Фото 224. Благодарственное письмо от Мордовского республиканского музея изобразительных искусств
На этом сложном жанре я завершаю описание методов резьбы по дереву. Надеюсь, благодаря этой книге вы, уважаемый читатель, откроете для себя удивительный мир творчества и, терпеливо постигая его тайны и законы, добьетесь успеха.
Глава 9
ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ
Немалое значение в окончательной обработке художественного изделия имеют те средства и способы, которыми вы завершите отделку его поверхности. Предлагаю основной перечень такой отделки.
Закончив резьбу рельефа или скульптуры режущим инструментом, заделайте образовавшиеся щели и изъяны шпаклевкой или клиньями на клею. Шпаклевку сделайте из мелких опилок данной породы, размешанных в казеиновом клее или ПВА. Другой вариант: хорошо размолотый мел замешайте на негустом столярном клее с небольшим добавлением олифы. При необходимости в шпаклевку добавьте порошковую морилку, краситель. Все тщательно разотрите в ступке или на мраморной доске. Места, подлежащие заделыванию, покройте олифой и просушите в течение 6–8 ч. Затем зашпаклюйте и просушите 1–2 дня, после чего зачистите шкуркой. Теперь можно тщательно обработать поверхность изделия, решая вопрос: оставить его в натуральном виде или тонировать в другой цвет, покрыть воском, маслом, лаком, клеем или ничем не покрывать.
Все виды отделок определяют конкретно для каждой работы, чаще до начала резьбы. Внешний вид и ценность изделия во многом зависят от правильного решения этой важной проблемы. Ничем не покрытое, оно вызывает чувство незаконченности, менее контрастно на вид, пачкается. В то же время хорошо вырезанное по форме проигрывает внешне после неудачной тонировки, а чисто выполненная орнаментальная поверхность, неуместно покрытая лаком, даст блики, что мешает рельефу и снижает общее впечатление.
Резчику с самого начала следует приобретать опыт в правильном выборе средств и способов обработки. У начинающих подобные ошибки встречаются нередко.
Отделку применяют для изменения цвета древесины, защиты изделия от загрязнения и влаги, более долгой сохранности, для усиления контрастности текстуры и достижения блеска, где это необходимо. Покрытия бывают двух типов. При непрозрачных натуральную фактуру древесины закрывают нанесением краски, бронзированием, золочением. Разбирать эти способы не будем, так как в данном материале резчиками-любителями они применяются крайне редко. К прозрачной отделке относятся тонировка, покрытие воском, маслами, лаком, клеем.
Нередко изделие в процессе работы загрязняется или сама древесина имеет цветовые пятна, от которых необходимо избавиться. Существуют хозяйственные отбеливающие средства, которые успешно применяют. Можете делать растворы самостоятельно.
В 15 %-й водный раствор перекиси водорода добавьте нашатырного спирта до сильного запаха. После смачивания изделия тампоном или кистью оставьте его на 3–4 дня до полного отбеливания. Помогает и щавелевая кислота, ослабленная охлажденным раствором буры. Отбеливая, надевайте резиновые перчатки для сохранности рук от разъедания.
Для снятия грязи с поверхности бывает достаточно промыть изделие водой с хозяйственным мылом (протереть жесткой щеткой, но не сильно увлажняя). Если порода хвойная и требуется удалить смолу, то смачивают одной из следующих смесей: 40 г соды каустической и 200 г ацетона; 60 г соды кальцинированной и 50 г поташа; 30 г хлопьев мыла и 1 г нашатырного спирта. В некоторых случаях применяют скипидар или бензин.
После отбеливания и обессмоливания решается вопрос о тонировке. Хотелось бы посоветовать применять ее только при крайней необходимости. Задумывая новую работу, по возможности подбирайте породу древесины с естественным цветом, который соответствовал бы замыслу темы, образа. Это важно потому, что искусственная подкраска способна выгорать или стираться, а изделие с натуральной текстурой ценится дороже. Если подходящего материала не нашлось, а цвет менять необходимо, прибегайте к дополнительной подкраске, но так, чтобы качество изделия не пострадало, а тонировка оказалась естественной, не чужеродной древесине и не закрывала ее, а только пропитывала, придавая ей нужный цвет.
Изменение расцветки заметно меняет внешний вид изделия. Темная окраска делает вещь более контрастной в пространстве окружающей светлой среды. Свилеватые поверхности покрывают темным цветом для достижения ровного, без пятен тона. Морение помогает в простых доступных породах имитировать фактуру ценной редкой древесины.
