Ну ладно, значит не зря съездила... на обратном пути в Ришикеш тряска автобуса меня не беспокоит - я мысленно ласкаю мокрых мальчиков и предвкушаю, как буду просматривать их фотки и еще о чем-нибудь фантазировать... Куда же ехать дальше? В любом случае, от автобусов я до смерти устала. Значит, можно поехать на поезде. В Интернете я читала описания индийских поездов - что они какие-то особенно красивые, что приходить на перрон надо за час до отправления, так как нумерации вагонов там нет, а есть списки пассажиров, которые вывешиваются прямо на вагоне, и надо бродить и искать свою фамилию. В общем, в моем воображении остались чопорные проводники в фуражках, за час до отправления поезда любовно вывешивающие списки пассажиров на специальных досочках в рамочках, красивые опрятные вагоны, легко несущиеся среди бесконечных полей, и мне стало смешно - разве можно так серьезно относиться к поезду, но с другой стороны в этом есть некая прелесть - может удастся почувствовать тот особый пиетет, с которым относились к поездам люди в 19-м веке? Почувствовать чудо в том, что стало давно уже банальным - в этом есть интерес... да, дальше я поеду на поезде.
Покупка билетов обернулась очередным шоком от встречи с индийской реальностью. Перебарывая время от времени накатывающую панику, я рассуждала о том, что, наверное, что-то подобное воображал себе Пушкин, когда писал "Пир по время чумы". Привокзальная площадь битком забита изрыгающими удушающие выхлопные газы машинами и моторикшами, а внутри и вовсе творится что-то бесподобное. Я обнаружила несколько касс, к которым приклеились чудовищно длинные очереди-пиявки. И кто только не стоит в этих очередях... наверное, именно в очереди за билетами можно ознакомиться со всеми кастами, сословиями и прочими структурными элементами индийского общества с древних времен до современности. Полная иллюзия смешения веков - в одной очереди и солидный индусский господин с золотыми часами, в модном пиджаке и лакированных туфлях, и ветхий седой старец в белом балахоне, с бидоном и тростью в руках; обычный горожанин в женском платке на голове, и замотанные в тряпки какие-то совершенно уж дикие на вид люди... впрочем, я уже привыкла к тому, что в Индии за внешней дикостью скрываются вполне миролюбивые люди, как привыкла и к тому, что за внешней цивилизованностью скрывается все та же индусская неподражаемая дикость нравов... и точно - солидный господин, стоящий передо мной, смачно высморкался прямо на пол, тут же срыгнул, и при этом лицо его не утратило выражения солидности, и вид его не изменил своего достоинства - сочетание несочетаемого - пора испытывать катарсис, и я почти уже начинаю смеяться, когда сзади в бок меня что-то вполне так ощутимо толкает. Кажется, кто-то тут забылся - я все-таки Белая Мэм, я попрошу помнить об этом... оборачиваясь, я была готова увидеть что угодно, только не то, что увидела - черную гигантскую КОРОВУ, о... вот он, катарсис... Корова неспешно раздвинула очередь, не обращая ни малейшего внимания на покрикивания и похлопывания индусов, пытающихся более или менее вежливо отогнать флегматичную тварь от кассы, и, обдав нас всех дружелюбной вонью, опорожнила свой кишечник и потопала дальше. В то время, как я изображала собой немую сцену из "Ревизора", индусы просто вернулись к своим делам, и корова, перебравшаяся в соседнюю очередь, просто перестала для них существовать, а куча навоза под ногами... эка невидаль, навоз... кучей больше, кучей меньше, да и вообще все это святое - и корова, и навоз, и тут же налетевшие мухи, и вот этот садху, уже наступивший босой ногой в навозную кучу и потащивший за собой дальше по вокзалу следы божественного посещения...
