Проект акведука разработал в 1834 г. инженер-полковник Джон (Иван Иванович) Уптон, англичанин на русской службе. В Севастополе он оставил о себе добрую память многими постройками. Из сохранившихся назовем прежде всего самый известный архитектурный памятник города - Графскую пристань, возведенную в 1846 г.
Акведук в Ушаковой балке был частью самотечного водопровода, подававшего воду в доки Корабельной (Доковой) бухты. Доковые бассейны представляли собой огромные прямоугольные цистерны, вырубленные в известняке и облицованные гранитом. Корабль входил в док, ворота закрывались, насосы, приводимые в действие паровой машиной, выкачивали воду. После ремонта подключали водопровод, вода наполняла бассейн, затем ворота открывались и корабль выходил в бухту. Предвидим вопрос читателя: зачем понадобилось строить специальный водопровод длиной около 17 км (он начинался у нынешнего села Хмельницкого, имел по трассе несколько тоннелей и акведуков), когда бассейн можно наполнить морской водой без лишних затрат? Ответ прост: торедо. Севастопольская бухта заражена морским червем-древоточцем торедо. Деревянные корабли служили в Черноморском флоте всего шестьдесят лет, за это время червь съедал их корпуса, несмотря на медную обшивку. Для того чтобы избавить корабли от торедо, бассейны и заполнялись пресной водой, в которой червь не может существовать. Во время обороны Севастополя 1854-1855 гг. доки были сильно разрушены бомбардировкой, а после отхода русских войск с Южной стороны взорваны англичанами. Когда Крымская война кончилась, водопровод восстанавливать не стали, а в 70-х годах большая часть его трассы была уничтожена при строительстве железной дороги Лозовая- Севастополь. Пострадал он и во время Великой Отечественной войны.
За акведуком - маленький пляж. В первой половине дня почти весь он погружен в тень от высокой подпорной стены. Можно сесть на скамью, долго смотреть на гладкое море, слушать крики чаек и звон корабельных рынд... Обычно вода в бухте мутна из-за ила, взбаламученного купальщиками, но сейчас она чиста и почти прозрачна. Искупаться в такой воде - одно удовольствие. Потом выйти на берег, найти уголок, уже освещенный солнцем, и стоять, высыхая, глядя в мелкую воду, где прямо у поверхности кормятся стайки кефали.
Пришло время возвращаться, и мы вновь вступаем под сумрачные своды тоннеля. Перед нами, как на картине в полукруглой раме, пронизанная солнцем Ушакова балка в роскошном осеннем убранстве.
По выходе из тоннеля свернем вправо. Далее наш путь - по ковру из упавших листьев большого тополя (он первый начинает терять листву), затем по крутой тропе среди кевовых деревьев и, наконец, к центральной части Корабельной стороны. Троллейбус, да и то редко, ходит здесь только по улице Розы Люксембург.
Прежде чем погрузиться в тишину корабельненских улиц, остановимся на верху склона и глянем вниз, на зеленую чашу балки, фронтоны и черепичные крыши зданий, на море до горизонта...
Ушакова балка названа в память об адмирале Федоре Федоровиче Ушакове. Впервые он вошел в Севастополь в 1785 г. на линейном корабле "Св. Павел", которым командовал. Экипаж построил казарму и офицерский дом на берегу будущей Корабельной бухты.
С именем Ушакова связаны становление Черноморского флота, победы над численно превосходящими турецкими эскадрами при острове Фидониси, в Керченском проливе, у острова Тендра, мыса Калиакрия, средиземноморский поход (1798-1800) во время войны с Францией. Будучи командующим флотом, он много сделал для благоустройства Севастополя. При нем появился и сад для гуляний в отдаленной балке, которая теперь носит его имя.
В 1854 г., к началу первой обороны, в балке уже была, по отзывам современников, приличная дубовая роща, уютные беседки, дорожки между деревьями. Рощу пришлось вырубить для устройства укреплений, ее место в балке заняло кладбище. Сколько защитников Севастополя похоронено здесь, мы не знаем. Известно имя лишь одного из них- капитан-лейтенанта М. С. Серебрякова, павшего в ночь с 22 на 23 марта 1855 г. Печальную обязанность сообщить отцу о его смерти принял на себя сам П. С. Нахимов. Он написал: "В Севастополе, где весть о смерти почти уже не производит впечатления, сын ваш был одним из немногих, на долго которого досталось искреннее соболезнование всех... знавших его; он погребен в Ушаковой балке. Провожая его в могилу, я был свидетелем непритворных слез и грусти окружающих"{15}.
