Некоторые вбивают гвозди в колоду и обтачивают головки, превращая их в сантиметровые иглы, на которые накалывают поленья, чтобы те стояли прямо. Знатоки, кроме этого, обязательно окрашивают или промазывают дегтем низ колоды, иначе она потемнеет снизу, постепенно дерево размягчится и будет забирать энергию удара.
Если прикрепить одну или две шины к колоде, можно сократить количество рабочего времени и сгибаний, потому что не придется поднимать поленья. Также будет проще колоть много маленьких или длинных поленьев
Но самая лучшая хитрость очень проста и совершенно бесплатна: положить на колоду старую автомобильную шину. Это значительно упрощает работу: шина придерживает поленья, и вам не придется подбирать их после удара. Шину можно наполнить тонкими поленьями, которые не могут стоять самостоятельно. Если вы будете идти вокруг колоды и колоть поленья, в конце вы получите вязанку дров, которые можно будет просто обхватить руками, поднять и отнести к поленнице. Шина также позволит вам быстро нарубить тонкие дрова для розжига. Она может просто лежать на колоде, или же вы можете закрепить ее, но в последнем случае она наполнится водой и опилками. Лучше прибить две или три деревянные балки к краям колоды таким образом, чтобы они не выступали на поверхности, а торчали сбоку, и к ним прикрепить шину размером больше, чем сама колода. Таким образом, вода и опилки будут уходить через отверстия. Также неплохо удалить металлический прут из верхней части шины, чтобы она была не жесткой. Современные машины обычно имеют большие колеса, поэтому поищите в ремонтных мастерских старую шину с 13– или 14-дюймового колеса. Такой размер прекрасно подходит для любых ситуаций.
Легкий и простой вариант, подходящий для больших поленьев, – использовать эластичный ремень. Тогда, имея некоторую сноровку, большие поленья можно колоть прямо на земле, желательно зимой, когда промерзла почва.
Разница между колкой свежих и мороженых дров с помощью хороших инструментов огромна. При минусовых температурах свежеповаленное лиственное дерево расколется от легкого удара. Но чем суше дрова, тем крепче становятся волокна, стенки клеток тоже мягче, когда они мокрые. Полусухие дрова порой напоминают резину, и топор может от них отскакивать. Многие не любят колоть топором, поскольку у них есть не удачный опыт использования плохих топоров для сухих дров. Но при правильном подходе колка дров топором идет очень быстро и является одним из самых приятных занятий. Колка свежеповаленной березы при –10 градусах поздней зимой может быть такой же волшебной, как и северное сияние. Каждый удар отзывается мелодичным звоном в тот момент, когда сталь разделяет замерзшее полено, и за ним следует отголосок удара в снеге и колоде. Эта такая веселая и эффективная работа, что не хочется останавливаться.
А вот готовый рецепт, как все испортить: нарубить летом в саду большие деревья, а дрова колоть потом, когда будет время или когда кто-нибудь поможет. С каждым днем колоть такие дрова будет все сложнее и сложнее, и все закончится тем, что дерево подпортят черви, оно сгниет и через пару лет его придется везти на свалку, а семья останется недовольной.
ЭФФЕКТИВНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА ТОПОРОМ ТРЕБУЕТ РАВНОМЕРНОГО РАБОЧЕГО РИТМА.
Рядом не должно быть детей или собак. Прежде чем приступать к работе, нужно надеть защитные сапоги и защитные очки. Лучше встать перед колодой, чуть расставив ноги, и примериться лезвием топора к полену, чтобы определить нужное расстояние. Топор следует поднять высоко, но не настолько, чтобы локти разогнулись или оказались за головой.
Скорость, ритм и меткость намного важнее, чем простая сила, и опытные лесорубы делают так называемый кивок в последней фазе: они направляют топор немного к себе и достигают таким образом большей скорости. Некоторые позволяют руке скользить вдоль топорища во время удара. В любом случае важно немного согнуть колени и всем телом следовать за ударом. Тогда его сила возрастет, а при неправильном ударе топор просто врежется в землю. Если же стоять прямо, топор, над которым потеряли контроль, может попасть в голени или ступни.
Колка дров топором требует правильного настроя. Для удара в первую очередь важна скорость. Если вы решили, что полено должно расколоться, так оно и случится, потому что вы будете бить быстро и уверенно. Можно также позаимствовать прием у каратистов, рукой разбивающих кирпичи (тамэсивари). Для этого надо концентрироваться на точке не в центре кирпича, а сразу за ним, и удар следует наносить так, будто кирпича нет на этом месте. Это и есть свобода в работе: никакого сомнения или замешательства – сразу удар!