Присмотревшись, я обнаружила, что для женщин, оказывается, здесь тоже отдельная очередь, причем намного короче, чем остальные. Это снова вдохнуло в меня надежду уехать сегодня, и я срочно туда переместилась. Впрочем, до отправления моего поезда оставалось уже чуть более часа, а очередь двигалась очень медленно. Впереди - ну прямо как у нас, в России, - без очереди постоянно лезут какие-то проходимцы. Женщины с воплями пытаются их отгонять, но безуспешно - виновато и дружелюбно улыбаясь, они оттесняют очередь в сторону и настойчиво лезут в окошко. Я попыталась применить наш кондовый советский опыт борьбы в очередях, но потерпела фиаско - на мои возмущенные матерные крики индусы вообще никак не реагируют, только улыбаются, а толкаться и прикасаться к ним мне совершенно не хотелось - непонятно, как они отреагируют на прикосновения красивой белой женщины - вдруг тут же испытают оргазм... ну а почему нет? Если они могут прямо тут сморкаться и писать - почему бы им прямо тут и не кончить?
Прямо посреди всей этой катавасии внезапно возник полицейский - лениво, но грозно он попросту хватил своей палкой по спинам и задницам лезущих без очереди мужиков. Господи, сейчас что будет... ан нет, ничего не произошло - все те же вежливые и, черт меня побери, прямо таки искренние улыбки, виноватые взгляды, мол извини, друг, просто торопимся, еще пара ударов по задницам, еще пара замахов и грозных взглядов - и порядок восстановлен.
В Индии несколько сотен, а то и тысяч разных языков. Официальными считаются три - хинди, английский и язык данного штата, но откуда знать это вон тем старушкам, закутанным в черное, всю свою жизнь проведшим в немыслимом захолустье, выбравшимся наконец-то в путешествие к священной Ганге - они лопочут на каком-то своем диалекте, и в очереди судорожно ищут хоть кого-нибудь, кто сможет их понять. В конце концов с помощью жестов все улаживается, старушки обилечены, деньги три раза пересчитаны, но время... уходит мое время! Так бы и осталась я куковать на всю ночь в пыльном Дехрадуне, но удача снова улыбнулась в виде молодого индуса в модной чалме малинового цвета, который подошел ко мне и, улыбаясь, стал подталкивать куда-то в направлении за кассы. Я уж было заподозрила неладное, как заметила, что и со стороны кассы кто-то мне отчаянно жестикулирует - это был один из кассиров. Внезапно словно неслышный импульс прокатился по залу, вся очередь прониклась материнским инстинктом, и, отдавшись воле океана рук, улыбок, глаз, я почувствовала себя божественным Гопалой в руках матери Кали и унеслась в проход, ведущий в служебное помещение. Там меня вежливо усадили на стул, что-то стали спрашивать, какие-то категории... какие еще категории?... а... разные категории мест, да мне то все равно - давайте подешевле... ну да, что уставились?... что-то уставились на меня... да, мне подешевле, мне не нужны роскошные апартаменты, сойдет самый обычный билет... ну вот, выписали мне билет, пять раз объяснили - во сколько и откуда отправляется мой поезд и напутственно помахали рукой. Все-таки по Индии можно путешествовать! В будущем я узнала, что в Индии считается само собой разумеющимся, что иностранный турист не должен стоять в общей очереди в железнодорожную кассу, а должен сразу заходить с черного входа, вальяжно разваливаться на стуле и получать свой билет.
