САНТИ КВАТТРО КОРОНАТИ
В районе Латерано, в античные времена населенном знатными патрициями, рядом с церковью Сан-Клементе была заложена церковь «Четырех коронованных святых», Санти Кваттро Коронати (Ss. Quattro Coronati) (160). Здесь покоятся мощи, которые, как утверждают, принадлежат четырем мученикам – каменщикам из Паннонии, отказавшимся высечь статую Эскулапа. Здание, которое мы видим сегодня, было выстроено заново в XII веке на руинах церкви-предшественницы. Этим и объясняется «многослойность» всего комплекса. Ведь раньше в первом дворе находился атриум, а второй был частью более ранней базилики, о чем можно судить по колоннам, сохранившимся справа. Сама церковь теперь стала намного меньше, чем ее предшественница: все три ее нефа уместились в пределах центрального нефа прежнего здания.
Великолепная мозаика XII века в апсиде церкви Сан-Клементе.
Племянник Григория IX в 1249 году велел устроить здесь *ораторий Сильвестра, чтобы укрепить и возвеличить статус папского престола. В часовне изображена легенды об императоре Константине. Заболев оспой, он во сне получил предсказание о скором выздоровлении, но только при условии, что совершит паломничество на гору Соратте (Monte Soratte) к папе Сильвестру. Тот предписал ему сотворить молитву перед иконами святых Петра и Павла. Император мгновенно выздоровел, после чего и обратился в христианство. В самой пропагандистской из сцен декора Константин I предстает в роли папского оруженосца: он под уздцы ведет в Рим лошадь, на которой восседает Сильвестр, а там, преклонив колени, передает ему тиару (папскую корону), т. е. духовную власть над Римом и христианами. Едва ли можно было лучше выразить покорность древнеримского императора.
*Церковь Санто Стефано Ротондо (S. Stefano Rotondo) (161), построенная при папе Симплиции (468-483 гг.), на удивление хорошо сохранилась, если не считать внутренней отделки. Ее архитектурное ядро – это круг из колонн, на которых покоится цилиндрическое основание утраченного ныне купола. Он был собран из легких полых кирпичей. Ограниченный этими колоннами центральный зал (диаметром 22 м) окружен кольцевой галереей, которая раньше была открытой. На стенах этой галереи еще заметны следы заложенных арок. Снаружи находились четыре крестообразно расположенные часовни, из которых сохранилась только одна (рядом со входом). Между часовнями помещались внутренние дворики, которые вместе с окнами купола служили главными источниками света для центрального зала. Архитектура этой круглой церкви настолько изысканна и неповторима, что трудно отнести ее к какому-то определенному стилю.
Отсюда можно прогуляться до виллы Челимонтана (Villa Celimontana) (162), усадьбы, построенной в XVI веке для знатного семейства Маттеи. В ее парке вы найдете очаровательное сочетание южной растительности с древними статуями, колоннами и руинами.
МЕЖДУ ЦЕЛИЕМ, АВЕНТИНОМ И ТЕСТАЧЧО
На Авентине, одном из семи римских холмов, можно в подробностях изучить идеальный тип раннехристианской базилики. Это церковь *Санта Сабина (S. Sabina) (163), возведенная в V столетии. Простота ее убранства лишь подчеркивает достоинства этого сооружения. Уникален *портал центрального нефа из кипарисового дерева (ок. 432 г.), на котором вырезаны сюжеты из Ветхого и Нового Завета. Среди них – возможно, самая древняя из известных сцен распятия Христа.
В квартале развлечений Тестаччо , к юго-западу от Авентина, возвышается холм Монте Тестаччо (164). Эта 35-метровая «гора черепков» выросла за сотни лет из разбитых и выброшенных амфор (testae) неподалеку от древнего порта на Тибре, Ripa Grande.
Уже в античные времена появилась мода на все древнеегипетское, и доказательство тому – *Пирамида Цестия (Piramide di Cestio) (165) рядом с воротами Порта Сан-Паоло (Porta S. Paolo). Эта гробница – последнее пристанище народного трибуна Гая Цестия, умершего в XII веке до н. э.
Столь же важным, сколь и приятным способом времяпровождения в жизни античных граждан было купание в одном из общедоступных термальных комплексов Древнего Рима. Среди терм, относящихся к эпохе Империи, второе место по величине занимали *Термы Каракаллы (166), уступая лишь Термам Диоклетиана. Они открылись в 217 году и работали до VI века, пока готы не разгромили важнейшие акведуки. Вплоть до этого времени термальный комплекс площадью 109 000 м2, украшенный роскошными статуями и мозаиками, мог принимать до 1500 посетителей сразу. К их услугам, помимо бань и бассейнов, были спортивные залы, рестораны, библиотеки, рекреационные залы и даже «помещения для удовольствий». В этих термах поражают не только многоцветные напольные мозаики, но и необъятной величины *своды – феноменальное зрелище, источник вдохновения для многих архитекторов и художников эпох Возрождения и барокко.
