Чтобы отделать внутренний угол, предварительно режем бумажную армировочную ленту на отрезки нужной длины. Предварительно увлажненным 100-миллиметровым шпателем обрабатываем все стороны внутреннего угла. С каждой стороны шпатлевка должна захватывать угол на 50 мм (шпатель нужно периодически увлажнять).
Чтобы армировочная лента тоже стала влажной, достаточно пропустить ее через ведро с водой и затем продольно перегнуть. Симметрично накладываем ее на угол, чуть вдавливая в шпатлевку. Верхний конец ленты удобнее держать при этом левой рукой, а пальцами правой руки выравнивать наложенную на линию угла ленту, водя по ней сверху вниз. По очереди равняем обе стороны угла. Водя шпателем сверху вниз по ленте, не забываем придерживать ее за верхний конец и надавливать на шпатель так, чтобы из-под ленты показались излишки шпатлевки. Чтобы случайно не повредить ленту, водим шпателем как можно ближе к линии сгиба. Работать легче, прижимая шпатель и второй рукой.
Проверяем, не осталось ли на поверхности угла потеков и неровностей. Когда шпатлевка высохла, тщательно зачищаем шпателем все неровности и шероховатости, удаляем рифления, подготавливая поверхность к нанесению следующего слоя. Использовать для этого наждачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя.
Наносим новый слой шпатлевки, распределяя раствор примерно на 50 мм по обе стороны от линии угла. Намочив шпатель для обработки углов, с силой проводим им сверху вниз по линии угла, выравнивая шпатлевку. Так сформируется правильный ровный угол. После того как шпатлевка высохнет, снова потребуется зачистить шпателем все неровности и бугорки.
Следующий слой шпатлевки наносим полосами по 70–100 мм на каждую из сторон угла. Отступ от центральной линии угла должен быть не менее 13–15 мм. Снова выравниваем шпатлевку влажным шпателем, водя им сверху вниз с прикладыванием усилий. Следим, чтобы не оставалось утолщений. Когда шпатлевка высохнет, сухим шпателем водим по «гармошке», убирая неровности и бугорки.
Далее снова наносим шпатлевку на каждую сторону угла полосами по 130–150 мм. Отступ от его центра должен быть не менее 205–250 мм. Однако теперь для выравнивания шпатлевки нам понадобится 250-миллиметровый шпатель. Водим им с усилением до полного отсутствия утолщений.
Высохшую шпатлевку еще раз равняем шпателем. Если крохотные впадинки все-таки есть, шпатлюем их еще раз очень тонким слоем, водя шпателем сверху вниз, совершая движения перпендикулярно стене. Далее угол можно декорировать.
Наружные углы гипсокартонной перегородки, для которых существует особенная опасность механического повреждения, перед отделкой укрепляем металлическим перфорированным угловым профилем, вдавливая его в предварительно нанесенную на угол шпатлевку и закрывая выравнивающим слоем. Внутренние углы обрабатываем шпатлевкой и оформляем согнутой под прямым углом армирующей лентой аналогично операциям по заделке прямого стыка. Для обработки внутренних углов удобно пользоваться угловым шпателем.
Для защиты большинства наружных углов гипсокартонных конструкций применяются металлические или пластиковые угловые профили. Как показывает практика, армирование наружных углов только бумажной лентой является недостаточным и в дальнейшем оборачивается дополнительными работами и расходами.
Чтобы качественно выполнить армирование наружного угла угловым профилем, начинаем работу с приготовления уголков нужной длины, фиксируя их шурупами-саморезами с каждой стороны угла (150 мм). Удостоверимся, что все шурупы вкручены достаточно глубоко и не цепляются за шпатель при проведении им сверху вниз. При необходимости доворачиваем шуруп или добавляем еще один или два для более плотного крепления.
Шпатлевку наносим 250-миллиметровым шпателем полосой сверху вниз, захватывая от края угла приблизительно 100–130 мм в каждую сторону. Первый слой не должен быть слишком тонким. Разравнивая шпатлевку, используем плоскость углового профиля в качестве маяка. При нанесении последующих слоев заполним небольшие впадинки, которые останутся после шпатлевания. Для зачистки обеих сторон угла от различного рода неровностей и шероховатостей понадобится 250-миллиметровый шпатель, а для нанесения второго слоя шпатлевки, захватывающего уже по 150 мм с каждой стороны угла, – 100-миллиметровый шпатель.