Дешево то как! С этой мыслью я влетела на перрон. Всего каких-то 150 рупий! Обалдеть можно. За три доллара можно на поезде проехать тысячу километров! Ух... так тут в самом деле можно путешествовать... Что-то ползет... о господи, это что - товарняк для скота? Зачем же такое, да через главный перрон прогонять - могли бы запасными путями как-нибудь... быстрее бы его протащили куда подальше... не поняла... не поняла... это что - МОЙ ПОЕЗД!!?? Светлая мечта об уютных вагончиках, чинно и неспешно рассекающих зеленые долины с чистыми реками, отошла в небытие. Рот широко раскрывается, роняя нечленораздельные звуки, но медлить некогда - поезд подали за 15 минут до отправления, так что приходить за час не было никакого смысла. Перрон пришел в движение, массы заколыхались, тюки свистят над головой, все смешалось, выпучилось, заколбасилось. Ну, где-то здесь должен быть мой вагон, а на нем - список с моей фамилией. На своем билете я номера вагона почему-то не обнаружила... Тыкаю билетом в нос первого попавшегося несущегося мимо индуса, не особенно рассчитывая на то, что удастся привлечь его внимание, но он неожиданно останавливается и начинает так внимательно изучать мою бумажку, как будто от этого зависит его судьба. Рядом паркуются еще два индуса, и совместными усилиями они что-то понимают и начинают объяснять, что у меня билет-то есть, но места у меня нет. Как это места нет?? А вот так, нет... Нет, ну как это? Как же я поеду? Идти вон туда? Ладно... Моя гвардия меня сопровождает.
Сказать, что поезд грязный, значит не сказать ничего. Он был ЧУДОВИЩНО ЗАСРАН. Может - это какой-то дополнительный... да нет, никто не удивляется, все нормально, значит это нормально... ага, вот вагон вполне ничего - затемненные стекла, проводник в фуражке... сую проводнику свой билет - он отрицательно машет головой и показывает на соседний вагон. Ну хорошо, соседний так соседний, сейчас лягу и посплю... я еду здесь? Здесь... Ну хорошо... ЗДЕСЬ??!! Несмотря на удушливую жару, мысль замерзает у меня в голове при виде того, где мне предстоит ехать. Интересно - волосы у меня сейчас сами шевелятся, или это ветерок? Я хочу остановиться, но не могу - вокруг меня, надо мной, подо мной - везде движутся люди, тюки, канистры, мешки - все это захватывает меня в водоворот и вносит в вагон. Теперь я вижу ЭТО изнутри. Мне натурально становится плохо, голова закружилась... нельзя упасть - затопчут... здесь нет ни единого свободного кусочка пространства. Что-то вроде нашего плацкарта, но по вертикали не два, а три ряда полок, и еще три полки вдоль прохода. На каждой сидят не менее четырех-пяти человек, плотно прижатых друг к другу, плечо к плечу, ноги к головам, похоже на игрушку "паззл", на полу тоже люди... меня толкают в спину - сзади ожесточенные морды индусов - мол что стоишь, корова, проходи, но КУДА?? Меня без церемоний отстраняют в сторону, я падаю на какие-то мешки, и мимо меня народ прет в вагон, прямо наступая на вещи, на других людей! Что же делать... теперь я понимаю, что это они на меня так пялились в кассе, когда я попросила билет подешевле... но разве я знала... пытаюсь вывалиться из тамбура на перрон, ожесточенно работая локтями... против течения это невозможно... подступает отчаяние, затем гнев - ну, бля, сейчас я покажу вам женщину из русских селений... насчет коня не знаю, а эту морду я точно сейчас подомну... и эту... взревела медведем, взлетела птицей, оскалилась в чью-то морду так, что бедняге теперь психиатр понадобится... выбралась... фу... твою мать... жива. Вижу женщину - похожа на контролера! Подбегаю к ней, говорить ничего не надо - она все понимает по моему лицу, она спокойна, как ледокол "Ленин", вот еще одна, они улыбаются, берут мой билет, что-то там пририсовывают и показывают на вагон вдали - нет, не надо мне ничего показывать, я теперь не отстану! Я теперь с этим ледоколом буду ходить в кильватере, ты мое спасение, и я уж из своих рук этот шанс не выпущу. Прицепилась к ним как репей, и контролеры доводят меня до другого вагона, входим внутрь - боже мой, как же тут хорошо... тот же плацкарт, но на каждой полке сидят всего лишь по два-три человека, кого-то сгоняют... ага, мне дали СВОЕ МЕСТО! Теперь у меня своя полка, одна, моя... надо доплатить за билет другого класса - тот был общий, а этот - "слиппер", доплачиваю - все равно дешево - всего 450 рупий, десять долларов. Да хоть сто.