Очень важно уметь «считывать» дерево, чтобы увидеть, куда направить удар, так как у каждого дерева есть места, по которым оно без проблем может разделиться. Весной их можно заметить по маленьким трещинам, образовавшимся через пару дней после рубки.
ОБЫЧНО ДЕРЕВЬЯ ЛЕГЧЕ КОЛОТЬ С ВЕРХУШКИ, ТО ЕСТЬ КОГДА ДЕРЕВО СТОИТ НА КОЛОДЕ ТАК ЖЕ, КАК ОНО РОСЛО В ПРИРОДЕ, НО, ЕСЛИ ВЕТКИ ВЫРОСЛИ ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ КВЕРХУ, ЛЕГЧЕ БУДЕТ КОЛОТЬ НАОБОРОТ, ПОТОМУ ЧТО ВЕТКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕГРАДОЙ ВНУТРИ ПОЛЕНА.
Лезвие топора должно ударить по как можно меньшему количеству колец, потому что удар прямо по ним придется против естественного роста волокон. Топор надо располагать между ветвями или прямо под ними. Попробуйте в другом месте или разверните полено, если первые удары не раскололи полено. При рубке больших поленьев нет смысла направлять удар в середину: топор застрянет, покрытый древесным соком. Лучше колоть вдоль краев и продвигаться потихоньку по кругу.
Если большое полено, разделенное на две части, надо колоть дальше, держать его нужно корой к себе. Тогда топорище будет ее срывать, и куски полена не останутся висеть на ней после раскола.
Если топор застрял, его можно поднять вместе с поленом, повернуть в ударе и приземлить на заднюю часть топора. В этом случае растет сила удара, потому что добавляется вес полена. Эта техника хорошо работает с топорами в форме клина, но топор сложно контролировать, и использовать эту технику надо с осторожностью.
Ветки и крученые деревья всегда являются проблемой, и часто приходится доставать большой колун или витой клин, чтобы расколоть их. Трудно колющиеся дрова можно порубить покороче, так как главное правило гласит: при удвоении длины полено требует в четыре раза более глубокого проникновения, чтобы оно треснуло. Поленья следует рубить таким образом, чтобы и внизу, и наверху не было веток. Если полено сложно расколоть, проще и быстрее тогда будет использовать гидравлический колун.
Раньше в Норвегии существовал такой прием для рубки трудноколющихся дров поздней зимой: поленья рубили и каждый конец полена обваливали в снегу. На следующий день солнце топило снег, и он проникал внутрь дерева. Ночью влага замерзала, и рано утром следующего дня поленья трескались при первом же ударе.
Дрова необязательно колоть в срез. В старину лесорубы были экспертами в колке дров в лежачем положении, ударом в кору. В далекие времена этот метод советовали для колки любых дров. Причина была очень проста: до того как изобрели пилу, деревья валили с помощью топора, и у поленьев были грубые острые концы, которые не позволяли поставить их на колоду. Кроме того, чтобы разделить полено вдоль, потребуется много ударов, а если бить поперек, меньше. К тому же практичнее было разделить стволы вдоль, наколоть их на тонкие палки и после этого нарубить на нужную длину.
Чтобы удобнее было рубить вдоль, можно использовать толстый поваленный ствол дерева. Дрова надо положить на него под прямым углом – один конец на ствол, а другой на землю, можно в ряд по пять-шесть поленьев. Рубщик стоит за стволом дерева и острым топором, лучше с тонким изогнутым лезвием (некоторые используют малый топор лесоруба), наносит удары возле конца, всегда между веток.
НОВЫЕ УДАРЫ СТОИТ НАНОСИТЬ НАД ТРЕЩИНОЙ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПОЛЕНО НЕ РАЗЛОМАЕТСЯ. ПОСЛЕ ЭТОГО ДЕЛАЕТСЯ ШАГ В СТОРОНУ, ЧТОБЫ КОЛОТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛЕНО.
Очень удобно стоять на наклонной поверхности, чтобы получился подходящий угол. Этот способ лучше использовать поздней зимой, тогда другой конец полена будет утопать в снегу, а лезвие топора не пострадает при ударе. Вначале много ударов станут пролетать мимо, и дрова будут получаться очень разбитыми, поскольку данный способ требует тренировки. Этот способ изображался на рисунках еще с XIV столетия, и до пятидесятых годов прошлого века он был распространен среди норвежских лесорубов. Сейчас этот метод почти забыт, но он прекрасно подходит для колки 60-80-сантиметровых поленьев.