Разровняем шпатлевку 250-миллиметровым шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка. Чтобы шпатель лучше скользил по поверхности, нужно его увлажнить. Теперь угол выглядит практически заделанным.
Когда шпатлевка высохнет, понадобится снова пройтись сухим широким шпателем по обработанным поверхностям – чтобы счистить все неровности и шероховатости.
Для нанесения третьего слоя шпатлевки будем использовать 250-миллиметровый шпатель, предварительно его увлажнив. Угловой профиль снова будет служить нам в качестве маяка.
Повторная процедура зачистки будет осуществляться с помощью сухого широкого шпателя. Чтобы избавиться от случившегося рифления, следует поводить шпателем вдоль волн, вдавливая его двумя руками в поверхность.
Тонкий финишный слой шпатлевки будем наносить на каждую сторону угла, захватывая полосы шириной около 250 мм. Снова загладим шпатлевку широким шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка.
Когда поверхность высохла, приступим к зачистке неровностей шпателем. Как правило, их остается немного. Оценить качество выполненной работы поможет лампа-переноска. Если вы все же обнаружили впадинки и ложбинки – замажьте их очень тонким слоем шпатлевки с помощью 100-миллиметрового шпателя, вдавливая его в поверхность.
Многие владельцы новых квартир, облицевав гипсокартоном стены и потолки, склоняются в пользу дальнейшей их покраски. Это финишный этап отделки гипсокартонных покрытий.
Для гипсокартонных покрытий подходят краски на водной основе. Однако ни в коем случае не пользуйтесь ими в помещении с повышенной влажностью. Краски на водной основе позволяют создать эффект апельсиновой корки – благодаря этому свойству вы сможете замаскировать все дефекты поверхности.
Нежелательно использовать для окрашивания стен из гипсокартона известковые краски. Они не смогут сцепиться с гипсокартоном должным образом – следовательно, в скором времени ремонт придется переделать.
В большей степени подходящими для гипсокартонных покрытий считаются масляные либо клеевые краски – они сцепляются с гипсокартоном наилучшим образом. Однако самый приемлемый вариант – акриловые водно-дисперсионные краски.
Инструменты понадобятся разные – на краях поверхностей и вокруг дверей будем пользоваться кисточкой, посередине – средним или длинным (от 7 до 20 мм) ворсовым валиком. С его помощью будем накладывать завершающие слои краски в том же направлении, что и первоначальные. Выполняем покрасочные работы параллельно главному источнику света, предварительно внимательно изучив рекомендации производителя.
Декорируя поверхности из гипсокартона, имеет смысл отдать предпочтение матовым, а не блестящим краскам. Последние очень хорошо отражают свет, и это будет подчеркивать возможные дефекты поверхности.
Светлые тона помогают их скрыть за счет того, что они хорошо рассеивают свет. Ими можно красить самому. Но если вы решили окрасить стены в темные тона, то следует проконсультироваться у профессионала-отделочника относительно технологии работы именно с купленной краской.
Если у вас в комнате предусмотрено очень яркое освещение, которое подчеркнет дефекты на поверхности, – нелишним будет еще раз провести грунтование.
Подготовка новых плоскостей к покраске начинается с подготовки их оснований. В помещениях с повышенной влажностью – бассейнах, саунах, санузлах – обычно изначально предусмотрена двойная обшивка перегородок из влагостойких гипсокартонных листов. Обратите также внимание на качество герметизации их узлов. Стены, перегородки и потолки помещений с повышенной влажностью сначала нужно покрыть шпатлевкой, а затем обработать водостойкой грунтовкой. Декоративное покрытие – эмаль, масляная краска – должно быть водостойким. В тех же местах санузлов, кухонь, ванных комнат, где вода может попасть на поверхности из гипсокартона, после окончания шпатлевочных работ обязательно покройте всю поверхность специальным гидроизоляционным составом. Скорее всего, потом эти участки вы будете облицовывать керамической плиткой. Осуществлять ее поклейку можно только с помощью водостойких порошкообразных клеев, использовать дисперсионные клеи нельзя.
Окрашивая покрытия, избегайте попадания на поверхности прямых солнечных лучей, желательно чтобы не было сквозняков. Температура и влажность помещения должны быть неизменными в течение двух дней после обработки швов. Любые работы по монтажу и установке конструкций из гипсокартонных листов можно производить только будучи уверенным, что температура и влажность в помещении никогда не будут значительно меняться, иначе возможна деформация гипсокартонных листов.
