Раствор. Раствор представляет собой смесь песка, вяжущего материала и воды. В качестве вяжущего используется цемент, причем лучше всего портландцемент. Шлакопортландцемент меньше подходит для этих целей, так как в нем содержится большой процент доменного шлака тонкого помола, который может стать причиной нежелательного изменения окраски поверхности светлых облицовочных плиток. При приготовлении раствора большое значение имеет качество песка. Песок не должен содержать загрязнений, посторонних включений, таких как глина, трава, листья и т. п. Если горсть песка, сжатая в ладони, держится комком — песок не годится. Это свидетельствует о большом содержании в нем глинистых примесей. Песок не должен быть слишком мелким или слишком крупным. Нормальной считается зернистость до 3 мм, в исключительных случаях — до 5 мм. Самый качественный раствор получается из песка зернистостью до 3 мм; он самый прочный, и для такого песка требуется меньшее количество цемента.
Воду следует брать из водопровода или из колодца. Менее пригодна дождевая вода — она слишком мягкая. Совсем непригодна дождевая вода, постепенно собираемая в емкость, в которой она обычно долго стоит и загрязняется. За долгое время в стоячей воде образуются органические вещества, которые впоследствии разрушают цементный вяжущий материал, так что раствор, вначале достаточно крепкий, постепенно теряет свою прочность.
Состав смеси: цемент и песок замешивают в пропорциях от 1:3 до 1:4, но чаще в пропорции 1:4 по объему. Не рекомендуется отмеривать «на глаз». В качестве мерки можно использовать литровую банку, ведерко и т. п.
При замешивании раствора в пропорции по массе полезно знать, что один мешок цемента массой 50 кг имеет объем 42 л; таким образом, 1 л цемента весит 1,2 кг. Взвешенное количество песка и цемента сначала перемешивают до однородной массы, пока смесь не примет один цвет, и только после этого постепенно добавляют воду. Раствор должен иметь легко формуемую консистенцию. Если добавить сразу много воды, раствор будет жидким. Лучше всего раствор готовить небольшими порциями, не больше, чем на час работы. По истечении этого времени раствор начинает затвердевать. А если затвердевший раствор снова размешать, добавляя в него воду, он теряет прочность, и впоследствии облицовочные плитки будут отпадать от основания. Чтобы раствор был более пластичным, в него добавляют немного извести, в количестве до 1/5 объема цемента. Ни в коем случае в цементный раствор нельзя добавлять гипс.
Сортировка, разрезка и выполнение отверстий в облицовочных плитках. Облицовочные керамические плитки не все одинаковы по качеству. Цветные плитки, например, могут отличаться одна от другой оттенками цвета. Чтобы облицовка была строго однородной, плитки необходимо вначале рассортировать, отобрать отличающиеся по цвету и затем использовать их для облицовки участков стен с нишами, под умывальником и т. п. Если в глазури какой-либо плитки имеются волосяные трещинки, такую плитку отбраковывают как непригодную. Такие трещины не всегда заметны, поэтому для проверки каждую плитку нужно слегка простучать. Облицовочная плитка хорошего качества издает ясный и звонкий звук. Если звук глухой, нечеткий, это свидетельствует о том, что плитка с дефектом.
Облицевать стену, размеры которой кратны размерам облицовочных плиток, — наиболее простая задача. В других случаях плитки следует подгонять по необходимому размеру. Для этого целесообразно использовать отбракованные плитки с поврежденными гранями, отбитыми углами.
Учиться резать можно на старой бракованной плитке. Для уменьшения размеров плитки до заданных, на стороне, покрытой глазурью, нужно начертить сначала карандашом строго вертикальную или горизонтальную линию. Если точность проведения линии не будет соблюдена, при укладке плитки образуется косая щель неодинаковой ширины, которая портит общий вид работы. Затем плитку надо положить на прочную подкладку и под линейку провести точно по линии стеклорезом, прижимая его с одинаковым усилием от начала до конца. Нельзя проводить стеклорезом дважды по одному и тому же месту. От этого не только портится стеклорез, но и в результате двойного ведения линия не получится четкой и грань плитки после разлома не будет гладкой. Если линия находится приблизительно посередине, плитку разламывают обеими руками или, подложив под место разлома круглый стальной или деревянный пруток, надавливают на противоположные ее стороны. Плитку можно разделить, слегка постукивая молотком по нелицевой стороне в направлении линии.
Если линия разлома находится близко возле края, край плитки можно захватить плоскогубцами до черты и отломить от плитки полоску. Но если с первого раза это не получится, образуется кривой разлом. После окончательного отделения от плитки лишней части грань необходимо зачистить наждачной бумагой или карборундовым бруском. Шлифовка будет выполнена ровнее и чище, если грань предварительно окунуть в воду. При выравнивании грани шлифовкой нужно начинать работу всегда на той стороне, где имеется глазурь, так как в противном случае глазурь может отломиться неправильно.
