По мере роста саженцев лоза расправляется вдоль сетки, переплетается с ней, чтобы обеспечить равномерное заполнение пролетов зеленью. Такие растения также могут быть использованы для создания беседок и других малых архитектурных форм, что позволяет получить единообразие дизайна на небольших садовых участках.
Живую изгородь можно также сформировать из ивняка, причем совершенно бесплатно. В качестве саженцев используется лоза, которую можно нарезать практически у любого водоема. При этом лоза высаживается по распланированному периметру, а по мере роста переплетается, чтобы создать сплошную зеленую стену. Выходящие за границу «стены» побеги обрезаются. Таким образом можно выращивать даже садовую мебель и беседки.
Сейчас в моду входит топиар — художественная стрижка деревьев и кустарников (рис. 2.49). Особенно популярен топиар при формировании живых изгородей и различных оград на участке (например, оград, обозначающих границу детской площадки, площадок для отдыха и пикников, розария и т. д.).
Обычно в приложении к ограде топиар выглядит так: самой ограде придается форма сплошной стены, а около калитки (ворот) формируются зеленые шары (пирамиды, кубы, спирали, колонны, арка). Подобный топиар можно создать собственными руками — с помощью терпения и садового секатора.
Самое главное — правильный выбор растений. Для успешного топиара необходимы растения, которые образуют плотную крону, с мелкими густыми листьями. Кроме того, желательно использовать тенелюбивые растения — их нижняя часть находится в тени, и если растение любит свет, то листья в нижней части будут сброшены, что разрушит красоту топиара.
Рис. 2.49. Топиар
Чаще всего используются туя, можжевельник обыкновенный, барбарис, бересклет, боярышник, спирея, кизильник, самшит, ель, лиственница. Для тренировок в искусстве топиара рекомендуется кохия: однолетник, который не испортит вид участка при неудачной стрижке; его крона напоминает кипарис и отлично подходит для топиара.
Чтобы сформировать изгородь в виде сплошной зеленой стены, изготавливается проволочный каркас, который помещается внутрь изгороди и маскируется листвой. Побеги, выходящие за пределы каркаса, подстригаются.
Для формирования шара используется каркас в виде полукруга, свободно поворачивающегося вокруг оси. Такой каркас помещается внутрь куста, а затем побеги подстригаются по форме. По мере стрижки каркас поворачивается, и в результате весь куст оказывается подстриженным нужным образом. Аналогичным образом формируются другие геометрические фигуры, только используются соответствующие каркасы.
Стрижка осуществляется в пасмурные дни, чтобы уберечь растения от солнечных травм в местах срезов побегов. Первая стрижка обычно происходит в мае, как только появляются новые побеги, а затем повторяется каждые четыре недели до конца августа.
Для получения более эффектной изгороди в ней используются растения одного вида, но разных сортов — с различной окраской листвы (например, дерен белый и дерен пестролистный). Можно использовать прививки, «наращивая» на растение «чужие» побеги.
Если очень хочется создать художественную ограду с помощью топиара, но нет уверенности в собственных способностях к стрижке растений, то можно приобрести уже готовый топиар в питомниках — растения, подстриженные в любой желаемой форме (чаще всего предлагаются шары, спирали и конусы, но можно заказать даже животных). Приобретая топиар, нужно помнить, что импортные растения могут не перенести местный климат — обычно топиар импортируется из климатических зон более теплых, чем среднерусская полоса, не говоря уж о более северных регионах России. Поэтому, чтобы избежать лишних расходов и разочарований, лучше приобретать топиар, выращенный в местных питомниках.
Без ворот и калитки не обходится ни одна ограда — иначе как же попадать на участок. И именно ворота и калитка являются самой слабой частью изгороди. И вовсе не из-за того, что они нарушают целостность конструкции и снижают безопасность. Просто именно они чаще всего нарушают дизайн ограды, становясь «пятном», которое портит весь внешний вид, сводит на нет все усилия по возведению красивого и качественного забора. В основном это происходит из-за неудачного выбора материалов для изготовления забора и калитки. Например, при кирпичном заборе могут быть использованы ворота из сетки-рабицы — просто потому, что она оказалась под рукой и изготовить такие ворота довольно просто, или к ограде из профнастила «лепятся» деревянные ворота и т. д. Чтобы не было подобных казусов, чтобы сохранить красоту внешнего вида ограды и всего участка в целом, нужно очень внимательно подходить к выбору материалов для изготовления калитки и ворот. Если сомневаетесь в совместимости материалов — примерьте. Даже просто приложите кусок будущей воротной обшивки к ограде и посмотрите, как они рядом выглядят.
