На оштукатуренной поверхности зубилом аккуратно вырубают место будущей вставки, старательно выравнивают кромки. На очищенное место кладут цементный раствор (1:2 или 1:3) или сложный раствор (1:1:5 или 1:1:6). На свежий раствор сажают отобранную для орнамента метлахскую или мелкую плитку ковровой мозаики. Можно набирать рисунок из кусочков плитки одного или разных цветов.
Плитку устанавливают по шнуру и отвесу, проверяют правилом. Иногда вставки делают даже из кирпичной щебенки, вдавливая ее в свежий раствор.
Не следует брать для вставок глазурованную плитку, так как глазурь неморозостойка.
Кистевая штукатурка. Если нужно покрасить стену надежным, долговечным составом, для этого годится кистевая штукатурка. Вместо привычной нам краски иногда выступают специальные штукатурные растворы, которые наносятся по-малярному — кистью из грубого волоса или даже мочала.
Кистевая штукатурка представляет собой тонкий цветной декоративный состав, состоящий из смешанных вяжущих с добавлением тонкомолотой каменной муки, имеет густоту жидкой сметаны. Составы кистевой штукатурки приведены в табл. 11.
Таблица 11
После смешивания портландцемента и каменной муки сухую смесь затворяют известковым молоком.
Если состав оказывается густым, его разводят водой. Следует применять жирную известь первого сорта. Кирпичную муку (она может быть заменена мраморной, известковой, туфовой, пемзовой, доломитом или трепелом) следует хорошо размолоть и просеять через сито с ячейками 0,15 мм. Для подцветки в известково-цементный состав можно добавлять охру, мумию и другие земляные пигменты.
Если сырой слой кистевой штукатурки прогарцевать кистью-торцовкой или проволочной щеткой, можно получить поверхность «под песчаник».
Если каменную муку помолоть так же тонко, как и цемент, и в состав краски ввести ее вдвое меньше, чем в указанных рецептах, получим раствор по консистенции такой же, как малярные краски, а следовательно, и наносить его можно будет обычным распылителем.
Наличие каменной муки позволяет таким краскам быть прочнее известковых: каменная мука создает прочный армирующий скелет.
Отделка штамповкой. Свеженанесенный накрывочный слой из хорошего пластичного раствора можно обработать различными штампами или прокатать резиновым валиком с рельефными рисунками.
Отделанную таким способом стену обычно окрашивают масляной краской.
Сграффито. Слово это итальянское и в переводе означает «выцарапанный». Оно и определяет принцип данного способа отделки: выцарапывание рисунка на слое цветной штукатурки, нанесенной на один или несколько слоев других цветов.
Грунт под сграффито наносят обычным способом, принятым для известково-песчаных штукатурок. Дав ему затвердеть, не до окончательного высыхания, кладут первый цветной слой толщиной 7–8 мм — подготовительный. Как только он слегка окрепнет, наносят накрывочный слой другого цвета — один, если предусмотрено двухслойное сграффито, или 1–2 для многослойного (все разных цветов).
Многослойное выцарапывание очень сложно выполнять обычному отделочнику, особенно, если это тонкослойное и многослойное сграффито, где необходимо добиться тонкой игры света и тени. Здесь обычно действуют художники. Штукатуру же вполне по силам двух- и даже трехслойное сграффито.
Для подстилочного цветного слоя можно брать раствор с крупностью зерен как в накрывке известково-песчаной штукатурки.
Для средних слоев нужен заполнитель с крупностью зерен 0,15-0,6 мм, в верхний слой идет раствор с пудрой — менее 0,15 мм.
Предположим, вы делаете двухцветное сграффито. Наложили верхний слой. Теперь нужно нанести на него рисунок. Для этого используют шаблон-трафарет, изготовленный из прочного неразмокаемого картона, пропитанного олифой. Трафарет укрепляют на отделываемой плоскости и шилом перекалывают на нее рисунок. Не снимая трафарет, опудривают места проколов черной пудрой или мелом (в зависимости от тона верхнего слоя штукатурки). Порошок для этой цели удобно поместить в мешочек из неплотной ткани. Когда трафарет снят, на стене останется четкий контур рисунка.
Все эти операции надо делать быстро: соскабливаемый слой должен быть достаточно влажным, если он пересох, дальнейшая работа невозможна. Выцарапывание следует начинать не позднее чем через 5–6 ч после нанесения обрабатываемого слоя. Поэтому и верхний отделочный слой наносят небольшими участками, рассчитанными на работу отделочника в течение смены.