Недалеко от ворот Порта Латина (Porta Latina) и Порта Сан-Себастьяно раскинулся Парк Сципионов (Parco dei Scipioni) (167). Здесь в 1614 и в 1780 гг. были обнаружены подземные гробницы Сципионов (Sepolcro degli Scipioni, III в. до н. э.), семейный склеп одного из самых сильных и влиятельных родов Римской республики.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ РИМА
План города.
**Старую Аппиеву дорогу (Via Appia Antica), ведущую из Рима в Кампанью, когда-то называли «царицей дорог». Это была первая из больших консульских дорог. Свое имя она получила от цензора Аппия Клавдия Цека, под руководством которого в 312 году до н. э. было начато ее строительство. По исходному замыслу, эта дорога, начинаясь от Большого цирка, должна была соединить Рим с Капуей. Позже ее продолжили до Беневенто, а в 190 году – до Бриндизи.
Старая Аппиева дорога в древности связывала Рим и Бриндизи.
Аппиева дорога ведет мимо античных вилл, акведуков и гробниц. Вдоль нее, в пределах досягаемости большого города, возникло кладбище. Надгробные памятники служили «визитными карточками» богатых римских семейств, и любой чужак, подъезжая к городу, мог получить представление о распределении влияния в Риме. По тогдашним законам, хоронить покойных разрешалось только вне городских стен.
В наше время Аппиа Антика начинается у ворот Сан-Себастьяно (Porta San Sebastiano) (168), называемых также Аппиевыми воротами (Porta Appia). Из всех городских ворот эти сохранились в наилучшем виде. В 401-402 гг. по приказу императора Гонория их перестроили и сделали повыше. Внутри них находится Музей крепостных стен (Museo delle Mura), повествующий об истории римских городских стен. Отсюда, кстати, можно совершить прекрасную *прогулку по стене до ворот Porta Ardeatina (Via Cristoforo Colombo).
В месте, где от Аппиевой дороги отходит Виа Ардеатина (Via Ardeatina), по левую руку находится церковь Домине Кво Вадис (Domine Quo Vadis?) (169). Библейская легенда гласит, что именно на этом месте апостолу Петру, бежавшему из Рима, явился Иисус Христос. На вопрос Петра: «Господь, куда идешь ты?» («Domine, quo vadis?»), тот ответил: «Иду, чтобы снова меня распяли» («Venio iterum crucifigi»). Услышав это, Петр устыдился и вернулся в Рим, чтобы принять свое мученичество. В церкви находится камень с отпечатками стоп Христа, оставшимися на месте их встречи.
По улицам Ардеатина и Сетте Кьезе (Via delle Sette Chiese) можно дойти до *катакомб Домициллы (170). Флавия Домицилла была внучкой императора Веспасиана (69-79 гг.) и жила в те времена, когда христиане еще подвергались гонениям. По преданию, она приняла страдания великомученицы (но достоверно известно лишь, что ее сослали на остров Понца). Эти катакомбы, одни из самых обширных в Риме (около 15 км подземных ходов), возникли в IV-V веках н. э. Их интересно осмотреть хотя бы потому, что внутри сохранилось очень много раннехристианских *настенных росписей.
*Катакомбы Каликста (171), названные по имени папы Каликста I, являются самыми протяженными и самыми посещаемыми среди всех христианских подземных кладбищ в Риме. По сей день ученым удалось исследовать лишь около 20 км ходов и примерно 180 000 могил. Как и в других катакомбах, фрески здесь хорошо отражают эволюцию стиля: от римской языческой живописи к языку раннехристианских икон.
Археологический комплекс Сан-Себастьяно (S. Sebastiano ad Catacumbas) (172)вначале не имел никакого отношения к св. Себастьяну, а был известен как памятник апостолам (memoria apostolorum), одно из проявлений тогдашнего культа апостолов Петра и Павла. И только позднее эти захоронения были названы по имени того мученика, могилу которого вы увидите здесь. Для посещения доступны катакомбы Св. Себастьяна и построенная над ними паломническая церковь Сан-Себастьяно фуори ле мура (S. Sebastiano fuori le mura). В левом боковом алтаре этой церкви находится безупречно высеченное из мрамора тело святого Себастьяна работы Антонио Джорджетти, ученика Бернини (1671-1672 гг.) Святой, израненный стрелами, лежит перед зрителем как будто в тяжелом бреду.
