечетей, и воинский шлем. А в фундаменте памятника устроено семь диорам - об этих семи самых славных битвах сирийской истории. Вокруг памятника на газончиках тоже сидели кружкАми люди с корзинками еды и блестящими примусами...
Затем выехали на протянувшуюся вдоль склона дорогу. По всей ее длине у обочины стояли машины, мотоциклы и небольшие автобусы - люди приехали полюбоваться панорамой. Через каждые несколько метров торговали орешками, кофе, фруктами и сластями. Тут - постоянное место гуляния. Это и неудивительно - здесь, на горе, дует ветерок, и воздух гораздо свежее, ведь над Дамаском висит "одеяло" смога из-за того, что во всех домах отопление и горячая вода обеспечиваются индивидуальной мазутной печью. Hа горизонте виднеются Голаны, на небе висит необычайно яркая луна. Темнеет быстро, в считанные минуты приходит ночь. Панорама ночного города также очень хороша. Ярко освещена золотистым светом Большая мечеть (Мечеть Омейядов), тут и там подсвечены зелёным другие мечети. Позади Большой мечети зеленые огоньки уступают место синим - это христианские храмы. Получается что-то вроде диаграммы, наглядно демонстрирующей соотношение общин в городе и указывающей район компактного проживания христиан (это восточная половина Старого города). Кстати говоря, в Сирии можно встретить мусульман-суннитов - это большинство населения (в отличие от признающих лишь Коран шиитов, сунниты считают священной книгой также и Сунну, содержащую приписываемые Мухаммеду слова и деяния); сунниты в большинстве мягче и терпимее шиитов, хотя именно сунниты создали экстремистскую фундаменталистскую организацию "Братья-мусульмане". В феврале 1980 г. "братья" подняли восстание в одном из красивейших городов страны - Хаме, знаменитой гигантскими водоподъемными колесами-нория на реке Оронт. Восстание было жестоко, с применением артиллерии, авиации и танков, подавлено, город сильно пострадал, а "братья-мусульмане" - запрещены. В течение нескольких лет сама принадлежность к этой организации каралась смертью. Между прочим, практически все политические заключенные в стране - мусульманские экстремисты из этой разгромленной и запрещенной в Сирии организации... Так вот, среди суннитов есть также бедуины (которые вдобавок сохраняют некоторые старые, фактически язычес кие, традиции), и черкесы (эмигрировавшие с Кавказа в 19-м веке). Есть шииты - их немного, и они относятся к исмаилитам (почитателям Исмаила, Седьмого имама), а также сектанты - аламиты (самые горячие приверженцы Хафиза аль-Асада и основной "источник кадров" для важнейших постов в государстве, что не особенно нравится суннитскому большинству). Есть и друзы, которых некоторые тоже считают шиитскими сектантами и которые скорее представляют собой обособленную религию с герметической, мистической традицией (то есть открытой даже не всем членам общины, а лишь посвященным - "уккаль"). Причем принять веру друзов (и аламитов) нельзя - ими можно лишь родиться. Hаконец, есть йезиды - курды по происхождению и, в сущности, манихейцы по вере (из-за чего прежде их иногда обзывали дьяволопоклонниками). Hаконец, около миллиона христиан - это православные, относящиеся к греческому православию по обрядам, но молящиеся по-арабски (Антиохийский патриархат), униаты греко-католики мелькитского толка, армяне-григориане, марониты, католики (есть францисканская и капуцинская общины), и немного протестантов (англикане и армянские протестанты). И наконец, в стране ещё осталось около двух-трех сотен евреев, естественно, иудаистов - эта община резко сократилась, как только была разрешена эмиграция. (Это и понятно: надо заметить, что к евреям отношение довольно, скажем так, прохладное, поскольку для большинства простых людей они ассоциируются с врагом номер один - Израилем). Вероятно, именно в связи с такой религиозной (и этнической) пестротой сирийцы очень терпимы - за одним упомянутым исключением.
