Виды кабин
Чаще всего кабинки дачных туалетов делают из дерева. По технологии строительства и по виду они бывают четырех форм (рис. 34):
• домик;
• скворечник;
• шалаш;
• избушка.
Рисунок 34. Типы туалетных кабинок: а – шалаш; б – домик; в – избушка; г – скворечник.
Большой разницы между ними нет, но все же отличия они имеют. По своей конструкции шалаш достаточно простое сооружение. Он отличается прочностью, устойчивостью к ветру и осадкам. Требует не слишком большого расхода материала. К недостаткам этой конструкции относится то, что она занимает много места и не совсем удобна. Развернуться в таком помещении достаточно проблематично, особенно если его высота меньше 3 м. Поэтому кабинка в виде шалаша должна быть высотой не менее 3 м.
Самый простой вариант – скворечник. Занимает небольшую площадь и материала требует немного. Сама по себе конструкция достаточно слабая, тепло не держит и продувается ветром. Этот недостаток относится ко всем строениям, имеющим односкатную крышу.
Такой вид туалета рекомендуется использовать только как летний вариант, а также как секцию хозблока для хранения дачного инвентаря.
Размещать данный туалет лучше всего на задворках. Достоинство скворечника – на его крыше можно разместить водяной напорный бак с подогревом от солнца. Кроме того, бак является своего рода нагрузкой, которая придает всей конструкции дополнительную прочность.
Домик по своей конструкции сложнее скворечника, теплее и прочнее. Расход материала и занимаемая площадь такие же как у скворечника. Но пристроить на него водяной бак сложнее.
Избушка представляет собой наиболее сложную конструкцию из всех описанных выше. На ее постройку требуется больше материала. Кроме того, благодаря своей граненой форме избушка отличается прочностью и устойчивостью к любым климатическим условиям. Также в избушке можно установить умывальник и полку.
Для кабин типа скворечник и домик рекомендуемые размеры по полу, вместе со стульчаком, от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину.
Для избушки и шалаша глубина от 1,5 м, а ширина от 0,9 м на уровне плеч для шалаша, т. е. такая ширина должна быть примерно на высоте 1,6 м от пола. Для избушки эта ширина измеряется по полу.
Строительство
Для того чтобы самостоятельно построить дачный туалет на участке, достаточно иметь плотницкие навыки и немного инженерных знаний. Также потребуется дополнительная помощь, так как одному заниматься строительством довольно сложно.
Инструкция по строительству пудр-клозета
Как уже говорилось, особенность пудр-клозета в том, что под него не нужна выгребная яма (рис. 35). Так что строительство значительно облегчается.
Рисунок 35. Простая схема пудр-клозета
Кроме того, туалет можно расположить недалеко от дома, да и грунтовые воды не будут загрязняться.
Чертеж дачного туалета и материал
Любое строительство начинается с чертежа. Потребуется он и для строительства туалета, чтобы все детали имели точные размеры. Так как пудр-клозет не предполагает выгребной ямы, то будет только чертеж туалетной кабинки, который подойдет и для туалетов других типов.
Размеры необходимо подобрать так, чтобы туалетом было удобно пользоваться, например, 1,5 × 1 × 2,2 м (ширина, глубина, высота). При необходимости их можно увеличить в зависимости от габаритов человека.
Материал для строительства подходит любой, как дерево, так и металлопрофиль и шифер. Можно сложить стены из кирпича.
Опоры для туалета
Дачный туалет – это конструкция, которой тяжелый фундамент не нужен, хотя иногда советуют заливать под туалет ленточный фундамент. Но этого не потребуется, особенно если кабинку сделать из дерева. Опору для домика можно выполнить двумя способами:
• вкопать в грунт столбы-опоры;
• выложить по периметру бетонные блоки или кирпичи.
В первом случае потребуются бревно либо деревянные брусья или же можно использовать бетонные столбики, которые в отличие от дерева более устойчивы к агрессивной среде, а значит, и срок их службы значительно дольше.
После того как были намечены размеры туалета и выбран материал, приступают к разметке участка. При разметке главное – точно определить углы будущего строения. Затем берут 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазывают их снаружи битумной мастикой. Потом в намеченных углах выкапывают скважины глубиной до 70 см, в которые заглубляют трубы. Установить трубу можно и на большую глубину, все зависит от структуры грунта. Глубина скважин может быть до 1 м.
Далее на высоту 1/3 трубы их заливают заранее подготовленным бетонным раствором. Бетон хорошо уплотняют, чтобы удалить пузырьки воздуха. Затем внутрь труб помещают столбы-опоры – деревянные или бетонные, соответствующие диаметру труб. Столбы закрепляют бетонным раствором.
В данном случае столбы-опоры могут стать вертикальной частью каркаса. Для этого их нужно выгнать на высоту 2,3 м от земли. Во время установки столбов следует постоянно проверять их расположение относительно углов: оно должно быть ровным.
В некоторых случаях в качестве опоры используют предварительно закрепленные кирпичи или бетонные блоки, на которые потом устанавливают каркас. Для этого верхний слой грунта снимают на глубину 20–30 см, а основание плотно утрамбовывают. Для надежности на дно засыпают слой
