Белая мозаика
Первые признаки поражения обнаруживаются на молодых листьях – появляются слабые посветления по ходу жилок, светло-желтые кольца и звездчатые пятна. В дальнейшем пятна становятся зеленовато-белыми, при слиянии их белеет или желтеет весь лист.
Больные растения угнетенные, с мелкими листьями. Женских цветков на них развивается мало, плоды бывают мелкие, уродливые, с мозаичной белой окраской, нередко бугорчатые. Иногда растения преждевременно погибают.
Белая мозаика сильнее развивается при температуре 35 °C, когда растения слишком близко растут друг от друга.
Возбудитель болезни передается соком растений при уходе, сборе урожая, а также при использовании свежесобранных семян.
Сохраняется возбудитель в кожуре и зародыше семян, растительных остатках, на инвентаре и в почве.
Меры борьбы
Уничтожение растительных остатков. Дезинфекция (см. Белая гниль огурца). Оптимальная густота посадки. Выращивание гибридов.
Уничтожение заболевших растений. Подвязывание растений новым шпагатом. Соблюдение температуры в теплице (до 30 °C).
Огурцы поражаются корневой гнилью в любой фазе развития.
Признаки болезни чаще проявляются в начале плодоношения. Сначала на нижних стеблях около корней образуются одиночные бурые пятна, которые впоследствии сливаются, ткань в этих местах буреет, загнивает, размочаливается, затем поражаются корни.
Из-за недостатка воды и питательных веществ листья, в первую очередь верхушечные, желтеют (жилки при этом остаются нормальной зеленой окраски). До или во время плодоношения листья огурца вянут. Особенно это заметно в солнечную погоду после продолжительной пасмурной погоды.
Болезнь сильнее проявляется при резком колебании температуры днем и ночью.
На нижней части стебля гриб образует бурый налет, который быстро распространяется во время вегетации. Грибы зимуют в почве или на остатках корней.
Меры борьбы
Дезинфекция грунта. Осенью, после сбора урожая, и перед посадкой рассады или посева семян весной грунт обрабатывают препаратом «Хом»: 40 г на 10 л воды, расходуют раствора 2 л на 10 м2.
При посадке рассады в лунку заглубляют только питательный горшочек, не засыпая стебель растений. В течение летнего периода к стеблям растений землю не подсыпают, то есть не окучивают. Нарушение этого правила приводит растения к гибели. В случае обнаружения болезни нужно отгрести землю от стебля до самых корешков и приготовить следующее «лекарство»: на 0,5 л воды взять 40 г препарата «Хом», затем 0,5 ч. ложки препарата «Бутон» и 3 ст. ложки мела, или извести-пушонки, или древесной золы, тщательно размешать. Кисточкой хорошо смочить этим раствором пораженную часть стебля (от корешков на высоту 12 см).
Больные места можно также припудрить толченым углем, золой, мелом, хорошо подсушить. При поливе старайтесь не распылять струю воды. Поливайте только почву и следите, чтобы почва не покрывала заболевшую часть. Поливать огурцы можно только теплой (24–25 °C) водой и обязательно утром, до 11 часов – это в теплице. Погибшие растения выкапывают вместе с почвой и сжигают, а лунку поливают раствором медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды) из расчета 1–1,5 л на лунку. Подкармливают огурцы органическим удобрением «Эффектон» – в 10 л воды разводят 2 ст. ложки и поливают в корень (1 л на одно растение). Нельзя поливать растения холодной водой.
Грибы, вызывающие это заболевание, поражают большинство овощных культур, в том числе и огурцы.
Сеянцы огурцов, корни которых поражены, желтеют в фазе семядольных листьев, корневая шейка их буреет, на ней образуется перетяжка. При этом нижняя часть стебля становится темно-зеленой, мокнущей. Корни растений темнеют, становятся трухлявыми, размягчаются, нижние листья желтеют и увядают.
Заражение происходит через корневую систему. Грибковая инфекция проникает в мелкие трещины коры и через корневые волоски. Эти грибы способны существовать на растительных остатках в почве, что обеспечивает их накопление в грунте при бессменной культуре огурца. Кроме того, источниками инфекции могут служить торф, навоз, семена.
Грибы вызывают быстрое полегание всходов и рассады при снижении температуры воздуха до 12–15 °C. Развитие болезни ускоряется при резком колебании температуры грунта и поливе растений холодной водой (10–12 °C).
Меры борьбы
Дезинфекция грунта. Почву обрабатывают препаратом «Сера коллоидная» за 3 дня до посева или посадки рассады, 40 г на 10 л воды, расходуя 1 л раствора на 10 м2. Полив растений только теплой (около 22–24 °C) водой.
