Рис. 2.2. Подрезка подложки
Свежую кромку, появившуюся после раскроя листов, края которой не защищены картоном, нужно обработать. Делаем на ней фаску рубанком или ножом для гипсокартона. Иногда достаточно сложить разрезанный, но еще соединенный бумагой лист гипсокартона вдвое и сделать один проход рубанком сразу по двум кромкам. Неровности зачистятся быстро и симметрично. Обработка кромки тем более необходима, если лист будет помещен в конструкцию перегородки в качестве фрагмента, использован для облицовки стены либо заделки внешнего угла потолка без его защиты угловым профилем (рис. 2.3, 2.4).
Снимаем фаску под углом 45° (на треть толщины листа). Удаляем слой картона на месте укладки армирующей ленты, зашкуриваем края. Если затем будет использоваться качественная шпатлевка без применения армирующей ленты, достаточно снять фаску под углом 20–25° (на две трети толщины листа). Однако края листа сразу следует оштукатурить.
Несколько сложнее криволинейный раскрой гипсокартонных листов. Вы сможете избежать порчи материала, если заведомо приобретете листы шириной не более 600 мм, так как минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона уменьшится и радиус гибки: для листов толщиной 9 мм он составит 500 мм, для листов толщиной 6,5 мм – 300 мм.
Рис. 2.3. Обработка кромок
Рис. 2.4. Фаска на кромках
Криволинейный раскрой выполняется по предварительно изготовленному шаблону, по которому будет производиться сгибание гипсокартонного листа. В качестве материала для шаблона пригодны фанера, ДСП, а также отходы гипсокартона толщиной от 8 мм. В последнем случае боковины шаблона вырезаются с соблюдением соответствующего радиуса сгибания, причем так, чтобы радиус шаблона был несколько меньше радиуса фрагмента поверхности.
Затем нам понадобится изготовить распорные плиты, определяющие общую ширину шаблона. Их ширина должна быть меньше ширины будущего готового фрагмента.
Собирая воедино фрагменты шаблона, скрепляем их между собой с помощью деревянных брусков и крепежа – шурупов. Из обрезков профилей можно сделать фиксирующие торцевые кромки листа зажимы.
В качестве шаблонов также подойдут деревянные кружала, с помощью которых обычно выкладывают кирпичные арки.
В зависимости от того, насколько большой предполагается в вашей работе радиус изгиба, будем использовать сухой либо мокрый способ изгиба. Первый способ практикуется при больших радиусах изгиба – от 1 до 2,75 мм, второй предпочтительнее в случаях, когда вам нужен небольшой (от 0,3 до 1 м) радиус изгиба. Увлажнение гипса гарантирует неповреждение гипсоволокнистой плиты. Укладываем отрезанный фрагмент листа на рабочую поверхность изнаночной стороной так, чтобы излишки воды свободно стекали, перфорируем лист игольчатым валиком в как можно большем количестве мест в поперечном и продольном направлениях, а затем увлажняем малярным валиком либо распылителем. Дождавшись, когда лист увлажнится, плотно прикладываем его к шаблону и сгибаем, фиксируя клеящей лентой до полного высыхания – только в продольном направлении.
Можно изгибать гипсокартонные листы с помощью пропилов – реально добиться любого радиуса изгиба независимо от толщины листа. Заполняем лист частой сеткой параллельных пропилов, пронзающих всю толщу листа – так, чтобы не повредить картонный слой. Если он разорвался, лист лучше выбросить в обрезки. Закрепив лист с пропилами на шаблоне, фиксируем его в изогнутом положении при помощи угловой ленты с металлическим вкладышем, заполняем пропилы смесью и обрабатываем поверхность шпатлевкой. Готовую заготовку устанавливаем на шаблон так, чтобы центр выкроенного листа совпал с его осью шаблона. Сгибаем крайне осторожно, закрепив концы панели зажимами. Готовую панель оставляем на каркасе до полного высыхания (примерно сутки) (рис. 2.5).
Рис. 2.5. Надлом листа
Когда по плану ремонта предполагается использование большого количества криволинейных фрагментов, работа пойдет быстрее, если, зафиксировав сгиб панели скотчем и обмотав им края, мы будем затем снимать раскроенную панель с шаблона и ставить на просушку, а новый лист укладывать на прежний шаблон.
