Если проем распашных ворот не превышает 3 м, то можно сделать их и одностворчатыми, но это создаст чрезмерно большую нагрузку на подвес.
Исходя из полученных размеров, надо сделать эскиз конструкции и подсчитать количество необходимого материала. Для ворот шириной 4 м (общий проем) и высотой 2 м вам понадобится примерно 24 м профильной трубы, допустим, 60 × 40 (при условии, что внутренние перемычки будут выполняться из той же трубы). Примерный чертеж рам таких ворот представлен на рис. 80. Левая створка на этом рисунке изображает обычную раму. Но иногда по разным соображениям раму ворот делают усиленной (правая створка на рис. 80). Тогда вам понадобится еще около 16 м трубы 40 × 20 или 20 × 20. Обычно профильная труба продается длиной 6 м, так что вам потребуется 4 трубы 60 × 40 и 3 более тонкие.
Рис. 80. Рамы металлических створок:
1 – внешняя рама из профилированной трубы 60 × 40 × 1,5–2 или 40 × 40 × 1,5–2; 2 – внутренние перемычки (из такой же или более тонкой трубы); 3 – навесы; 4 – усиление рамы трубами 40 × 40 × 1,5 или 20 × 20 × 1,5; I – усиление стенок рамы в месте крепления навесов; II – стыковка уголка
При изготовлении ворот можно использовать не только профиль, но и водопроводные трубы ½ – 1˝, а также уголок с полкой от 40 мм. При использовании уголка в заготовках перед сваркой следует вырезать полки для стыковки их в одной плоскости (рис. 81, II).
Затем необходимо отшлифовать весь металл, который вы будете резать и варить. Для этого вам понадобится болгарка с шлифовальным диском (нулевкой) или обычной шкуркой. С поверхности металла необходимо удалить всю ржавчину. Если вы покупали новый, чистый профиль, то он обычно бывает смазан маслом, которое необходимо вытереть тряпочкой, смоченной бензином.
Рис. 81. Ворота из профнастила
После того как вся профильная труба будет очищена от ржавчины, необходимо нарезать весь металл согласно разметке. Будьте внимательны, когда вымеряете необходимые куски. Если не уверены, оставьте небольшой запас по длине заготовок, затем разложите на земле или сварочном столе все части, измерьте общий размер и после этого подгоните профили к нужному размеру. Но в любом случае сваривать раму нужно только на идеально ровной поверхности, не допуская ни малейших перекосов в плоскости створки, выверив ее по горизонтали уровнем и проверяя каждое соединение угольником как до, так и после сварки.
Когда все отрезки профиля будут правильно стыковаться, зафиксируйте их струбцинами и приступайте к сварке внешней рамы. Затем измерьте и сравните диагонали рамы, чтобы убедиться в ее прямоугольности, после чего можно приварить укосины или поперечины. Их рисунок может быть разным, главное – обеспечить створкам жесткость. Дополнительно по углам рамы можно наварить треугольные косынки из листовой стали толщиной 3 мм. Затем еще раз пройдитесь болгаркой с шлифовальным диском и очистите шлак и места сварки.
В распашных воротах створки навешиваются на петли амбарного типа, которые крепятся к воротным столбам по краям проема. В зависимости от тяжести ворот на каждой стойке приваривают две или три петли. Створки распахивают на улицу или во двор в зависимости от места крепления петель и наличия свободного пространства перед забором или за ним. А для частого прохода во двор, как правило, делают небольшую калитку, обычно шириной около 1 м. Она может быть как отдельно стоящей, так и встроенной, составляя с одной из створок ворот единую конструкцию. Кованая калитка – это ворота в миниатюре. Обычно ее выполняют из тех же материалов, что и забор с воротами.
Если ворота будут устанавливаться в уже имеющийся забор с бетонными или кирпичными столбами, то еще на этапе проектирования следует учесть размеры боковых стоек ворот, которые нужно будет прикрепить к заборным столбам. Такие стойки изготавливают из профилированной трубы 60 × 60 × 2 или 40 × 60 × 2 мм. Если есть возможность вплотную к столбу вырыть котлован, стойки надо забетонировать, приварив к ним внизу отрезки арматуры или полосы (рис. 81). Стойки строго вертикально выставляют с помощью отвеса или уровня и крепят к столбу с помощью анкеров, после чего заливают котлован бетоном. Если же забетонировать стойки невозможно (например, из-за имеющегося фундамента, который нежелательно взламывать), придется обойтись только анкерным креплением. В любом случае стойки должны иметь длину немного меньшую, чем высота столба, – вровень с верхним обрезом ворот.