Кладбище не сохранилось. Здесь обильно разрослись деревья и кустарники, это место оставалось глухим и безлюдным до начала XX в. Не случайно революционные матросы, солдаты и рабочие избрали его для проведения маевок, тайных сходок.
Сейчас Ушакова балка представляет собой маленький природный парк. Специалисты по ландшафтной архитектуре не оставляют надежды сделать его регулярным. За последнее время в балке появились летний кинотеатр, площадки с аттракционами, по склонам проложены три протяженные лестницы. Остальное пространство - естественный лес, таящий прелесть нетронутой природы.
Оказавшись здесь впервые, невольно спрашиваешь себя: уж не "Гринландия" ли это - романтическая страна Александра Грина? "Дома рассажены как попало, среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть... уже потому, что город возник на обрывах скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками... Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен; где-нибудь на бугрообразном дворе - огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овраге..."{16}. Это из его рассказа "Корабли в Лиссе", а в "Автобиографической повести" А. Грин писал: "…Некоторые оттенки Севастополя вошли в мои города..."{17}
Гриновское описание живо напоминает Аполлонову балку. Она находится рядом с Ушаковой, но меньше ее и вся застроена. Мощенная булыжником часть улицы Розы Люксембург примечательна своей крутизной: тротуар вдоль нее пришлось заменить лестницей. А вся балка - это беспорядочное скопление маленьких, побеленных домишек, дворики которых осенью напоминают корзины с виноградом - так густо висят там гроздья. Интересна и улица Чесменская: она пересекает всю застройку по дну балки, довольно узка (лишь местами ширина ее достигает 3-х метров) и совершенно недоступна для транспорта. Виною тут не только крутизна склона, но и то, что по улице проходит мощенная брусчаткой канава для стока ливневых вод. Влево и вправо отходят безымянные переулки, вернее даже не переулки, а извилистые щели между домами, где трудно разойтись двум встречным пешеходам.
Спускаясь по Чесменской или по переулочкам, непременно придем ко входу в тоннель под железной дорогой, насыпь которой отделяет большую часть Аполлоновой балки от моря. Миновав тоннель, увидим опять оригинальный маленький квартальчик, вытянутый узкой полосой между железнодорожной насыпью и акведуком. В отличие от того, что расположен в Ушаковой балке, он сохранился полностью, но все его пролеты, кроме двух центральных, заложены и используются как хозяйственные помещения, немало здесь и самовольных пристроек. Все это не служит украшением акведука в Аполлоновой балке, являющегося памятником архитектуры республиканского значения.
Миновав акведук, выйдем к большому причалу, куда пристают порой катера Центр - Белокаменск. С оконечности пирса хорошо виден весь акведук, в бухточке бросается в глаза целая флотилия лодок, а на берегу - маленькие домики, прилепившиеся у самой воды, метра на два-три выше уровня моря. Это улица Причальная. Между железной дорогой и акведуком есть еще одна - Пляжная, столь же живописная, воскрешающая в памяти гриновскую романтику.
В скромном домике на одной из таких живописных улиц Аполлоновой балки в 1894 г. родился И.Д. Папанин, с именем которого связана целая эпоха в советском исследовании Арктики. Здесь он жил до 1915 г., учился в школе на Корабельной стороне, получил первые уроки революционной борьбы, отсюда ушел на флот, где стал настоящим революционером. Потом была гражданская война, годы учебы, полярные экспедиции...
В сквере на Корабельной стороне установлен памятник И.Д. Папанину. Его бюст, увенчанный лавровым венком, изваял знаменитый советский скульптор Е. В. Вучетич. Архитектурная часть проекта выполнена севастопольцем В. М. Артюховым. Неподалеку от Аполлоновой балки вскоре откроется музей И. Д. Папанина. Для него отведен один из старых домов; в настоящее время разрабатывается проект его ремонта и размещения музейной экспозиции.
Путешествие начнем с устья балки, хотя сразу же признаем: устье не очень интересно. Балка впадает в Килен-бухту, где когда-то "килевались" парусные корабли. Отсюда, как уже понял читатель, и оба названия: Килен-бухта, Килен-балка...