Можно также осуществлять криволинейный раскрой (при условии малого радиуса кривизны, от 100 до 400 мм) посредством фрезерования пазов на обратной стороне – в готовом виде эта сторона будет обращена к стене. Параллельно линии сгиба фрезеруем серию пазов П-образной формы, соотнося глубину, ширину и шаг пазов с нужным радиусом кривизны. Чем больший нужен изгиб, тем глубже должны быть пазы, вплоть до картонного покрытия лицевой стороны. На небольших выкройках пазы можно выбрать стамеской.
Лист укладывается на подготовленный шаблон пазами вверх, а после того, как выкройка примет нужную форму, фиксируем ее шпатлевкой.
Для упрощения работ можно приобрести арочный гипсокартон – особенно гибкий, покрытый не картоном, а стекловолокном. Способом сухого изгиба листы сгибаются в продольном направлении, радиус при этом ограничен до 600 мм внутрь и 1000 мм наружу.
Глава 3. Сбор каркасных профилей и крепление на них гипсокартонных панелей
Наиболее основательный способ крепления гипсокартонных листов – с использованием комплекта металлических каркасов, изготовленных в промышленных условиях. Приобретать комплект каркасных профилей следует вместе с гипсокартонными листами, имея подробное видение будущей конструкции либо облицовки. В продаже представлены металлические каркасы, с помощью которых можно изготовить основы для поверхностей и арок любого уровня сложности (единственное ограничение – минимальный радиус изгиба листа при возведении арки должен составлять 1000 мм). Крепятся листы гипсокартона к каркасам с помощью саморезов.
Для изготовления каркасов используются металлические профили разнообразных конфигураций с различным сечением, изготовленные из листовой оцинкованной стали методом холодного гнутья. Для придания рельефности криволинейным декоративным стенам следует приобрести специальные каркасы, выполненные из гнутых выпуклых и вогнутых металлических профилей сечением 60 × 27 мм. Длина профилей и радиус их кривизны определяются вашим планом ремонта.
Металлический каркас надежен – цинковое покрытие, хорошо соединенное со стальной поверхностью, образует прочный защитный слой. Разрушить его можно только под воздействием концентрированных кислот. Не понадобится дополнительная защита от коррозии и в местах разрезов таких профилей.
Профили металлического каркаса делятся на стоечные и направляющие (рис. 3.1, 3.2). Каждая пара монтируется в соответствии с совпадением по размеру – стоечный профиль плюс соответствующий направляющий. Направляющие профили служат вертикальными стойками каркасов. Спинка направляющего профиля имеет два продольных ребра жесткости и отверстия диаметром 8 мм для ввода дюбелей. Иногда приходится высверливать в спинке дополнительные отверстия. На конце спинки профиля находятся два спаренных отверстия диаметром 33 мм – для последующего монтажа инженерных коммуникаций внутри облицовки. Иногда имеются и Н-образные просечки – для того, чтобы, отогнув участки стенки профиля в пределах просечки, вы получили отверстия для протягивания кабеля и провода. Минимальное расстояние между соседними отверстиями (просечками) должно составить 50 см, в противном случае наличие просечек будет ослаблять конструкцию.
Рис. 3.1. Стоечный профиль
Рис. 3.2. Направляющий профиль
Профили крепятся в направляющей плоскости с помощью шурупов-саморезов с полной резьбой – для этого на полке профиля имеются продольные канавки, центрирующие шуруп при ввинчивании. Ориентируясь на центральную канавку, вы можете собрать каркас предельно точно.
Вертикальными стойками каркаса являются стоечные профили, непосредственно на которые крепятся гипсокартонные листы. К спинке стоечного профиля под прямым углом прилегают две полки шириной 50 мм (ширина спинки варьируется в четырех модификациях: 50, 65, 75 и 100 мм). Как правило, это отражено в маркировке – ПС 50 × 50, ПС 100 × 50. Однако на практике ширина спинки всегда несколько меньше указанной в паспорте – например, у стоечного профиля ПС 50 × 50 реальная ширина спинки составляет 48,5 мм, что гарантирует отсутствие деформации в месте сцепления стоечного и направляющего профилей. Кроме того, этот «зазор» обеспечивает попадание ввинчиваемого шурупа в нужное место.
Часто по всей длине полки профиля проходят три продольные канавки, средняя – для обозначения будущего стыка гипсокартонных листов и боковые канавки – для отцентровки шурупов при ввинчивании.