Выполнить отверстие для водопроводной трубы или других целей не так просто. Чтобы не испортить понапрасну несколько плиток, нужно быть очень осторожным. Самый простой случай, когда отверстие находится на стыке двух или четырех плиток. Тогда достаточно от каждой плитки отломить по кусочку в углу плитки. Отверстия на краях плиток осторожно «выкусывают» маленькими кусочками с помощью кусачек или щипцов. Сложно выполнить отверстие посередине плитки. Его обычно пробивают острым пробойником либо просверливают сверлом по металлу. Большие отверстия можно выполнить следующим образом: по окружности сначала просверливают малые отверстия, затем выбивают круг, а отверстие заравнивают напильником.
Разметка поверхности под облицовку. Эстетические качества облицовки в значительной мере зависят от швов между плитками. Поэтому облицовку нельзя выполнять, начав, например, снизу или слева, а в последнем ряду, обрезая плитки до размера, который получится. Только в случаях, когда высота облицовки заранее обусловлена (например, до края ванной, дверной или оконной коробки), как правило, обычно укладываются целые плитки. Если это не получается, следует разместить разрезанные плитки внизу, с тем, чтобы в верхнем ряду все плитки были целыми. В горизонтальном направлении сделать так не удастся, необходимо заранее решить, как разметить поверхность. Не стоит укладывать плитки меньше половинного размера, если это не вызвано особой необходимостью. Такие узкие полоски плохо смотрятся. Наименьшая допустимая ширина плитки 50 мм. При разметке поверхности часто стремятся к симметрии, т. е. к тому, чтобы в центре были расположены целые плитки, а по обеим сторонам — разрезанные одинаковой ширины. При этом способе существуют два варианта: либо посередине находится шов, либо ряд плиток.
Более сложно разметить поверхность в тех случаях, когда посередине облицовываемой площади находится отверстие, по обеим сторонам которого должен быть уложен горизонтальный ряд плиток одинаковой ширины. Все места, которые будут облицовываться, необходимо заранее тщательно обмерить в миллиметрах и сделать простой чертеж либо разложить плитки на полу у стены. Например, если швы между плитками будут составлять 3 мм, то 10 плиток размером 150×150 мм дадут общую длину: 10×150 мм + 9×3 мм = 1527 мм.
Если вам необходимо, например, облицевать поверхность с точной длиной 100 см, то у вас имеется возможность либо использовать шесть целых плиток, а по сторонам — две полоски шириной по 40 мм, что будет выглядеть некрасиво, поскольку полоски получаются слишком узкими, либо использовать пять целых плиток и две полоски по сторонам шириной 115 мм: 5 × 150 мм + 5 × 3 мм = 768 мм, т. е. приблизительно 770 мм; 1000 мм — 770 мм = 230 мм; 230 мм: 2 = 115 мм.
Подготовка основания под облицовку. Перед облицовкой необходимо проверить, достаточно ли надежно затвердел раствор кирпичной кладки и не будет ли стена давать усадку. Оконные рамы и дверные коробки следует установить до облицовки, а также необходимо выполнить все штукатурные работы и электропроводку. Распределительные коробки должны быть утоплены в пазах на такую глубину, чтобы они не выступали из плоскости стены; концы трубопроводов — закрыты пробками, чтобы в трубы не мог попасть раствор; трубы — находиться от облицовки на расстоянии не менее 5 см. Распределительные коробки и деревянные пробки нельзя крепить или замазывать гипсом, потому что цементный раствор с гипсом не сочетается. Для этих целей следует использовать цементный раствор.
Укладка облицовочных плиток на оштукатуренную поверхность. Если штукатурка прочная, с ровной поверхностью, то наиболее экономично укладывать облицовку прямо на оштукатуренную поверхность. Однако, если штукатурка непрочна, облицовка может со временем отпасть от нее. Поэтому, если нет возможности надежно укрепить штукатурку каким-либо пропитывающим средством, ее придется сбить, лучше всего молотком-кирочкой. При этом получается много отходов и пыли, которые нужно сразу убрать не только с пола, но и с поверхности стены. Кладку осторожно обметают всухую, тем самым устраняют крупные частицы. Затем всю поверхность дополнительно смачивают водой (лучше всего набрызгивая ее на стену), а затем щеткой или широкой кистью, смоченной в воде, очищают поверхность сверху донизу. Если этого не сделать, между основанием и раствором образуется промежуточный слой пыли, который мешает соединению с основанием, и если он не отпадет сразу, то позже все равно отделится вместе с облицовкой. Смачивать основание водой рекомендуется еще и потому, что при этом стена не отбирает воду у раствора, которая ему необходима для затвердевания.