Если же работа ведется с новым забором, целесообразно установить стойки ворот из профилированной трубы 80 × 100 мм с толщиной стенок 7 мм. При желании впоследствии их можно обложить кирпичом с трех сторон или скрыть за настилом забора.
Стойки ворот сооружаются на фундаменте, заложенном ниже глубины промерзания грунта. Обычно шурф для установки столба бурят глубиной 1,5–1,7 метра.
После того как бетон застынет, можно приварить к опорам петли и навешивать створки.
Для того чтобы стопорить ворота в закрытом, а при необходимости – и в открытом положении, понадобятся задвижки в виде шпингалета – по одной на каждую створку, если у ворот не предусмотрена верхняя перемычка, или по две, если ворота сверху перекрыты. Задвижки можно купить готовые, а можно сделать самостоятельно, приварив к раме отрезки оцинкованной трубы ½˝ и вставив в нее стальной пруток ∅ 12 мм с загнутым концом. В землю в соответствующем месте нужно вбить или забетонировать другой отрезок трубы, для того чтобы шпингалет прочно фиксировал створку.
Для крепления створок к ним и к стойкам ворот нужно приварить петли. Так как стальная труба створки имеет толщину стенки 1,5–2,0 мм, для усиления крепления под каждую нижнюю часть цилиндрической воротной петли нужно приварить отрезок уголка с полкой 25 мм (рис. 80, I). Такое же усиление нужно и для стойки, если она сделана из профилированной трубы с толщиной стенки 2 мм. Но вначале надо приварить петли к створкам.
Обшивать раму профлистом или листами поликарбоната можно как до монтажа, так и после, когда они уже будут стоять в проеме. Крепятся эти материалы саморезами по металлу. Постарайтесь так подобрать направление обшивки, чтобы листы не имели швов в пределах одной створки. Предварительно раму следует покрыть грунтом и покрасить. Если же створки обшиваются не профнастилом, а листовой сталью или кровельным железом, то целесообразно вначале зашить раму листами с помощью сварки, а уже затем монтировать на ней навесы и задвижки. Разумеется, грунт и краска наносятся после сварочных работ.
Готовые створки поставьте к стойкам на кирпичи, выставьте их по горизонтали и вертикали, зафиксируйте относительно стоек мягкой проволокой, после чего приваривайте петли.
При изготовлении створок ворот можно использовать и сетку-рабицу. В этом случае обе половины ворот делают так же, как и секции забора (разумеется, соответствующей ширины), но обязательно ставят раскосы. Петли приваривают к секциям и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот. Внешний вид такого забора с калиткой и воротами из металлической сетки приведен на рис. 82.
Рис. 82. Забор, калитка и ворота из металлической сетки
Ворота и калитку загородного дома очень часть делают деревянными, даже если ограда выполнена из металла или камня. Но такие конструкции, как правило, недолговечны: не выдерживают приходящихся на них нагрузок. Особенно калитка, постоянно пребывающая в работе: она встречает пришедшего и обязательно провожает его. А ведь сделать прочную красивую калитку не так уж и сложно.
Лучше всего использовать для этого металл, причем подойдет даже металлолом, например рама от старой металлической кровати. К ней нужно только приварить петли и украшения – узоры из стального прутка.
Если же есть возможность приобрести необходимый материал, то вот перечень того, что потребуется для работы: стальные уголки 40 × 40 мм, полоса 5 × 30 мм, пруток ∅ 8 мм и стержень ∅ 16 мм, пластинка толщиной 5 мм и лист толщиной 1 мм. Из инструментов – в первую очередь бытовой сварочный аппарат. Ножовка по металлу, стальные щетки для зачистки поверхности деталей, а также дрель и сверла ∅ 3,3 мм и ∅ 4,2 мм, метчики М4 и М5 понадобятся тоже.
Изготовление и сборку калитки (рис. 83) начинают с рамы. Ширина ее может ограничиться одним метром. Из уголков нарезают заготовки соответствующей длины, стыкуемые углы срезают под 45° и все заготовки сваривают.
Опытный сварщик никогда не работает без защитного стекла и никогда не варит сразу весь шов – прихватит в нескольких местах, выверит конструкцию и лишь затем пройдет электродом ∅ 3,25 мм остальные части швов.
