Для монтажа подкосных стоек на облюбованном месте для каждой из пар устраивают отдельный фундамент. Под фундамент выкапывают небольшие траншеи размером 1000 × 500 × 200 мм, а их дно по краям заглубляют еще на штык лопаты – устраивают квадратные приямки под нижние концы подкосных стоек. Надо постараться, чтобы расстояние между стойками внизу было равно верхнему промежутку при подстыкованной перекладине, а сама перекладина расположилась строго горизонтально. Приямки после установки в них стоек вновь заваливают грунтом, щебнем, кирпичным боем и т. п. В это время выверяют положение подкосных стоек в вертикальных плоскостях, обратную засыпку трамбуют. Далее траншеи заливают бетонной смесью, которую для экономии раствора бутят – заполняют крупными камнями.
Начинать пользоваться турником можно только через две-три недели, когда бетон наберет достаточную прочность, чтобы не позволять стойкам смещаться под нагрузками.
Рис. 113. Садово-огородный турник:
1 – перекладина (стальная труба 30 × 2,5 мм); 2 – подкосная стойка (стальная труба 42 × 2,5 мм, 4 шт.); 3 – распор (труба 42 × 2,5 мм, 2 шт.); 4 – перемычка (стальной арматурный стержень ∅ 16 мм, 2 шт.); 5 – фундамент (монолитный бетон); 6 – обратная засыпка приямка (грунт, щебень, кирпичный бой); 7 – кронштейн перекладины (уголок 35 × 35 мм, 2 шт.); 8 – кронштейн подкосных стоек (уголок 40 × 40 мм, 2 шт.); 9 – крепление кронштейнов перекладины и подкосных стоек (болт М8, 4 шт.); 10 – естественный грунт
Такой спортивный снаряд можно использовать не только по прямому назначению. К перекладине на канатах легко подвесить детские качели. Можно даже изготовить отдельную сменную перекладину с подшипниками качения для более солидных качелей. Пригодится турник и для хозяйственных нужд – на нем удобно подвешивать ковры и паласы для чистки, просушивать на вешалках зимнюю одежду в солнечную погоду и т. д.
Турник для узкого коридора
В малогабаритных квартирах, где проживает, пожалуй, большинство нашего населения, не так много свободного места для спортивных тренажеров. Предлагаемый вариант турника представляет собой вращающуюся в подшипниках перекладину. Ее устанавливают в коридоре, ширина которого не более 2 м. Высота установки определяется высотой потолка. На перекладину можно подвесить качели, трапецию, кольца, веревочную лестницу, грушу, канат. Она состоит из узла труб и подшипникового узла. Изготовить такую конструкцию можно с помощью ручного инструмента (тиски, ножовка, напильники, электродрель, сверла, электросварка) в домашних условиях.
Для изготовления узла труб использованы обыкновенные газо– и водопроводные трубы ¾˝, наружный диаметр которых 26,8 мм, и трубы 1˝, наружный диаметр которых 33,5 мм, толщина стенки 3,2 мм, внутренний диаметр 27,1 мм. Труба ¾˝ легко вставляется в трубу 1˝, так как зазор между наружным диаметром первой и внутренним диаметром второй составляет 0,3 мм. Трубы на изгиб будут работать совместно и при длине менее 2 м могут выдержать без остаточной деформации нагрузку 100 кг при приложении нагрузки в двух точках, как это показано на рис. 114.
Подшипниковый узел (на рис. 114, б представлен его разрез) мало нагружен, поэтому во избежание станочных работ предлагаем выполнить его слесарным путем. Корпус, являющийся наружным кольцом подшипника, выполнен из трубы 1,5˝, наружный диаметр которой равен 48 мм, с толщиной стенки 3,5 мм и внутренним диаметром 41 мм. Зазор между трубой 1˝ и внутренним диаметром трубы 1,5˝ составляет 7,5 мм, и следовательно, возможно заполнение этого зазора роликами ∅ 3,75 мм. Учитывая возможность отклонения сопряженных деталей от расчетных диаметров (наличие допуска и близость сварного шва), заполнение подшипника проведем роликами, изготовленными из прутка ∅ 3,5 мм и длиной 35 мм. Промежуточные шайбы толщиной 10 мм, установленные с торцов роликов, изготавливают слесарным путем из контргаек 1˝. Внутренние шайбы приваривают в трех точках.
Перед сборкой детали узла необходимо обильно смазать невысыхающей консистентной смазкой «ЦИАТИМ-201».