Перед посадкой или посевом семян в лунку добавляют готовый питательный грунт «Огурцы» или «Экзо»: 5 ст. ложек на 1 лунку, размешать с почвой.
Бактериальное увядание огурцов
Признаки болезни проявляются в виде мелких светлозеленых пятен на нижних листьях. Такие листья быстро увядают, так как бактерии, распространяясь в проводящих сосудах листьев, черешков и стеблей, закупоривают их. Листья начинают темнеть и засыхать, а стебли остаются зелеными. Сосуды их заполнены бактериями.
На поверхности стеблей появляются водянистые пятна, со временем ткань в этих местах засыхает и трескается. Кожура плодов местами вдавленная, побуревшая, а в мякоти на поперечном срезе видны пожелтевшие точки сосудов. Бактериальное увядание быстрее проявляется во время цветения и образования плодов. При высокой температуре и повышенной влажности воздуха в пленочных теплицах больные растения увядают в течение 3–5 дней.
Распространяются бактерии насекомыми (в основном листогрызущими и сосущими вредителями). Заражение происходит только через механические повреждения покровной ткани (при обрезке, прищипке).
Меры борьбы
Дезинфекция грунта в теплице. После последнего сбора урожая огурцов делают обработку препаратом «Хом»: 40 г на 10 л воды. Затем ботву удаляют и сжигают. Против вредителей – тли, белокрылки – обрабатывают препаратом «Командор»: в 10 л воды разводят 1 мл. Расходуют 1 л раствора на 10 м2.
Уничтожение первых заболевших растений. Опрыскивание инсектицидами против насекомых-переносчиков.
Плоды кабачка использовали в домашней кулинарии очень давно, их жарили, тушили, мариновали. Как правило, огородники использовали в пищу крупные кабачки (1,5–2 кг), они просто жалели срывать небольшие плоды. Но после появления более урожайной разновидности кабачка – цуккини (у которой к тому же компактный куст) – ситуация изменилась.
Огородники стали собирать именно небольшие плоды, кабачки массой от 300–700 г. Особенно огородники полюбили кабачки самоплодные не имеющие семенной камеры. А главное, рост популярности кабачка оправдан с точки зрения диетологии.
Диетические достоинства кабачка определяет наличие солей калия и натрия, небольшое количество грубых пищевых волокон и малая калорийность. Плоды также содержат сахара, белки, минеральные вещества и витамины. Блюда из кабачка обладают противоаллергическими свойствами, их легко и быстро можно приготовить. Плоды кабачка широко используют для различных видов переработки.
Кабачки – сравнительно холодостойкая культура, поэтому их выращивают в открытом грунте.
Прежде всего это скороспелая овощная культура, сбор плодов начинают через 40–60 дней после посева, в зависимости от сорта и условий выращивания. Еще одно преимущество кабачка – относительно простая агротехника, позволяющая вырастить высококачественные плоды даже начинающему огороднику. При этом они хорошо переносят транспортировку и могут храниться до февраля и использоваться в пищу в зимние месяцы.
Идеальные условия
Кабачок – теплолюбивая культура. Семена начинают прорастать при температуре 10–20 °C. Растения приостанавливают рост при температуре 10–12 °C и даже могут погибнуть, если температура длительное время не поднимается выше 8 °C. При выращивании этой культуры нужна температура в пределах 23–27 °C днем и 18–20 °C ночью.
Хороший урожай кабачка можно получить на плодородных, рыхлых, хорошо прогреваемых почвах, хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями, с рН 6,5–7,5.
Не рекомендуется выращивать кабачок сразу после других тыквенных культур; на прежнее место его возвращают через 3–4 года.
Каждый огородник выбирает сорт по своему вкусу, как правило, обращая внимание, прежде всего на окраску плодов. Многим нравится не только равномерно окрашенные белые, светло-зеленые или зеленые сорта, но и полосатые, ярко-желтые. Раннеспелые сорта кабачка для любителей – Белый медведь, Якорь, Белоплодный; высокоурожайными являются Желтоплодный РО, Черный красавец, Негритенок, Куанд, самый популярный сорт Искандер (светлый) и др.
Посадка
Грядку под посадку рассады делают шириной 60–70 см. Нельзя выращивать кабачки на местах, где в предшествующие годы возделывались тыквенные культуры. Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты, разравнивают, посередине делают лунки на расстоянии 60–70 см. В каждую лунку вносят по 200 г готовой почвопитательной смеси «Экзо» или другой питательной смеси для тыквенных культур, а также добавляют по 1 ст. ложки древесной золы и жидкого минерального удобрения «Интермаг» для огородных культур, перемешивают с землей и поливают теплой водой. Посадку рассады проводят утром или в пасмурные теплые дни.