Красители изготавливают из натуральных органических и неорганических веществ, синтетических соединений, есть и природные красители. Все они меняют тон материала, не скрывая фактуры древесины. Для плотных пород с наличием дубильных веществ (таких, как дуб, ясень, бук, орех) успешно используют протравы в виде водных растворов солей металлов – железного или медного купороса, марганцовокислого калия, хлорного железа, хромпика. Мягкие и однотонные породы (липа, осина, береза, тополь) легко поддаются разнообразным красителям.
В продаже бывают спиртовые морилки, но, к сожалению, цветовой диапазон их очень ограничен. Для всех пород подходят порошковые морилки бейц с красноватыми и коричневыми оттенками и нигрозин от темно-серого до черного цвета, которые легко разбавляются в воде с различной концентрацией. Хорошо зарекомендовали себя анилиновые красители для хлопчатобумажной материи. Используют отвары коры дуба, лука, березы, крепкого чая и даже табака. Если в квас или воду опустить на несколько дней горсть старых гвоздей или железные обломки, получится серая морилка. Для тонирования подержите в ней 3–4 дня заготовку или готовое изделие из дерева.
Медицинская зеленка, разбавленная спиртом, одеколоном или лосьоном, придает древесине зеленый цвет. Пользуются и марганцовкой, но она быстро выгорает, а красновато-коричневый тон не очень удачен. Для активного проявления текстуры годичных колец дуба, ясеня, ильма эффективен следующий способ. Тщательно прошкуренную поверхность с усилием протирают сажей, порошком анилинового красителя, сухой морилкой. Затем зачищают шкуркой-нулевкой и покрывают воском, вновь протирая нулевкой.
Интересный способ окрасить стол в черный цвет предлагают химики. Чистую сухую доску нужно трижды покрыть раствором из 500 мл воды, 65 г сернокислой меди и 65 г хлорно-ватокислого кальция. После высыхания – раствором из 500 мл воды, 75 г анилина и 90 мл соляной кислоты. Сначала доска зеленеет, затем темнеет до черной. В завершение ее нужно натереть восковой мастикой. На такой поверхности не будут видны пятна даже кислоты или щелочи, если нечаянно прольете.
Цветная тушь также, меняя тон, не закрывает фактуры материала, впитывается неглубоко, быстро сохнет. Окраску наносите на хорошо обработанную, чистую поверхность. Порошковые красители растворяйте в горячей воде (60–80 °C). Перед нанесением тона для ровного окрашивания изделие слегка увлажняйте.
Начинайте морение со сложных, труднодоступных мест. Следите, чтобы краситель попадал во все углубления. Крупные площади покрывайте быстрым движением кисти или тампона по слою так, чтобы предыдущий мазок не успевал подсохнуть, иначе на стыке могут появиться резкие границы.
При возможности накладывайте два-три слоя морилки. После первого дайте высохнуть, а поднявшийся ворс снимите мелкой шкуркой, сделайте притирку или пригладьте жесткой щеткой, тряпкой. Для большей ломкости ворса добавьте в раствор красителя казеиновый клей или ПВА (8–10 капель на полстакана раствора).
Иногда применяют способ глубокого прокрашивания. Для этого материал или готовое изделие в течение 1–2 ч кипятят в растворе красителя. Для скульптуры такая обработка нежелательна, распаривание испортит изделие. Следует удовлетвориться поверхностной тонировкой. Кроме кисточек и тампонов, красители наносят краскораспылителем или распыляющим устройством пылесоса.
Для ускорения высушивания поверхностей готового изделия используют фен для сушки волос, пылесос, электросушилку. Но следует быть внимательным, чтобы не пересушить, иначе могут появиться трещины и коробление.
Как описано выше, цвет поверхности меняют, обжигая пламенем огня. Делать это следует осторожно, чтобы поверхность не потрескалась и не обгорела. Некоторые резчики используют для красителей даже фотохимикаты. На листьях дуба собирают черные шарики, сушат, толкут, делают морилку. Хорош любой способ, если он придает древесине необходимый устойчивый цвет, улучшающий внешний вид изделия.
Один из наиболее простых и доступных вариантов отделки готового изделия – покрытие его воском. Оно делает поверхность достаточно яркой, усиливает текстуру, защищает от загрязнения, а после полирования изделия придает естественный блеск самой древесине.