Для выцарапывания рисунка существует целый набор инструментов: лопатки, прямые и полукруглые долота, скоблики.
Верхний слой подрезают по линии рисунка не под прямым углом, а с некоторым уклоном. Эти кромки предохраняют рисунок от разрушения, а также (если отделывается наружная стена) не дают влаге задерживаться по краям подреза. Подрезанный верхний слой аккуратно удаляют, обнажая расположенный под ним слой другого цвета.
Работу можно упростить, если пользоваться шаблонами, вырезанными из фанеры или тонких досок, пропитанных олифой. При двухцветном сграффито шаблон укрепляют на поверхности первого слоя.
Толщина шаблона должна быть равной толщине второго слоя цветной штукатурки. Раствор наносят заподлицо с шаблоном. Дав массе окрепнуть, шаблон снимают, и на стене остается рисунок цвета первого слоя.
При трехцветном сграффито сначала действуют как при двухцветном, но первый шаблон оставляют, а второй помещают сверху, перекрывая им первый, и наносят третий слой. Оба шаблона снимают, когда раствор окрепнет.
Не следует пользоваться шаблонами, работая с гипсовыми растворами. Гипс, как известно, при затвердении увеличивается в объеме, и снять шаблон, не повредив кромки рисунка, не удается.
Фреска. В заключение рассказа о декоративных штукатурках надо упомянуть еще о фресках. Фреской называют многокрасочную устойчивую живопись по штукатурке.
Штукатуру здесь отводится скромная роль — всего лишь готовить основание для росписи стен. Но от того, как он выполнит свою работу, зависит долговечность росписи. Требования к грунту под фреску очень строгие. Прежде всего надо проследить, чтобы стена была не только сухой в данный момент, но и надежно изолированной от проникновения влаги, в том числе и грунтовых вод.
Для надежного сцепления грунта с основной плоскостью кладку очищают от пыли, расчищают швы. Если кирпич не пористый, его насекают.
Грунт кладут из известкового раствора. Но готовят его особо. Для него годится лишь хорошо выстоявшееся известковое тесто из известняков, обожженных на древесном угле.
Известковое тесто выдерживают не менее года (старые мастера выдерживали его по 10 лет). За это время его несколько раз отмучивают: разбавляют до состояния известкового молока, пропускают через волосяное сито, дают отстояться и воду сливают.
Песок тщательно промывают, чтобы в нем не осталось глины и других примесей. Вообще рекомендуется брать песок из белого мрамора.
Грунт наносят в 5–6 слоев, толщина каждого 3–4 мм. Состав для нижних слоев 1:2, для верхнего 1:1,5. Крупность песка по мере нанесения слоев уменьшают.
После нанесения каждого слоя массу раствора следует хорошо уплотнить ударами терки или прокатать валиком.
Последний слой должен быть гладко затерт. Выступившие песчинки осторожно снимают кистью или мягким тампоном.
Художник начинает роспись сразу же по влажному грунту: как только на поверхности появляется пленка углекислой извести, краски класть нельзя. Поэтому штукатур готовит фронт живописцу малыми захватками — такими, какие можно расписать за день.
15. Оштукатуривание архитектурных деталей
Прямолинейные тяги. Штукатурной массе можно придать любую форму, пользуясь для этого шаблонами различной конфигурации. Фасонные детали, которые приходится выполнять штукатуру, могут быть прямолинейными и криволинейными.
В предыдущей главе были приведены способы выполнения рустованных камней. Это пример исполнения прямолинейных архитектурных деталей, особенно вытягивания с помощью специальных шаблонов глубоких фасонных рустов.
Наиболее часто штукатуру приходится исполнять такие прямолинейные архитектурные детали, какими являются карнизы. Их применяют для украшения как внутренних помещений, так и фасадов зданий.
Простейшим карнизом является падуга — четвертная выкружка в верхнем углу комнаты. Ее делают после того, как на потолке и стене нанесены подготовительные слои штукатурки. По линии угла ковшом или лопаткой набрасывают раствор, разравнивают полутерком, придавая необходимую форму. Если падуга имеет небольшой радиус, то после накрывки ее затирают небольшим, узким полутерком. Для получения более точной отделки применяют галтельную терку, имеющую профиль падуги (рис. 70). Ею работают так же как при обработке лузг, двигая терку по горизонтали. В особенно ответственных случаях падуги вытягивают шаблоном.