Рис. 114. Вращающаяся в подшипниках перекладина для узкого коридора:
а – схема размещения; б – подшипниковый узел; 1 – труба прямоугольная 50 × 25 мм; 2 – труба 1½˝; 3 – шайбы из контргаек 1˝; 4 – ролик ∅ 3,5 мм; 5 – труба 1˝; 6 – труба ¾˝
В отличие от импортных велотренажеров со всевозможными приборами, спидометрами и датчиками, предлагаемый тренажер предельно прост. Зато и цена такого спортинвентаря несопоставима с покупным. К тому же в условиях городской квартиры он имеет несомненные преимущества перед «фирменным»: малые габариты – его можно хранить под диваном, возле стенки за ковром, в ванной, в туалете; малый вес – 3–4 кг, что позволяет брать тренажер с собой практически в любое место – на дачу, в санаторий; возможность «кататься» на нем где угодно – перед телевизором, на кухне, на балконе.
При наличии необходимого материала и инструмента собрать его можно за пару часов. Понадобятся две металлические трубы 1–1½˝ длиной 140 см. Их концы изгибают под прямым углом на расстоянии 20 см и сваривают между собой в четырех местах (рис. 115, а). Верхние загибы будут ручками будущего велотренажера, а нижние – боковыми упорами. Чтобы на сгибе не было резко сжатого перехода (он должен быть плавным и красивым), сгибать начинают на расстоянии 30 см от конца трубы, постепенно перемещая другую трубу большего диаметра на 1–2 см вверх.
Поскольку удерживать тренажер надо от наклона не только вбок, но и вперед/назад, потребуется продольная опора. Ее роль будет исполнять еще одна труба того же диаметра и длиной 1,2–1,5 м. Для ее присоединения в самом низу рамы между трубами в месте их изгиба вваривают втулку такого диаметра, чтобы труба продольной опоры в нее проходила. Например, если использовать для рамы водопроводные трубы, то в качестве втулки отлично подойдет отрезок трубы 1½˝. Длина втулки должна быть не менее двух диаметров трубы-опоры.
Рис. 115. Простой велотренажер:
а – рама; б – крепежная пластина для оси педалей; в – крепление прута-оси педалей к раме; г – прут-ось педалей; д – педаль на оси; е – общий вид; 1 – трубы рамы; 2 – крепежная пластина; 3 – втулка для продольной опоры; 4 – болт М5; 5 – пластмассовая втулка; 6 – прут-ось педалей; 7 – педаль деревянная; 8 – гайка; 9 – шплинт; 10 – ручка; 11 – пружина; 12 – амортизатор; 13 – продольная опора (показана условно)
На сваренные вместе трубы – раму тренажера – на расстоянии 40 см от нижнего конца приваривают стальную пластинку толщиной 2 мм с выгнутым в тисках овалом (рис. 115, б). Таких пластинок изготавливают сразу две, собирают в пакет и просверливают по углам четыре отверстия ∅ 5,5 мм для того, чтобы потом стянуть эти пластины болтиками. Верхняя пластина будет прижимать к приваренной пластмассовую втулку диаметром чуть больше диаметра стального прута для оси педалей. Втулка – это любая подходящая пластмассовая трубка со стенками толщиной 2–3 мм, распиленная вдоль пополам (для замены, когда со временем сотрется) (рис. 115, в).
Ось педалей выгибают из стального прута ∅ 12 мм (рис. 115, г).
Педали изготавливают из твердого дерева в виде параллелепипеда 14 × 8 × 4 см. Вдоль педали по центру просверливают отверстие ∅ 15 мм для оси, а в центре педальной площадки надо сделать поперечную прорезь для прохода пружины, которая будет зацеплена за прут-ось. В соответствующем месте оси для крепления пружины выбрана кольцевая фаска (рис. 115, д). Чтобы педали не слетали с оси, их фиксируют гайкой с шайбой, для чего на концах прута-оси нужно нарезать резьбу длиной 15 мм. Для предотвращения самоотвинчивания гаек при «езде» их шплинтуют. А если есть педали от старого велосипеда, то можно приспособить и их.
Теперь остается подобрать пружины – не слишком жесткие, чтобы хватило силы их растянуть, но и не слишком слабые, чтобы мышцы получали нагрузку.
Внизу пружины крепят к раме через отверстия ∅ 5 мм, просверленные на расстоянии 7 см от конца трубы. Сверху их надевают на ось педали. Чтобы не поцарапать пол, на нижние упоры рамы надевают отрезки мягкой трубки длиной 2 сантиметра.
В нижнюю втулку продевают продольную опору, на которую тоже надевают трубчатые амортизаторы. Для фиксации трубы-опоры во втулке в ней можно соосно просверлить небольшое отверстие и фиксировать трубу, вставив в это отверстие, например, отрезок гвоздя. Можно сделать проще – надеть на продольную опору не пару трубчатых амортизаторов, а четыре, по два с каждой стороны. Тогда внутренняя пара, придвинутая вплотную к втулке, будет препятствовать сдвигу опоры.