Наиболее универсальны ворота из профнастила, сотового поликарбоната, древесины — они подходят практически под любой вид ограды, особенно при соответствующей окраске. А вот ворота из сетки-рабицы подходят только к забору из такой же сетки. Отлично выглядят и кованые ворота, особенно в сочетании с сотовым поликарбонатом, профнастилом, кирпичом, природным или искусственным камнем. Если ограда изготовлена из сотового поликарбоната или профнастила, то использование в кованых воротах зашивки из этих материалов сделает их идеально сочетаемыми по дизайну с оградой. Деревянные ворота отлично смотрятся при деревянной и каменной оградах.
Ворота могут быть распашными, рулонными и откатными. Для загородных домов, дач обычно используются распашные или откатные ворота. При желании можно сделать откатной и калитку, но проще и надежнее сделать ее распашной, в традиционном стиле.
Особое внимание при установке калитки и ворот следует обратить на надежность опорных столбов. Поскольку калитка и ворота являются движущимися частями (в отличие от остальной ограды, которая неподвижна), опорные столбы для них должны быть особой прочности. Так, кирпичные столбы для калитки и ворот делаются более толстыми, а если в качестве столбов используются металлические трубы, то они устанавливаются на глубину ниже глубины промерзания грунта. В остальном же установка опорных столбов для ворот и калитки осуществляется так же, как и для остальной ограды.
На маленьком дачном участке можно обойтись и вообще без ворот, одной калиткой. Правда, нельзя исключить вариант, что на участок все же потребуется въехать автомобилю, причем даже грузовому. На этот случай часть ограды делается съемной. Подобное возможно, если ограда изготовлена из штакетника, то есть является достаточно легкой. Съемные секции делают и в ограде из сетки-рабицы, профнастила и сотового поликарбоната. Но такие секции не так просто снять, как секцию из штакетника, это вариант на крайний случай (например, если потребовалось привезти на дачу мебель), а вот съемные секции из штакетника могут быть использованы постоянно — для манипуляций с такой секцией не требуется особой физической силы. Единственная проблема съемной секции ограды — высокий износ при регулярном использовании. Если ваш автомобиль въезжает на участок и выезжает с него каждый день, то в скором времени ограду начнет перекашивать из-за постоянного снятия/установки съемной секции. Но если вы пользуетесь съемной секцией всего несколько раз в месяц, то на долговечность ограды это не повлияет.
Самый простой и традиционный вариант — деревянная калитка (рис. 3.1). Для ее изготовления требуется минимум инструментов, что весьма немаловажно — далеко не у каждого дачника имеется набор инструментов, необходимых для изготовления, к примеру, калитки на металлической раме. С деревянной калиткой можно обойтись молотком и ножовкой.
Рис. 3.1. Схема деревянной калитки:
1 — опорный столб; 2 — притворный столб; 3 — верхняя перекладина; 4 — нижняя перекладина; 5 — подкос; 6 — притворная рейка обвязки; 7 — опорная рейка обвязки; 8 — навесная петля; 9 — защелка; 10 — штакетник
Оптимальная ширина калитки — 1–1,2 м. Столбы заглубляются ниже глубины промерзания грунта с армированием и бетонированием. При установке столбов следует учитывать, что ширина калитки — это не просто расстояние между столбами, а расстояние между столбами за вычетом 1,5 см на зазоры. Если этого не учесть, то калитка попросту не будет закрываться.
Изготавливается калитка очень просто: деревянная рама, подкос, обшивка штакетником или другим материалом. Для обшивки могут быть использованы лист профнастила, сотовый поликарбонат, оцинкованное железо, сэндвич-панели. Затем калитка навешивается на петли, закрепленные на столбах.
